這是一個很有趣的設想！如果時尚大咖真的齊聚古城西安，圍繞本年度行業(yè)最關心的八大問題展開討論，可能會是這樣一番情景：
"場景：" 西安某融合了古韻與現(xiàn)代設計感的酒店或藝術空間，背景或許能看到城墻的輪廓。
"參與者：" 頂尖時裝設計師、品牌CEO、知名造型師、時尚買手、行業(yè)評論家、科技創(chuàng)業(yè)者等。
"主持人：" 一位資深的時尚媒體人。
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"開場："
主持人：“各位尊敬的時尚界先鋒，歡迎來到千年古都西安！今天，我們相聚在這座充滿歷史底蘊與時代活力的城市，不僅僅是欣賞它獨特的魅力，更是要深入探討我們共同關注的核心議題。時尚行業(yè)瞬息萬變，本年度，有哪些問題牽動著我們的心？我們精心準備了八大關鍵問題，邀請各位大咖暢所欲言，分享你們的洞見與思考。”
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"八大問題探討（模擬對話）："
"問題一：可持續(xù)時尚，是噱頭還是必然？品牌如何真正實現(xiàn)負責任的增長？"
"設計師A：" “這絕對不是噱頭，是生存的根本。我們需要從源頭材料、生產(chǎn)過程到消費循環(huán)，全面革新。對我來說，是尋找傳統(tǒng)手工藝與現(xiàn)代科技結(jié)合的可持續(xù)方式，它也能賦予品牌獨特的文化價值?！? "品牌CEO B：" “平衡成本、效率與可持續(xù)性是巨大挑戰(zhàn)。我們需要更透明的供應鏈

相關內(nèi)容：

5月30日，新開業(yè)的西安SKP商城和美國時尚媒體《女裝日報（Women’s Wear Daily）》共同在陜西西安舉辦了亞太地區(qū)第二屆全球時尚論壇（下稱WWD論壇）。論壇了包括Prada集團CEO Patrizio Bertelli、LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Sidney Toledano、Chloe總裁Geoffroy de la Bourdonnaye、Tod’s董事會主席兼CEO Diego Della Valle在內(nèi)的250多位時尚行業(yè)CEO、品牌高層、設計師、學者參加。

其中，有許多品牌是首次通過西安SKP進入當?shù)厥袌觯彩鞘状卧谖靼蔡接懭蛐缘纳莩奁芳傲闶蹣I(yè)戰(zhàn)略。在這些時尚行業(yè)領軍品牌的分享中，我們發(fā)現(xiàn)，幾大當下業(yè)內(nèi)正熱議的話題都是重點關注對象。例如時尚的可持續(xù)性、崛起的千禧一代、騰飛的中國經(jīng)濟、創(chuàng)意門店設計、迅速發(fā)展的電商和新零售等等。

我們在現(xiàn)場，為你梳理了2018年最值得關心的八個命題。

一、亞洲的奢侈品中心在中國

高速發(fā)展的中國經(jīng)濟是培育零售業(yè)的肥沃土壤，對于國際奢侈品牌來說更是如此。2018年是中國改革開放40周年，這期間，中國人均GDP從1970年代比南非還要低三分之一的156美元達到了2017年的8848美元。北京大學新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟研究院院長林毅夫在WWD論壇上表示，改革開放前，81%的中國人口都居住在農(nóng)村地區(qū)，對于國際市場的思想狀態(tài)是空白的?！澳菚r大家都有一個夢想，就是能有一個手表、一臺縫紉機，或者一輛自行車就可以了?！?/p>

隨著經(jīng)濟發(fā)展，中國在2008年時便為全球銷售額的增長貢獻了30%的力量、2010年超越日本成為世界第二大經(jīng)濟體，成了名副其實的新經(jīng)濟力量。

林毅夫認為，中國經(jīng)濟態(tài)勢發(fā)展的很快，因此需要了解不同收入層的特點，而WWD論壇所討論的奢侈品市場就是要關注中國的高收入人群。并指出，有才華的年輕企業(yè)家和技術是推動奢侈品發(fā)展的主力軍。

