是的，您提到的“拉夏貝爾患‘超速后遺癥’，旗下多品牌設(shè)計同質(zhì)化嚴(yán)重”確實(shí)是近年來業(yè)內(nèi)和消費(fèi)者廣泛關(guān)注的一個問題。這通常被認(rèn)為是拉夏貝爾（La Chapelle）在經(jīng)歷了快速擴(kuò)張后所面臨的主要挑戰(zhàn)之一。
具體來說，這個問題體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. "高速擴(kuò)張帶來的壓力：" 拉夏貝爾在發(fā)展初期和中期，通過快速開設(shè)實(shí)體店、拓展線上渠道以及推出眾多子品牌（如Teenie Weenie、歌莉婭、法芙娜、Ochirly、馬拉丁、Markor、La Chapelle等），實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的快速增長。但這種“超速”擴(kuò)張對品牌管理、產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計創(chuàng)新能力提出了巨大考驗(yàn)。 2. "設(shè)計創(chuàng)新能力的滯后：" 為了跟上擴(kuò)張的步伐和滿足成本控制的需求，公司在不同品牌之間可能共享設(shè)計資源、復(fù)用設(shè)計元素或采用相對模板化的設(shè)計思路。這導(dǎo)致各個品牌之間，甚至同一品牌在不同時期推出的產(chǎn)品，在外觀、風(fēng)格上顯得非常相似，缺乏獨(dú)特的個性和鮮明的辨識度。 3. "品牌定位模糊與同質(zhì)化：" 過多的品牌和相似的設(shè)計，使得消費(fèi)者難以清晰區(qū)分各個品牌的定位和核心差異。原本應(yīng)該服務(wù)于不同細(xì)分市場、具有不同風(fēng)格特點(diǎn)的品牌，因?yàn)樵O(shè)計上的趨同而相互“內(nèi)耗”，稀釋了整體品牌價值。 4. "消費(fèi)者審美疲勞：" 長期面對

相關(guān)內(nèi)容：

步入2019年后，曾有“國民女裝”之稱的上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（后簡稱“拉夏貝爾”）在第一財季迎來了“上市首虧”。

據(jù)其2019年第一季度業(yè)績報告顯示，期內(nèi)拉夏貝爾實(shí)現(xiàn)營收23.72億元，同比2018年25.48億元的營收減少6.94%；歸屬于上市公司股東凈利潤為975.1萬元，比上年下跌94.4%。

此外，基于目前銷售、毛利同比下降的實(shí)際情況，以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型調(diào)整、降本增效等轉(zhuǎn)型舉措可能會對公司業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，拉夏貝爾在本次報告中提出警示：預(yù)計2019年1月-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤下降幅度可能超過50%。

拉夏貝爾位于北京東方銀座的多品牌門店。新京報記者 周紅艷 攝

加速轉(zhuǎn)型 2億出售電商子公司股權(quán)

5月7日晚，拉夏貝爾接連發(fā)布三份披露公告，擬出售控股子公司杭州黯涉電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“杭州黯涉”）54.05%的股權(quán)，交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為2億元。

拉夏貝爾在公告中表示，此次出售是公司基于加快轉(zhuǎn)型、進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整而做出的抉擇。目前，拉夏貝爾正處于根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理現(xiàn)有品牌矩陣，集中優(yōu)勢資源發(fā)揮核心品牌競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵階段。

而市場投資人則認(rèn)為，此次資產(chǎn)整合與該公司“一季度凈利同比下降94.4%”有關(guān)，“可能只是個開端，未來的整合動向可能更多?！?/p>

針對股民這一擔(dān)憂，記者專門致電拉夏貝爾IR部門進(jìn)行詢問，截至發(fā)稿前，并未收到其關(guān)于此次收購事項(xiàng)的進(jìn)一步闡釋。

門店擴(kuò)張“超速” 設(shè)計同質(zhì)化嚴(yán)重

過去很長一段時間，拉夏貝爾曾被認(rèn)為是國內(nèi)崛起速度“首屈一指”的龍頭女裝品牌。

資料顯示，拉夏貝爾服飾股份有限公司成立于1998年，在對外口徑上，將自己定位為“多品牌時尚運(yùn)營企業(yè)”，于2014年在香港聯(lián)合交易所主板上市，2017年在上海證券交易所上市。

拉夏貝爾旗下現(xiàn)有La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité等12個品牌，并投資七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、筑夢生活等服飾品牌。截至2017年6月30日，拉夏貝爾共有9066個零售網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋了2745個百貨商場及購物中心。

這一規(guī)模可以說是相當(dāng)“驚人”的，對比2006年進(jìn)入中國市場、旗下?lián)碛衂ara、Pull&Bear、Bershka等品牌的Inditex集團(tuán)可知，截至2017財年末，Inditex集團(tuán)在中國數(shù)個品牌開設(shè)的店鋪總數(shù)為593家，其中Zara的店鋪數(shù)量183家，在全球整體的門店規(guī)模也不過7000多家。對于拉夏貝爾近年來門店擴(kuò)張的“超速”，不管是在服裝行業(yè)的評論里，還是在市場投資機(jī)構(gòu)的報告中，都是可以形成基本共識的。

但記者走訪拉夏貝爾旗下品牌的門店時卻發(fā)現(xiàn)，不管是原創(chuàng)品牌還是投資品牌，在設(shè)計、定價等方面都存在著同質(zhì)化現(xiàn)象。

拉夏貝爾門店內(nèi)，寫著“5折起”銷售的服飾。新京報記者 周紅艷 攝

以其位于北京東方銀座的品牌旗艦店內(nèi)展示的數(shù)個子品牌服飾為例，目前都是“都市輕熟女”或“復(fù)古運(yùn)動”的風(fēng)格，運(yùn)用了大量的雪紡、印花細(xì)節(jié)，乍看上去很難區(qū)分。定價方面，大多數(shù)連衣裙、套裝的價格都超過300元，與Zara、H&M等國際快時尚品牌競爭，并不具備價格優(yōu)勢。

新京報記者 周紅艷 圖片 攝影圖片 編輯 李錚 校對 李銘