“中檔”奢侈品牌正面臨一個微妙且充滿挑戰(zhàn)的處境，這或許可以被稱為“中檔”的尷尬。這種尷尬體現(xiàn)在以下幾個方面，而今年5個奢侈時尚品牌傳出被收購的消息，正是這種困境的集中體現(xiàn)：
"“中檔”奢侈品牌的尷尬："
1. "定位模糊，難以界定：" “中檔”奢侈品牌介于大眾時尚和高奢品牌之間，其產(chǎn)品既有一定的品質(zhì)和設(shè)計感，價格又相對親民。然而，這種定位本身就容易模糊，難以清晰地界定自身的品牌形象和價值。消費者可能會對其品質(zhì)、檔次產(chǎn)生懷疑，難以形成穩(wěn)定的品牌認(rèn)知。
2. "競爭激烈，生存壓力大：" 一方面，要面對高奢品牌的擠壓，另一方面又要與大眾時尚品牌爭奪市場份額。“中檔”奢侈品牌需要在品質(zhì)、設(shè)計、價格、營銷等多個方面保持競爭力，才能在激烈的市場競爭中生存下來。而經(jīng)濟環(huán)境的變化、消費者偏好的轉(zhuǎn)移，都會對其經(jīng)營造成巨大壓力。
3. "數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后：" 許多“中檔”奢侈品牌在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面相對滯后，未能充分利用電子商務(wù)、社交媒體等新興渠道進行品牌推廣和銷售。這使得它們在數(shù)字化時代處于不利地位，難以觸達更廣泛的消費者群體。
4. "創(chuàng)新乏力，缺乏突破：" 一些“中檔”奢侈品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新和設(shè)計上缺乏突破，難以滿足消費者日益變化的需求。這使得它們的產(chǎn)品容易陷入同質(zhì)化，

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來源:時尚網(wǎng)

誰能搶到有利的砝碼成為各巨頭的制勝關(guān)鍵，Michael Kors集團9月宣布21億美元收購Versace

全球時尚零售持續(xù)震蕩，陷入困境的奢侈和時尚品牌或傾向于被收購。

奢侈品市場正出現(xiàn)兩極分化趨勢。貝恩公司預(yù)計未來幾年該行業(yè)的增長將放緩至4％或5％，從LVMH、Gucci母公司開云集團和愛馬仕三大巨頭的業(yè)績表現(xiàn)來看，三者在第三季度均錄得雙位數(shù)的增長，主要得益于中國消費者強勁購買力推動。

與此同時，以Burberry為代表的英國奢侈品牌們的業(yè)績依舊低迷，旗下包括手袋在內(nèi)的配飾部門銷售額基本無增長，Mulberry上半財年的銷售額則同比下滑8%至6830萬英鎊，凈虧損擴大至360萬英鎊。

此外，Tod's和Salvatore Ferragamo這兩個意大利奢侈品集團仍處于轉(zhuǎn)型的陣痛期。期內(nèi)，Salvatore Ferragamo在迎來新CEO后，銷售額同比增長3.9%至2.98億歐元，終止連續(xù)8個季度的下滑，但前9個月的銷售額仍錄得3.3%的跌幅至9.72億歐元，Tod's集團則在上半財年短暫止跌后，銷售額錄得下跌2.2％至7.06億歐元。

CPR Asset Management基金經(jīng)理Anne Le Borgne認(rèn)為奢侈品集團需要投資建設(shè)多渠道戰(zhàn)略，而規(guī)模較小的品牌在這方面處于劣勢，該行業(yè)的持續(xù)動蕩會提供更多并購機會。她進一步指出，對奢侈品品牌而言整合線上線下渠道和提供多元化產(chǎn)品變得至關(guān)重要，但需要大量投資才能實現(xiàn)，在這種情況下處境艱難的中小品牌可能更傾向于將品牌控制權(quán)交給擁有雄厚財力的大型奢侈品集團。

