來源網(wǎng)絡(luò)
英倫風(fēng)，作為西方傳統(tǒng)風(fēng)格之一，以其優(yōu)雅、經(jīng)典和復(fù)古的特點(diǎn)受到許多人的喜愛。關(guān)于它是否會(huì)成為下一個(gè)“靜奢風(fēng)”，可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：
1. "市場(chǎng)需求"：隨著人們生活水平的提高，對(duì)于居住環(huán)境和裝飾風(fēng)格的要求也在不斷提高。英倫風(fēng)以其獨(dú)特的魅力和深厚的文化底蘊(yùn)，可能會(huì)吸引一部分追求高品質(zhì)生活的消費(fèi)者。
2. "設(shè)計(jì)趨勢(shì)"：設(shè)計(jì)風(fēng)格往往隨著時(shí)代變遷而變化。如果英倫風(fēng)能夠在現(xiàn)代設(shè)計(jì)中融入新的元素，滿足現(xiàn)代人的審美需求，那么它有可能成為下一個(gè)流行趨勢(shì)。
3. "文化因素"：英倫風(fēng)蘊(yùn)含著豐富的文化內(nèi)涵，這種文化底蘊(yùn)可能吸引那些喜歡復(fù)古、懷舊的人群。
4. "與“靜奢風(fēng)”的比較"：“靜奢風(fēng)”強(qiáng)調(diào)的是簡(jiǎn)約、舒適和品質(zhì)，而英倫風(fēng)則偏向于經(jīng)典、優(yōu)雅和復(fù)古。兩者雖然有所不同，但都有追求高品質(zhì)生活的共同點(diǎn)。如果英倫風(fēng)能夠在保持其特色的同時(shí)，滿足現(xiàn)代人的審美需求，那么它有可能成為下一個(gè)流行趨勢(shì)。
綜上所述，英倫風(fēng)有可能成為下一個(gè)“靜奢風(fēng)”，但這取決于市場(chǎng)需求、設(shè)計(jì)趨勢(shì)、文化因素以及它與“靜奢風(fēng)”的融合程度。時(shí)間會(huì)證明一切，讓我們拭目以待。
相關(guān)內(nèi)容：
倫敦時(shí)裝學(xué)院教授、策展人Amy de la Haye曾在接受BBC采訪時(shí)說道：“英倫時(shí)尚的身份核心是對(duì)敘事的熱愛?！被蛘呶覀兛梢該Q個(gè)角度理解這句話，英倫風(fēng)以及英倫時(shí)尚，從某種程度上來說是與不同的文化場(chǎng)景和文化內(nèi)容緊密相連的。譬如朋克文化與標(biāo)語T恤、格紋印花和各種破壞性的單品幾乎深深綁定；迷幻搖滾與經(jīng)典的西裝造型在傳統(tǒng)與休閑之間尋找到了一個(gè)如同其音樂一般的平衡。不僅如此，來自英國(guó)的設(shè)計(jì)師們，也十分熱衷于將自己所經(jīng)歷過的文化用設(shè)計(jì)的形式體現(xiàn)在作品當(dāng)中，從John Galliano、Alexander McQueen這樣的鬼才設(shè)計(jì)師，到Richard Quinn、Simone Rocha這些當(dāng)下頗受歡迎的英倫時(shí)尚代表，在他們的作品中都能看到對(duì)文化的引用。
但為什么英倫風(fēng)會(huì)與文化有著如此強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性？
Amy de la Haye在BBC采訪中也做出了她的解釋?！耙环矫媸且?yàn)橛?guó)的時(shí)裝設(shè)計(jì)師們會(huì)經(jīng)常去博物館尋找靈感，同時(shí)他們?cè)跁r(shí)裝學(xué)院的課程中也會(huì)大量學(xué)習(xí)時(shí)裝史?！彼f，“許多最具創(chuàng)新精神的英國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師作品中都體現(xiàn)著強(qiáng)烈的歷史性、社群性、文學(xué)性、政治性、地域性以及個(gè)人性。概念和表達(dá)的過程，都是他們創(chuàng)作表達(dá)中最關(guān)鍵的部分?！?/p>