自1995年便進入中國市場的Prada集團對中國經(jīng)濟的發(fā)展深有感觸，集團CEO Patrizio Bertelli在論壇上表示，1995年時只在北京和上海有兩家店，而2018年已經(jīng)有了67家店，中國市場的份額占Prada集團的20%。

“中國富翁在最近幾年翻了一番，而是購買奢侈品主要集中在旅游方面。隨著越來越多的中國人持有護照，他們強大的購買力開始對全球奢侈品市場產(chǎn)生影響?！?Bertelli說。與此同時，日本、意大利和法國等地區(qū)的奢侈品市場開始減弱。

LVMH集團大中華區(qū)總裁吳越則觀察到了中國城市集群的發(fā)展為零售業(yè)帶來的積極變化?！坝绕涫怯辛撕艽蟮母哞F網(wǎng)絡之后，各個集群之間的距離都開始縮短?！彼f。西安作為中國第八個城市集群中心，又因是絲綢之路的起點而成為“一帶一路”重點發(fā)展城市，成為了零售業(yè)追捧的新熱點。

在蕭邦聯(lián)合總裁及藝術總監(jiān) Caroline Scheufele看來，在中國除了上海這樣的傳統(tǒng)海濱時尚之都，相信還有其他內(nèi)陸城市也值得開拓，現(xiàn)在他們同樣看好西安。“以后我們也有計劃在西安這樣的內(nèi)陸城市也辦展會，”她說，“亞洲城市的時尚腳步在加快，尤其時跨國旅游的發(fā)展，因此我們必須繼續(xù)加深互相之間的交流?！?/p>

安娜蘇設計師Anna Sui看到了中國消費者使用電子支付的習慣，覺得這樣很容易和世界連接起來?！叭蚧倪^程中我們非常關注中國市場，只有了解這些發(fā)展，才能在中國推進我們的業(yè)務?！?/p>

相比以上幾位，圣珠集團首席前瞻性官及創(chuàng)始人、MCM控股公司主席金圣珠(Sung-Joo Kim)觀察中國的視角有些不同。她的第一個女兒出生在中國，并且自己已在中國居住了很多年，對于中國的改變，她自己便有切身的體會，“我的孩子都覺得阿里巴巴遲早要超越亞馬遜，我們震驚于數(shù)字化在中國的發(fā)展，雙十一電商創(chuàng)造的數(shù)字就非常驚人?！彼f。而宏觀層面，她認為中國的消費額在2013至2015間得到了極大的釋放，2017年中產(chǎn)階級的人數(shù)也在快速增長?！皝喼拚娴氖莻€非常年輕的市場，而中國是主導地位?！?/p>

而在過去，稱霸亞洲的奢侈品消費大國還是日本。

根據(jù)高盛及Euromonitor數(shù)據(jù)，上世紀80年代末至90年代初是日本人狂熱追求奢侈品的時期。1995年，日本以近全民人數(shù)一半的4900萬消費群體貢獻了全球68%的奢侈品市場份額，人均消費達到了1996美元。在那時，僅LVMH集團旗下便有五千多家門店入駐日本。然而，貝恩數(shù)據(jù)顯示，也正是從1995年開始，日本人的奢侈品消費占比開始持續(xù)下滑。2011年是中國奢侈品消費占國際市場份額18%，雖然當時日本仍占26%，但人均消費數(shù)額已開始下跌。據(jù)高盛估算，到2025年，中國奢侈品消費將占全球44%的市場份額。

伊勢丹三越控股有限公司前CEO兼董事會主席 Hiroshi Onishi在論壇上談到了日本奢侈品市場衰退的問題。根據(jù)他所展示的數(shù)據(jù)，2008年由于美國投資銀行雷曼兄弟的破產(chǎn)，導致日本金融環(huán)境受到大面積損傷，并對日本的出口造成了嚴重影響。1995至2008年間，日本實體店的銷售額增降幅基本在2%以內(nèi)浮動，而2007至2011年間連續(xù)跌落，幅度差高達5%左右。

