嗯，這個問題其實很有趣，也涉及到日本文化中比較私密的方面。我可以幫你梳理一下普遍的情況和看法：
1. "傳統(tǒng)上/正式場合：通常不穿。" 在傳統(tǒng)上，或者當女性穿著和服參加正式場合（如茶道、花道、某些儀式、或者作為藝伎時）時，"通常是不穿現(xiàn)代西方意義上的內(nèi)衣（比如胸罩、內(nèi)褲）的"。 原因可能包括： "追求傳統(tǒng)美感和舒適度：" 和服本身就非常寬松、舒適，不需要額外的束縛。穿著內(nèi)衣可能會覺得不舒服，或者影響和服的穿著效果和美感。 "文化習慣：" 這已經(jīng)形成了一種長期的文化習慣和規(guī)范。 "體感清涼：" 在夏天穿和服時，不穿內(nèi)衣可以感覺更涼快。
2. "現(xiàn)代日常/非正式場合：情況多樣，因人而異。" 隨著時代的發(fā)展，尤其是在現(xiàn)代日常生活中，或者穿著一些相對貼身一些的現(xiàn)代和服（如振袖、留袖）時，女性是否穿內(nèi)衣，"并沒有一個固定的答案，完全是個人選擇"。 "有些人會選擇穿非常薄、貼身的內(nèi)衣（比如胸貼、無鋼圈的內(nèi)衣）來提供一定的支撐或感覺更整潔。" "也有些人，

相關內(nèi)容：

1932年那場燒死14人的東京大火，6位女店員為遮羞松手墜亡，死因竟是被風掀起的和服下擺

和服里要不要穿內(nèi)衣，答案從來不是風俗，而是一道算數(shù)題。

古代日本沒有棉布，平民靠麻布和紙絮御寒，多一層布就多一份稅。

江戶時代頒布奢侈禁止令，連袖口層數(shù)都有規(guī)定，誰會花錢買看不見的東西。

內(nèi)衣直到明治20年才在銀座高價出售，一件洋式胸衣能換三個月大米，底層女性根本用不起。

大火之后，百貨公司給女員工發(fā)了統(tǒng)一內(nèi)褲，不是害羞，是怕再出人命。

1955年日本內(nèi)衣市場規(guī)模只有38億日元，二十年后膨脹到4000億，白木屋火災被寫進所有員工手冊。

現(xiàn)在你去東京租和服，店員第一件事是遞給你一條一次性內(nèi)褲，規(guī)則延續(xù)了近百年。

真正讓內(nèi)衣普及的是昭和30年代的高速經(jīng)濟。

洗衣機和尼龍襪進入普通家庭，女性開始上班，擠電車沒法再靠幾層腰帶固定。

1964年東京奧運會，和服禮儀學校把課程改成兩小時速成，重點教你怎么把胸壓平。

直到今天，和服教室的前半小時都在纏毛巾，把身體裹成直線，鋼圈文胸會被直接拒絕。

京都有位83歲的和服顧問講過，昭和年代新婚旅行穿和服坐新干線，下車第一件事是找電話亭換內(nèi)衣。

腰帶勒八小時，胃都能勒出印子，沒人想再綁一件胸衣。

現(xiàn)代年輕人拍照選浴衣，防走光用醫(yī)用膠布，成本不到一百日元，比無痕內(nèi)褲省事。

真實情況是：婚禮、成人禮、茶道表演，內(nèi)衣有專門品牌和固定套路。

居家老太太冬季和服里套優(yōu)衣庫發(fā)熱褲，游客租和服拍照會在腰封里夾暖寶寶。

東京一家和服店統(tǒng)計過，夏天浴衣走光投訴90%來自中國游客，因為穿法步驟錯了兩步。

判斷穿不穿，看腰帶結(jié)的位置。

腰帶結(jié)打在背后，說明需要保持正式，內(nèi)衣必須壓平。

結(jié)打在前面，多半是藝伎或特殊職業(yè)，客人不會在公共場合掀起下擺。

最簡單的識別方法：看腳，穿二指襪代表整套禮儀到位，內(nèi)衣一定齊全；光腳穿木屐，多數(shù)是游客隨便綁的浴衣。

答案很簡單：過去沒條件穿，現(xiàn)代有需求就穿。

和服從不是傳統(tǒng)束縛，而是根據(jù)場合隨時調(diào)整的服裝系統(tǒng)。

真要問怎么穿，先去百貨公司地下一層，買一條200日元的和服用短褲，店員會告訴你最安全的綁法。