當(dāng)然，多元的表達(dá)同樣離不開堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。倫敦不僅是世界上最古老的女帽設(shè)計(jì)師的故鄉(xiāng)以及布洛克鞋的誕生地，同時(shí)它還是男士時(shí)尚創(chuàng)新和工藝的領(lǐng)先中心。倫敦為世界帶來了三件套西裝、風(fēng)衣和圓頂禮帽等等如今被奉為經(jīng)典模版的單品。自1666年以來，Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)被一代又一代的制帽商、皮鞋和襯衫制造商、珠寶商和調(diào)香師接管后，已經(jīng)成為品質(zhì)、精致和工藝的代名詞。精湛的工藝和對(duì)服裝的創(chuàng)新追求，幫助時(shí)裝設(shè)計(jì)師們實(shí)現(xiàn)著自己心目中的奇思妙想，讓那些“不可能”經(jīng)由工匠妙手而成為現(xiàn)實(shí)。
多元的表達(dá)、對(duì)藝術(shù)技能和卓越的追求，幫助塑造和定義了現(xiàn)代倫敦作為世界男裝之都的地位。你可以在不同的英倫文化杰出代表身上看到來自Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)的產(chǎn)品，從Oscar Wilde到Mick Jagger，從David Bowie到查爾斯國(guó)王，倫敦的杰出工藝為他們各自的文化表達(dá)提供了同樣優(yōu)秀的武裝。
而且在創(chuàng)新的表達(dá)上，你依舊能夠探尋到風(fēng)格內(nèi)在的文化傳承。就以Mick Jagger為例，這位在1960年代和1970年代被英國(guó)青年視作風(fēng)格偶像的搖滾音樂人，他模糊性別且不羈的著裝實(shí)際上也需要有英國(guó)傳統(tǒng)服裝的支撐。在他標(biāo)志性的皮草造型里，不可或缺的便是一套極為合身的訂制西裝，經(jīng)典在這里出現(xiàn)為的便是創(chuàng)新，即顛覆固有印象。與朋克文化有著緊密聯(lián)系的格子呢同樣也是如此，溫莎公爵將蘇格蘭民族服裝里的圖騰與其他的傳統(tǒng)面料進(jìn)行交融形成的全新面料成為了英國(guó)的經(jīng)典面料代表，而后又被朋克教母Vivienne Westwood大量使用，作為一種對(duì)經(jīng)典的顛覆。
Celine
讓我們將視線放到2025春夏男裝秀場(chǎng)上，屬于英倫風(fēng)的印記再度回歸了大眾視野。
Celine
在Hedi Slimane為Celine打造的2025春夏男裝系列中，這位熱愛文化的設(shè)計(jì)師將秀場(chǎng)短片的拍攝地選擇在了英格蘭諾?？丝?8世紀(jì)的鄉(xiāng)間別墅Holkham Hall。在名為“The Bright Young”的大主題之下，Hedi的設(shè)計(jì)風(fēng)格連同系列的名字，都讓人聯(lián)想到了經(jīng)典劇集《故園風(fēng)雨后》里牛津浪子們的原型、出現(xiàn)于1920年代的名為“Bright Young Things”年輕團(tuán)體。
作為一個(gè)由年輕紈绔貴族子弟組成的社團(tuán)，Bright Young Things可以說是現(xiàn)代名流文化的原型——他們不是明星，造型、風(fēng)格以及一舉一動(dòng)卻能夠時(shí)刻引起話題。
《故園風(fēng)雨后》劇照
包括社交名流、藝術(shù)家Stephen Tennant、時(shí)尚攝影師Cecil Beaton以及寫下《故園風(fēng)雨后》的作家Evelyn Waugh都曾是其中的一員。Hedi Slimane通過這一系列致敬英國(guó)上流社會(huì)的保守與精致，展現(xiàn)了當(dāng)代男性既有傳統(tǒng)的優(yōu)雅，又充滿現(xiàn)代自由精神的多重特質(zhì)，將1920年代的貴族風(fēng)尚與今日的男性審美完美融合。