同時，日本的零售業(yè)也面臨著商品分類的局限。當時人們更多地關注服飾、生活及食品類產(chǎn)品，不像現(xiàn)在，越來越多的品牌都在強調(diào)細化而多樣的“生活方式類”產(chǎn)品。Hiroshi Onishi認為，日本的奢侈品行業(yè)需要解決品牌形象、創(chuàng)造力、商業(yè)和科技方面的問題，實現(xiàn)這四點全部在日本土生土長的目標。在他看來，把本土的傳統(tǒng)文化與新興的數(shù)字化技術結(jié)合起來，培育更多的設計人才，并借助社交媒體的力量成長，這就是日本奢侈品行業(yè)未來的發(fā)展方向。

雖然中國奢侈品業(yè)正風光得意地經(jīng)歷著日本曾走過的路，但由于從2010年開始，中國的經(jīng)濟增長速率相對下降至6%左右，有國家開始懷疑中國的經(jīng)濟發(fā)展水平。林毅夫表示，增加消費最重要的還是要維持合適的增長速度，“我認為中國未來10年，維持6%或者更高的增長是有可能的。中國人的收入水平會繼續(xù)提高，到2025年左右，中國會進入高收入國家行業(yè)?！?/p>

而這一成果會與世界零售行業(yè)共享。今年4月，商務部宣布降低關稅讓更多國際商品進入中國。今年9月，中國還將舉行首屆進口博覽會，展示各個國家的優(yōu)秀商品帶來展覽，幫助它們搭建進入中國市場的橋梁。

二、中國會出現(xiàn)本土版LVMH嗎？

高速發(fā)展的經(jīng)濟土壤給國際品牌提供了機會，也給了中國企業(yè)成長的機遇。這兩年，中國上市本土服裝公司都開始豐富多品牌矩陣，例如歌力思、海瀾之家等都逐漸通過收購或推出自有子品牌的方式，迅速占領市場。

而收購海外品牌已經(jīng)成為主流路徑，對于中國企業(yè)來說，這是一個提升自己品牌形象、培養(yǎng)高端品牌管理能力的機會，而國外小眾品牌也得以進入中國市場，能夠在有經(jīng)驗的本土巨頭的帶領下少走些彎路。

2018年1月，彭博社發(fā)布了《當心，中國版LVMH集團即將到來》的報道，文中寫道：對于通過并購迅速成長的奢侈品巨頭LVMH集團來說，2018年除了對手開云、歷峰集團外，或許還應該警惕悄然崛起的亞洲競爭者——山東如意。

2月，這家從毛紡廠起家的企業(yè)收購了瑞士奢侈品牌Bally。此前的兩年內(nèi)，如意還完成了4筆品牌收購，累積交易金額超過40億美元。目前，如意集團已是全球收入排名前20的時尚奢侈品集團。

面對野心勃勃的“中國LVMH”，LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano在論壇上表達了對這個“未來對手”的看法。他認為，很多中國公司在收購國際品牌時，會明白歐洲的市場和規(guī)則，而他們會取得成功主要是由于強大的資金潛力。當然同時，歐洲公司也會追求中國市場，看重品牌在中國的發(fā)展。

“我覺得這并不是危機，而是非常有趣的事情?！彼f。

三、高消費人群年輕化、甚至低齡化

人們把1980至2000年間出生的一代稱為“千禧一代”，這個群體名詞近幾年在零售業(yè)得到了極大的關注。年輕人在消費、引領潮流、創(chuàng)造潮流等方面的力量越來越不容小覷，甚至包括“00后”在內(nèi)的“Z一代”也常被順帶著納入了“高消費時尚人群”。