自今年以來，Lanvin、Bally、Courrges、Carven、Wolford和Versace等奢侈品牌先后易主，買家除開云集團、Michael Kors等奢侈品集團外，還包括未來自中國的復(fù)星國際和如意集團等。

與此同時，包括Tod's、Salvatore Ferragamo、Burberry、Valentino以及潘多拉珠寶等業(yè)績表現(xiàn)欠佳的品牌也陸續(xù)傳出被收購的新聞。

作為核心業(yè)務(wù)的Tod's品牌銷售額在第二財季短暫錄得增長后又重新陷入泥潭

意大利媒體今年10月報道稱奢侈品集團Tod's董事長Diego Della Valle正在對其業(yè)務(wù)進行重組，或有意尋求出售，不過隨后Diego Della Valle否認(rèn)了該傳聞，并強調(diào)Tod's的轉(zhuǎn)型正在按計劃進行，提高上新頻率且重點發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)品的新戰(zhàn)略正逐漸生效，預(yù)計業(yè)績最快可在下半年實現(xiàn)復(fù)蘇。

由于業(yè)績遲遲沒有起色，Tod's集團自去年以來便頻頻傳出將被賣盤的消息，目前市值約為20億歐元，目前行業(yè)處于一個關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，大中華業(yè)績的不穩(wěn)令Tod's 集團的復(fù)蘇之路再蒙上一層陰影。

Salvatore Ferragamo的現(xiàn)狀與Gucci四年前的困境如出一轍，但面臨的挑戰(zhàn)在加大

步伐較慢的Tod's并不是個例，Salvatore Ferragamo同樣一直未能成功擺脫困境。今年前9個月的銷售額仍錄得3.3%的跌幅至9.72億歐元，凈利潤則大跌17.5%至6500萬歐元，報告期內(nèi)，Salvatore Ferragamo核心的鞋履部門銷售額繼續(xù)錄得下滑6.2%至4.05億歐元。

這是該品牌迎來新CEO Micaela Le Divelec Lemmi后的首份成績單。Micaela Le Divelec Lemmi在財報后的電話會議中強調(diào)，目前Salvatore Ferragamo仍處于轉(zhuǎn)型的過渡期，盡管業(yè)績與其預(yù)期的不太一致，但從第三季度的銷售表現(xiàn)來看已出現(xiàn)積極的信號，未來管理層會更加努力地實施轉(zhuǎn)型策略。

實際上，Salvatore Ferragamo的現(xiàn)狀與Gucci四年前的困境如出一轍。Salvatore Ferragamo近一年來更換了CEO和營銷傳播總監(jiān)，并任命女鞋創(chuàng)意總監(jiān)Paul Andrew兼任女裝成衣系列設(shè)計師，希望通過新的管理團隊來全方位地為消費者制造新鮮感。 但比Gucci更難的是，除了要努力跟上千禧一代消費者變化無常的需求喜好，Salvatore Ferragamo 所面對的對手也開始對通過各種新穎的手段吸引著時尚界的目光，競爭越來越激烈。

今年10月，將Salvatore Ferragamo從一家意大利鞋履公司變成奢侈品帝國的Wanda Ferragamo去世，享年96歲。隨后便有消息稱，Salvatore Ferragamo正在與私募股權(quán)基金進行接洽，計劃尋求出售或私有化。不過該集團發(fā)言人對該消息作出否認(rèn)，表示并未有出售計劃。

全球奢侈零售環(huán)境持續(xù)震蕩，Burberry要想實現(xiàn)全面復(fù)蘇還有很長的路要走

新首席執(zhí)行官和創(chuàng)意總監(jiān)先后到位，但Burberry的業(yè)績令投資者失望， 在截至9月29日的上半財年內(nèi)，Burberry總銷售額依然下滑，錄得下跌3%至12.2億英鎊，同店銷售則增長3%，營業(yè)利潤同比大漲36%至1.73億英鎊。而在截至6月30日的第一財季，其銷售額同比增長3%至4.79億英鎊，按固定匯率計算則無增長。特別需要指出的是，其亞洲市場表現(xiàn)沒有達到投資者的預(yù)期，MainFirst 的分析師甚至用“相當(dāng)慘淡”的論斷來形容該品牌在中國的市場表現(xiàn)。