此外，Dunhill 2025春夏系列首次在米蘭男裝周亮相，創(chuàng)意總監(jiān)Simon Holloway的第二個(gè)系列也基于英國(guó)的社交日歷，融合了正式和非正式的著裝元素，帶來了穿戴考究的正式制服，觀賞體育賽事時(shí)的盛裝，以及出席晚會(huì)時(shí)的禮服，詮釋出英倫紳士儒雅演變之韻。
似乎在Quiet Luxury、Quiet Cool等風(fēng)格之后，更為經(jīng)典的英倫風(fēng)正在悄然成為男裝風(fēng)尚的又一新的時(shí)尚趨勢(shì)。事實(shí)上也確實(shí)如此，而且除了更為經(jīng)典的男裝形象之外，設(shè)計(jì)師們也在擁抱更為多元的英倫風(fēng)格，就像是那些追尋創(chuàng)新和變革的前輩一樣，當(dāng)下的設(shè)計(jì)師們也在用自己的語言重塑新的英倫風(fēng)格。
1666年10月，奉行享樂主義的英國(guó)國(guó)王查理二世在議會(huì)中宣布了一條關(guān)于“新時(shí)尚”的決議。在這項(xiàng)決議中，他讓貴族們?cè)陂L(zhǎng)期穿著的各式外套和襯衫搭配中融入第三個(gè)元素——背心，這項(xiàng)決議不僅讓貴族們放棄了法國(guó)時(shí)尚，同時(shí)也促進(jìn)了英國(guó)本土的羊毛貿(mào)易。
最初的三件套是由長(zhǎng)背心、及膝外套和差不多長(zhǎng)度的襯衫組成。裁縫之子、英國(guó)政治家Samuel Pepys曾在1666年10月8日的日記中寫道，查理二世穿著了“一件貼身的長(zhǎng)袍，由黑布制成，里面是粉紅色的白色絲綢，外面是一件外套”。最初的三件套里的背心有著華麗的刺繡和驚人的長(zhǎng)度，但隨著時(shí)間的推移，背心的設(shè)計(jì)逐漸變成了如今我們所熟知的模樣。
三件套現(xiàn)在已經(jīng)是男士時(shí)裝里頗為經(jīng)典的存在，2025春夏男裝系列中自然不缺少它的身影。強(qiáng)調(diào)實(shí)穿性和功能性的米蘭男裝周上，經(jīng)典三件套設(shè)計(jì)大量出現(xiàn)。Giorgio Armani以經(jīng)典的西裝三件套為模板，進(jìn)行了更加意大利隨性優(yōu)雅的改造，西裝背心、外套都更有余量，比起筆挺的Savile Row標(biāo)準(zhǔn)更加日常。
身為英國(guó)男裝代表的Dunhill，在這一季同樣用了大量的三件套造型來呼應(yīng)其英倫經(jīng)典的符號(hào)化地位，但同時(shí)Simon Holloway又加入了自己的巧思——西裝背心不再只是經(jīng)典的羊毛面料，它同樣也可以用皮革材質(zhì)演繹；懷表鏈可以作為一種朋克的設(shè)計(jì)為羊毛背心加入一些金屬的層次感。
盡管如今我們提到“Preppy Style”（學(xué)院風(fēng)）第一時(shí)間往往想到的是美式常春藤院校的經(jīng)典著裝，但實(shí)際上最初的“Preppy Style”來源于英國(guó)精英青年。這些青年在讀預(yù)科學(xué)校時(shí)的著裝構(gòu)建了最初的學(xué)院派風(fēng)格，學(xué)院派英文里的“preppy”便是來自預(yù)科學(xué)校英文簡(jiǎn)稱“prep school”。
最初的英倫學(xué)院風(fēng)著裝大多數(shù)都是將運(yùn)動(dòng)裝的元素融入進(jìn)經(jīng)典的西裝套裝之中，這些服裝通常有著大膽醒目的色彩和極具辨識(shí)度的條紋印花，其目的是為了讓在河岸邊觀看劃船比賽的學(xué)生們能夠更好地找到寬闊河流中的預(yù)科生比賽選手。也正是從這些運(yùn)動(dòng)員開始，幾乎所有的預(yù)科精英都穿起了相似的著裝，一方面是獲得身份認(rèn)同，另一方面便是對(duì)傳統(tǒng)西裝制式的反叛。