如今在中國，千禧一代大約有4億人。根據(jù)貝恩奢侈品研究報告顯示，2017年，中國的千禧一代和Z一代的奢侈品消費占比全國50%，而全球的千禧一代和Z一代奢侈品消費占比達到了32%。一部分原因要歸功于電子產(chǎn)品的發(fā)展，根據(jù)貝恩數(shù)據(jù)，中國人69%的信息都是從網(wǎng)上獲取，90%的購買都是從手機下單。

Prada集團CEO Bertelli表示，千禧一代有五大價值觀體系：無性別無季節(jié)無年齡之分、24小時都能黏在網(wǎng)絡上、對于新鮮事物保持極高的渴望、關注可持續(xù)發(fā)展且有社會責任感，以及喜歡分享自己的生活。而Prada在中國，60%的消費人群都在35歲以下，大部分屬于千禧一代。

在MCM，這一比例更高，為85%。MCM控股公司主席金圣珠一方面承認千禧一代對于數(shù)字化技術的熟練應用，但另一方面，還有些擔憂。她半開玩笑地說：“年輕人非常聰明，跟數(shù)字時代一起來到這個世界?？墒呛⒆觽儾宦犖业模燗I的，所以我擔心子孫一代會被機器人主導?！?/p>

然而，年輕人所鐘愛的社交媒體是不能忽視的。“社交媒體對于品牌來說十分必要，線上社區(qū)變得越來越龐大，奢侈品牌也應該跟得上這些變化?！币虼?，MCM想要通過社區(qū)與不同想法的人去對話，去嘗試更多的方式來滿足消費者需求。

Toledano則認為，消費者再變，也萬變不離其宗——高質(zhì)量產(chǎn)品。“我們可以做很多東西，但高品質(zhì)才是焦點?！倍粘９ぷ髦?，他會和LVMH的年輕雇員一起喝咖啡和討論，了解他們的想法。

四、門店設計是品牌的名片

而為了抓住年輕消費者，奢侈品從渠道到營銷思路都要進階。近年來，伴隨著體驗式消費的大潮，一些品牌琢磨出了自己圈粉的方式。

韓國太陽鏡品牌Gentle Monster在論壇上分享了自己的經(jīng)驗。作為近年來最有成功的新興品牌之一，從創(chuàng)始人Han-kook Kim于2011年成立了該品牌，到2017年被LVMH集團旗下私募基金L Catterton Asia收購，它真正從一個“小眾”品牌走入了大眾的眼中。目前，L Catterton Asia是該品牌除Han-kook Kim之外的第二大股東，計劃在未來的6至8年中，將業(yè)務額從現(xiàn)在的2億美元發(fā)展到10億美元。

Gentle Monster的成功除了產(chǎn)品本身的設計惹年輕人喜愛外，店鋪設計是品牌的標志性名片，而且每張“名片”都不一樣。目前，該品牌在全球20個國家擁有160多個店鋪，個個都標新立異。

例如在西安SKP這個全球最大旗艦店中，Gentle Monster以“魚工廠”為主題，講述了一個關于神奇村莊的故事。店內(nèi)有魚、巨大的熊、“村民”、外太空生物和科技感十足的裝置，完全不像一家眼鏡店。

在韓國宏大店，曾有火箭主題的布置，又講了一個老爺爺制作了一只火箭去找小狗的奇妙故事。店鋪內(nèi)除了故事主人公老爺爺、小狗、火箭外，居然還能在二樓看到火箭裝置的細節(jié)，精致到連作為燃料的椰子籽提取物都有。

這些有趣的店鋪設計讓人不知不覺就會在店里拍起照來。每家店都有所差異，且背后有詳細而宏大的故事背景已屬不易，更令人驚訝的是，店鋪內(nèi)的裝置還會經(jīng)常更換。目前保持的最高記錄是21天更換一次，同店最高更換次數(shù)為36次。

Han-kook Kim在WWD論壇上解釋了自己如此重視門店設計的原因?！拔蚁胍櫩?，并且讓他們了解品牌的DNA是什么?！?/p>

他表示，最初的門店設計理念是受到了咖啡店的啟示。咖啡店本是購買咖啡的地方，而有了星巴克的出現(xiàn)，咖啡店成為了常見的娛樂和休閑場所。通過他對咖啡店的調(diào)研了解到，消費者對于一個咖啡店的認知與熟悉需要1到2年時間，而建立品牌就和建立咖啡店一樣，人們很快就能對一個品牌構(gòu)建起認知。