對于Burberry未來的業(yè)績表現(xiàn)，CEO Marco Gobbetti稱轉(zhuǎn)型需要一定時間才能生效。 時尚網(wǎng)早前報道，相較于LVMH、Gucci母公司開云集團和愛馬仕連續(xù)多個季度的雙位數(shù)增長，已掉出奢侈品第一梯隊的Burberry必須實現(xiàn)持續(xù)的銷售加速增長才能重新回到起跑線上。隨著消費者逐漸向奢侈品和大眾時尚品牌兩個極端分化，中端市場的主導(dǎo)地位已經(jīng)不再。

全球地緣經(jīng)濟不穩(wěn)，特別是英國脫歐陷入僵局的大環(huán)境下，無論是對Marco Gobetti還是創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci而言，他們在Burberry所面臨的挑戰(zhàn)與壓力并不輕松，全新形象已初見端倪的Burberry依然需要警惕。

Valentino CEO稱市場前景不明決定暫停IPO計劃

IPO無望，意大利奢侈品牌Valentino業(yè)績持續(xù)放緩，去年全年該集團銷售額增長5％至11.6億歐元，而2016年為11.1億歐元，按固定匯率計算收入增長7％，息稅折舊攤銷前利潤則從2016年的2.06億歐元減少7.7%至1.9億歐元。上個月?lián)b日報援引消息人士透露，卡塔爾皇室控股的Mayhoola 私募基金重新開始與開云集團就意大利奢侈品牌Valentino的收購事宜進行商談。據(jù)悉，開云集團旗下核心品牌Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri早在去年就曾向Mayhoola發(fā)起收購Valentino的提議，但因未能達成共識而遭到拒絕。截至目前，開云集團和 Mayhoola 均未對收購傳聞發(fā)表任何評論。

新鮮感沒了， 潘多拉珠寶今年第二次被傳出售

年輕消費者的口味越來越難捉摸，曾一度令Tiffany“睡不著覺”的潘多拉正處在十字路口。 據(jù)意大利媒體Il Sole 24 Ore消息，自5月以來，丹麥珠寶品牌潘多拉Pandora股價已暴跌超過50%，有分析師預(yù)計KKR 集團和貝恩資本等私募基金或出手收購該品牌，也有部分激進投資機構(gòu)也表露了收購意向。

彭博分析師表示，潘多拉目前的市盈率為8.2，遠低于珠寶行業(yè)平均水平。自今年以來，潘多拉的業(yè)績便開始走下坡路，據(jù)時尚網(wǎng)數(shù)據(jù)，潘多拉第二季度收入持平無增長，錄得48.2億丹麥克朗，約合7.47億美元，低于市場預(yù)期，而去年收入錄得上漲12%。由于銷售令人失望，潘多拉下調(diào)了對全年收入增長和盈利能力的指引，并表示將加快開店速度刺激增長。 對于集團業(yè)績的下滑，原CEO Anders Colding Friis曾坦承，主要受到了美國零售低迷和中國代購等灰色業(yè)務(wù)的影響。

回顧潘多拉的發(fā)展歷程，其實也是消費者選擇商品的決策心理在這幾十年發(fā)生的巨大轉(zhuǎn)變。消費者購買一件商品，從最早的功能式消費，到后來的品牌式消費，再到近年流行起來的體驗式消費，但持續(xù)征服年輕消費者越來越難。

有分析指出，傳統(tǒng)商業(yè)不敢再輕視社交媒體的威力，隨著行業(yè)風(fēng)向的劇烈變化，在頭部奢侈品牌和快時尚的兩面夾擊下，“中檔”奢侈品牌將持續(xù)陷入被動。（作者|陳舒）