簡(jiǎn)單來說，經(jīng)典的英倫學(xué)院風(fēng)造型有著寬松但不垮塌的廓形、運(yùn)動(dòng)裝的元素以及豐富的色彩。在Kent & Curwen高調(diào)回歸的2025春夏系列當(dāng)中，我們就可以看到大量基于傳統(tǒng)創(chuàng)新而來的學(xué)院派時(shí)裝。藍(lán)綠條紋的橄欖球衫搭配著深綠色的風(fēng)衣，呼應(yīng)著英倫學(xué)院風(fēng)的運(yùn)動(dòng)傳統(tǒng)，模特腰間由領(lǐng)帶變體而來的腰帶和形如西裝褲一般的裙裝，又再為傳統(tǒng)注入當(dāng)下的流動(dòng)氣質(zhì)。
在Fendi 2025春夏男裝系列中，我們同樣可以看到英倫學(xué)院的影子。色彩豐富且辨識(shí)度高的格紋印花被應(yīng)用在西裝、風(fēng)衣、褲裝等多種單品之上；有著學(xué)院徽章的針織衫、條紋橄欖球衫在呼應(yīng)學(xué)院派的傳統(tǒng)；領(lǐng)帶有了更為豐富的色彩和造型手法，為正統(tǒng)的學(xué)院風(fēng)格帶來一些趣味轉(zhuǎn)折。
隨著工業(yè)化的進(jìn)程，英國(guó)的上流社會(huì)逐漸摒棄了冗雜的宮廷著裝，轉(zhuǎn)而用剪裁得體優(yōu)雅、注重細(xì)節(jié)的單品來作為日常搭配的首選。譬如前文提到的西裝三件套，便是從大量的刺繡和夸張的衣長(zhǎng)慢慢精簡(jiǎn)為如今的樣貌。但對(duì)于時(shí)尚設(shè)計(jì)師們來說，那些曾經(jīng)的華麗依舊給予了當(dāng)下無盡的靈感。
Alexander McQueen
譬如在Alexander McQueen 2025春夏系列中，男模身著的半透明上衣便有著古典主義的元素，宮廷襯衫的拉夫領(lǐng)被簡(jiǎn)化為了一圈環(huán)繞的鏤空蕾絲，服裝上的線條和結(jié)構(gòu)又讓人想起了束胸衣，罩衫袖口的荷葉邊被保留，整體看上去既當(dāng)下又古典。
致敬1920年代Bright Young Things的Hedi Slimane，同樣也在Celine 2025春夏男裝系列中融入了古典主義的元素。在一件筆挺的騎馬外套下，模特穿著的是有著大量刺繡和釘珠的西裝背心，這也是一個(gè)對(duì)其根源進(jìn)行呼應(yīng)的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。
擅長(zhǎng)解構(gòu)的英國(guó)設(shè)計(jì)師Kiko Kostadinov在個(gè)人品牌2025春夏男裝系列中也進(jìn)行了古典主義革新的實(shí)踐，傳統(tǒng)的宮廷服裝被解構(gòu)成了一件層次豐富的蘋果綠夾克，既當(dāng)代又懷舊。
此外，像是Simone Rocha、S.S. Daley這樣擁抱著非傳統(tǒng)男性氣質(zhì)的時(shí)裝品牌，都將宮廷元素融入進(jìn)了當(dāng)代的設(shè)計(jì)中，用古典著裝里的華麗為當(dāng)代的男性氣質(zhì)帶來一些模糊性別的轉(zhuǎn)折。
格紋作為英國(guó)標(biāo)志性的元素，與蘇格蘭民族有著千絲萬縷的關(guān)系，它通常出現(xiàn)在羊毛制成的斜紋織物上。不像是更為復(fù)雜的粗花呢，有著格紋圖案的羊毛織物往往是由兩三種不同的斜紋布構(gòu)成的—這種織法也為服裝賦予了更為堅(jiān)實(shí)的質(zhì)量，讓生活在蘇格蘭高地的人們能夠抵御寒風(fēng)的侵襲，后來逐漸演變成了不同氏族的象征，每一個(gè)家族都有自己專屬的格紋圖案。
格紋在時(shí)尚界聲名大噪則源于1970年代，Vivienne Westwood為改變流行音樂風(fēng)向的朋克樂隊(duì)Sex Pistols打造了數(shù)件格紋圖案的演出服飾，表達(dá)其想要顛覆傳統(tǒng)的立場(chǎng)。Alexander McQueen則進(jìn)一步將顛覆的態(tài)度融入格紋，在其名聲大噪的1995“Highland Rape”系列中，他讓一些模特穿上了自己姓氏專屬的格紋印花，來表達(dá)其反叛的態(tài)度。