“我們會了解不同的地區(qū)、消費者背景去對店鋪做調(diào)整，包括店鋪顏色和背景音樂。如果再建造一家咖啡店，就會發(fā)生一些變化?！彼f。

每一家新店都比前一家做出一些調(diào)整，這個門店設計理念是Gentle Monster早年開店遵循的思維模式。后來，隨著店鋪越來越多，Han-kook Kim覺得又到了發(fā)展的瓶頸，“因為人們一開始可能會關注咖啡的口味，但去的咖啡店多了，關注的也就不只是口味了，開始關注品牌DNA?！彼f。

于是，他又開始研究書店模式。

“但是我希望可以用更多時間來了解和肯定我的品牌，想要樹立品牌概念，就一定要了解我們自己的內(nèi)心和核心所在?！弊源?，他把反常態(tài)、復雜性、不可預測性作為了門店設計的標準?！拔覀円欢ㄒ龅脚c眾不同，要做讓別人無法復制?！?/p>

你也許會覺得，一個店鋪換36次設計有點太夸張，但Han-kook Kim覺得這是一件與消費者交流的有效方式，也是冒再大風險都要做。“有時候我們沒有選擇，對于創(chuàng)業(yè)者，商人來說，一定要做出自己的特點?！?/p>

在Gentle Monster的門店中，也?？梢钥吹椒浅４蟮目臻g里都沒有出現(xiàn)售賣的商品，之前曾有一家店，整個二樓只在賣一些小小的護手霜?！澳呐挛覀冎话l(fā)布了一種產(chǎn)品，也會用很大的空間去承載這個產(chǎn)品。也就是說，更多時候關注Gentle Monster就是品牌的DNA?！边@也意味著一些坪效需要大膽出讓。

關于這個年輕品牌的下一步，Han-kook Kim說他可能會考慮在店內(nèi)做蛋糕，不過他還是想再聽聽消費者的意見以及自己內(nèi)心的聲音。

時尚品牌對于門店設計的重視已經(jīng)成了趨勢，雖然線上零售在移動支付時代有著很大的機會，但追溯到品牌形象及DNA時，線下店又是無法被替代的原生點。

五、線上線下需要平衡

另一個重點關注的話題一定是電商。占在電商崛起的風口上，奢侈品牌也放下了高冷的一面，甚至在2017年引發(fā)了中國電商巨頭之間的時尚之戰(zhàn)。天貓的奢侈品平臺Luxury Pavilion上有Burberry、Hugo Boss、海藍之謎、瑪莎拉蒂還有LVMH旗下的部分品牌；京東的Toplife中則有Saint Laurent、Alexander McQueen、Mulberry、Rimowa，以及LVMH和開云集團旗下的部分品牌。

在WWD論壇上，部分品牌也談到了對于線上零售的看法，不過他們都趨于理智，并沒有因為要搶電商的風口而忽略線下。

LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano承認數(shù)字化的力量，他回憶起兩年前剛在微信公眾號銷售產(chǎn)品的時候。本來的計劃是，如果5天內(nèi)可以賣掉500個產(chǎn)品，就正式入駐微信公眾號。沒想到后來所有產(chǎn)品在20小時內(nèi)銷售一空，賣了好幾萬美元。后來，人們?nèi)シ▏徫飼r還是在用微信。

如今，LVMH設有首席技術官，且許多公司包括該集團旗下的絲芙蘭都在大力發(fā)展數(shù)字化。但Toledano仍表示，需要用大局觀去看待這些問題?！拔业脑妇笆怯懈嗟牡赇?。店鋪里的數(shù)字化設施可以提升購物體驗，而線上社交網(wǎng)絡則可以和顧客互動，吸引他們來到實體店購物。在這樣的狀況下，我們在找線上和線下之間的平衡?！?/p>

MCM控股公司主席金圣珠表示，在中國，根據(jù)零售點的環(huán)境不同，定價也不太一樣。由于中國消費者更有實踐性，因此只有店鋪體驗才能切實地吸引人們進店購物。而線上就是另外一種完全不同的購物體驗，但是一定要保證品牌和營銷的統(tǒng)一性。

蕭邦聯(lián)合總裁及藝術總監(jiān) Scheufele則認為，愈發(fā)平衡會成為線上與線下未來發(fā)展的大趨勢。

六、技術不過是工具而已

因為技術只是技術而已。在時尚界刮起了“穿衣鏡”、“美妝魔鏡”、“RFID”、“3D建?！钡瓤萍即箫L后，許多品牌在實體店里都加入這些先進的設施。時尚+科技的趨勢愈演愈烈，但人們也開始懷疑，這些科技是否真的有用。

LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano在WWD論壇上說道：“我的職業(yè)生涯開始也是和科技有關，最早我是一個工程師。對于時尚業(yè)來說，技術可以提高供應鏈效率、管理訂單?？墒锹斆鞯纳倘瞬灰还ぞ呦拗扑懒耍驗樗皇且粋€技術?！?/p>

LVMH集團大中華區(qū)總裁吳越也表示，零售就是零售，新零售也是零售，無論線上線下、技術科技，僅僅是促進發(fā)展的工具而已?！八?，我們的零售業(yè)一定要以顧客為中心，尤其是當?shù)仡櫩?。?/p>

3.1 Phillip Lim的創(chuàng)意總監(jiān)及聯(lián)合創(chuàng)始人Phillip Lim在建造店鋪時，更多的時候思考的是消費者需要什么，并不會從技術方面去考慮。“我會把自己想象成消費者，那么我會想要什么呢？這是需要思考的?！?/p>

七、設計師才是產(chǎn)品之魂

其實，消費者想要的依然是好的產(chǎn)品及其背后的精神價值。而產(chǎn)品的質(zhì)量和每個奢侈品的設計師緊緊相連。

Celine的前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo 2017年宣布離職時讓許多人心碎，甚至失去了對品牌的期待。為Burberry效力17年之久的前創(chuàng)意總監(jiān)兼CEO Christopher Bailey的離開也宣布了一個時代的結(jié)束。人們除了對舊設計師念念不忘外，對新設計師也是充滿了懷疑或期待。目前，整個時尚界最關注的“新人”應該是剛于4月走馬上任LV男裝總監(jiān)的Virgil Abloh，他在LV的第一個系列馬上就要在6月的巴黎男裝周上面世了。

其實，透過這些設計師的名字，人們往往看到的是一個品牌的風格與理念。正如Phoebe Philo代表了極簡、Christopher Bailey代表了英倫經(jīng)典、Virgil Abloh的臉上寫著潮牌一樣。

Tod’s董事會主席兼CEO Diego Della Valle在WWD論壇上把設計師比喻為“戲劇和流行時尚的導演者”。他說：“有些時候要由他們?nèi)パ永m(xù)公司的文化與DNA?！?/p>

華裔設計師Anna Sui雖然從小生活在美國，但她還是努力地尋找著自己的中國文化基因。她回憶到，幾年前看到一個電視節(jié)目，是關于苗族人的。當?shù)厝艘运麄兊姆b為驕傲，通過跳舞的方式去度過自己民族的情人節(jié)。當時她看到的服裝、節(jié)日給了她很大的靈感。

“我爸媽其實是傳統(tǒng)的中國人，我也有非常強烈的民族自豪感。現(xiàn)在中國有非常多的機會，我希望能得到更多中國設計師的認可?！?/p>

而在設計師帶來的品牌風格轉(zhuǎn)變方面，Chloe可能最有體會。

Chloe總裁Geoffroy de la Bourdonnaye在論壇上回顧了自1952年創(chuàng)立起，該品牌經(jīng)歷過的7任創(chuàng)意總監(jiān)，以及他們?yōu)槠放戚斎氲幕蜃兓?/p>