如今格紋在時(shí)裝里已經(jīng)有了更為多元的展現(xiàn)。像是Burberry在2025春夏系列中使用了大量的格紋元素，在彰顯品牌英倫基因的同時(shí)，又融入了更多的當(dāng)代都市語言。
關(guān)注于地下文化的Egonlab則將目光投向了倫敦的朋克文化場(chǎng)景，讓模特在倫敦街頭身著各式各樣的格紋服裝，來表達(dá)一種源自青年的不羈態(tài)度。
Junya Watanabe
Craig Green
Paul Smith
此外，像是Comme des Gar?ons Shirt、Craig Green、Junya Watanabe等設(shè)計(jì)師品牌，也在紛紛擁抱格紋這一經(jīng)典元素，在朋克和英倫傳統(tǒng)之間尋找到平衡氣質(zhì)的方法。
英國(guó)人的幽默感，同樣也是英倫風(fēng)的一個(gè)重要元素，但對(duì)于當(dāng)下的設(shè)計(jì)師來說，這種獨(dú)一份的幽默會(huì)讓他們的作品有著不同于其他國(guó)家設(shè)計(jì)師作品的趣味性，是他們文化身份的一部分?；蛘邠Q句話來說，越古怪，越可愛。
當(dāng)下喜歡在設(shè)計(jì)中體現(xiàn)自己作為英國(guó)人的幽默感的設(shè)計(jì)師，排在第一位的便是Jonathan Anderson，這位北愛爾蘭設(shè)計(jì)師在其個(gè)人品牌JW Anderson 2025春夏男裝系列當(dāng)中，就用大量的古怪廓形來模擬家庭的概念：絎縫夾克是平時(shí)蓋在身上的羽絨被；超大廓形的華夫格針織夾克是家中洗碗海綿的變體；暗示著睡衣的蕾絲花邊出現(xiàn)在男裝的針織衫上；房子則變成了開衫，真正做到了把家穿在身上。
為慶祝個(gè)人品牌Charles Jeffrey Loverboy成立10周年，英國(guó)設(shè)計(jì)師Charles Jeffrey將他對(duì)戲劇的熱愛以怪誕的形式呈現(xiàn)于2025春夏男裝系列中。錯(cuò)視印花解構(gòu)了英國(guó)中世紀(jì)騎士的服裝，動(dòng)物耳朵的巴克拉瓦帽是這些騎士的頭盔。古典主義雕塑的印花不再是身材健碩的樣子，反而變得大腹便便。在鮮艷的色彩和多元的選角之中，他完成了對(duì)英國(guó)文化和品牌的慶祝。
盡管有些讓人意想不到，但男士著裝里的碎花元素同樣源自于英國(guó)。有兩個(gè)服裝商助力碎花單品成為一種男裝風(fēng)尚。1957年，John Stephen在倫敦的Carnaby街道開設(shè)了自己的第一家服裝店，他委托服裝工廠用此前未被男裝采用的碎花圖案以及紋理面料來生產(chǎn)男裝。
到了1960年代初，Jermyn街道上的襯衫制造商Turnbull & Asser聘請(qǐng)了Michael Fish為該公司的經(jīng)典襯衫設(shè)計(jì)注入青春活力，這時(shí)候他就將碎花元素融入進(jìn)了襯衫單品之中。隨后在1966年，F(xiàn)ish又于Mayfair區(qū)開設(shè)了自己的精品店Mr Fish，售賣“kipper”領(lǐng)帶以及色彩繽紛的碎花男裝單品。碎花元素隨后在1960年代末至1970年代初成為了一種席卷全球的風(fēng)尚，伴隨著“愛與和平”的理念，成為了嬉皮風(fēng)格的關(guān)鍵元素之一。
伴隨著1970年代風(fēng)格的回歸，2025春夏男裝系列中也出現(xiàn)了大量的碎花元素。在Adrian Appiolaza為Moschino打造的2025春夏系列當(dāng)中，雛菊印花作為一種象征著自由精神的符號(hào)出現(xiàn)在了男裝之上，它同樣也變成了項(xiàng)鏈，成為閉場(chǎng)男模造型的一部分。
Paul Smith