創(chuàng)始人Gaby Aghion的設計主要是通過簡約的剪裁來體現(xiàn)女性的柔美和優(yōu)雅，1960年代，Karl Lagerfeld為品牌引入了一些大膽的想法。后來，Stella McCartney在1990年代接手Chloe的設計，凸顯了浪漫甜美的感覺。后來，代替了他位置的學妹Phoebe Philo在甜美之上又增加了當代都市女性的獨立色彩。Hannah MacGibbon后來讓Chloe更偏向精干的職場女性風格。

而2010年來到Chloe的Clare Waight Keller是該品牌任職最久的創(chuàng)意總監(jiān)，在她的手中，Chloe突出了波西米亞風格。2017年3月，Givenchy挖了Chloe的墻角，創(chuàng)意總監(jiān)再次離職，由新晉設計師Natacha Ramsay-Levi接班，直到現(xiàn)在。Ramsay-Levi如今把Chloe Girl的形象塑造成了一個有共同生活理念和態(tài)度的樣子，回歸到了優(yōu)雅而摩登的女性色彩。

Bourdonnaye表示，Chloe現(xiàn)在最大的特點就是產(chǎn)品上沒有明顯logo，讓消費者通過外形輪廓來辨識。

LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano則表示，希望設計者可以待得久一點，讓他們花時間去熟知品牌，提升品牌的獨特性，并且能有引導時尚的視野和想法。

八、用行動來支持可持續(xù)發(fā)展

最后，所有的品牌都應該有更廣闊的視野，不僅僅關心自己和生意，也關心人類。

時尚界的可持續(xù)發(fā)展在近年來成為了非常核心的發(fā)展話題?？鞎r尚的庫存頑疾和快速更迭的產(chǎn)品，讓如何環(huán)保地銷毀成為一個大問題。而皮草產(chǎn)品不僅牽扯到動物保護的議題，會造成環(huán)境污染的人造皮草也成為了一個半白半黑的角色。事實上，時尚業(yè)的每一個品牌都無法脫離環(huán)保的責任。

據(jù)麥肯錫研究數(shù)據(jù)顯示，全球市場產(chǎn)業(yè)每年制造約1,000億件服飾，五分之三的衣服在一年內(nèi)就會被拋在一邊。這不僅是一種極為浪費的行為，同時也造成了污染和能源消耗。目前，服裝制造業(yè)的碳排放量占全球每年碳排放量的10%。于是，時尚品牌開始動起來了。

就在5月17日的哥本哈根時尚峰會上，環(huán)?；饡﨓llen MacArthur Foundation宣布，與Burberry集團、Gap集團、H&M集團、Nike集團、Stella McCartney以及匯豐銀行共同簽署可持續(xù)發(fā)展倡議，并加入Make Fashion Circular 項目。共同保持服飾持續(xù)利用的商業(yè)模式、使用安全可再生的原材料、提供舊衣再造的解決方案。

在WWD論壇上，蕭邦聯(lián)合總裁及藝術總監(jiān) Scheufele提到了“公平金”發(fā)展計劃。從今年7月起，該品牌所有腕表和珠寶產(chǎn)品，將只使用“合乎倫理道德的”黃金。這一標準是基于對礦區(qū)生活質(zhì)量的判斷，保證黃金的采集建立在尊重礦工權(quán)益和改善工作條件的基礎上。

Prada集團CEO Bertelli也介紹了2017年的新項目，集團CSR部門投入巨資建立了Prada Valvigna可持續(xù)性工廠，處于綠化充足的地區(qū)，以尋求較低的碳排放量?！皶r尚業(yè)不僅要從款式和材質(zhì)等方面推動社會發(fā)展，以改變?nèi)藗儗r尚美感的追求，同時還要追求可持續(xù)發(fā)展的追求，以前可能過多關注時尚本身而忽略了環(huán)保的訴求?！?/p>