鐘情于色彩和印花的英國(guó)設(shè)計(jì)師Paul Smith，在個(gè)人品牌2025春夏男裝系列中也將碎花領(lǐng)帶和襯衫帶回了大眾視野。除了經(jīng)典的腰果花印花之外，他也將建筑地標(biāo)轉(zhuǎn)化為速寫圖像，融入腰果花的排列之中。
Prada亦在自己2025春夏男裝系列中融入了碎花襯衫的單品，色彩更為繽紛、款式更為經(jīng)典的碎花襯衫在純色的針織衫下若隱若現(xiàn)，仿佛是為當(dāng)代著裝融入一些迷幻的元素。
作為英國(guó)青年文化中不可忽視的一環(huán)，俱樂部文化為很多設(shè)計(jì)師提供了無盡的靈感。譬如John Galliano與Alexander McQueen，他們就十分熱衷于從1980年代舞池中誕生的新浪漫主義里尋找設(shè)計(jì)風(fēng)格的靈感。1990年代興起的銳舞文化又為Jonathan Anderson等設(shè)計(jì)師提供了可以發(fā)揮想象的文化根源。正如Amy de la Haye在接受BBC采訪時(shí)所說，“這種體驗(yàn)為英國(guó)設(shè)計(jì)提供了強(qiáng)烈的文化屬性”。
2025春夏，屬于“俱樂部孩子”的影子依舊在不同設(shè)計(jì)師品牌的作品里游走。熱愛地下文化的英國(guó)設(shè)計(jì)師Martin Rose，繼續(xù)從2000年代的地下俱樂部中獲取靈感，將這些來自多元文化的獨(dú)特面孔作為品牌風(fēng)格的最佳代言人。
設(shè)計(jì)表達(dá)更為經(jīng)典的Nicholas Daley在本季同樣將靈感放回了自己的俱樂部體驗(yàn)，不過不是電子舞曲俱樂部，而是雷鬼俱樂部。作為在1970年代風(fēng)靡英國(guó)的一個(gè)來自于牙買加的音樂流派，雷鬼不僅在旋律上有著顯著的標(biāo)志，同樣也在著裝上有著獨(dú)樹一幟的風(fēng)格。經(jīng)典的條紋、民族印花都成為了Nicholas Daley傳遞記憶的媒介。
同樣是經(jīng)典英國(guó)風(fēng)尚之一，鄉(xiāng)村風(fēng)格則根植于19世紀(jì)英國(guó)的青翠景觀和貴族傳統(tǒng)，體現(xiàn)了鄉(xiāng)村優(yōu)雅的魅力。它的起源自然是與回到鄉(xiāng)間的貴族有著緊密聯(lián)系，相比起都市貴族華麗且精致的著裝，在鄉(xiāng)村生活、度假、垂釣、射擊或者狩獵的貴族們則需要考慮衣著上的實(shí)用性——在能應(yīng)對(duì)英國(guó)多變的氣候之余，又能滿足上流社會(huì)的人們對(duì)優(yōu)雅著裝的規(guī)范。
工業(yè)革命的興起所帶來的紡織業(yè)革新幫助貴族迅速建立起了獨(dú)樹一幟的鄉(xiāng)村風(fēng)格。粗花呢、嘎巴甸、油蠟涂層面料等，各式各樣功能性與風(fēng)格兼具的面料讓鄉(xiāng)紳們有了彰顯自己個(gè)性的空間。此外像是費(fèi)爾島毛衣、粗針織毛衣等等風(fēng)格工藝更為明顯的單品，也融入進(jìn)了鄉(xiāng)村風(fēng)格之中。2024年底在中文互聯(lián)網(wǎng)所流行的“巴恩風(fēng)”，便是英國(guó)鄉(xiāng)村風(fēng)格回歸的見證。
英國(guó)設(shè)計(jì)師Steven Stokey-Daley的個(gè)人品牌S.S. Daley 2025春夏男裝系列，就將靈感投向了英國(guó)的鄉(xiāng)村風(fēng)尚，他將不同品類的鄉(xiāng)村單品進(jìn)行了融合。譬如牛角扣裝飾的漁夫大衣以粗花呢西裝夾克的版型呈現(xiàn)，皮革裝飾的谷倉(cāng)夾克下搭配著高領(lǐng)粗棒針織毛衣等，為日常著裝賦予了古典主義的氣質(zhì)。
John Alexander Skelton
同樣將目光投向英國(guó)鄉(xiāng)村的還有設(shè)計(jì)師John Alexander Skelton，他創(chuàng)作的2025春夏男裝系列沿用了大量來自19世紀(jì)的鄉(xiāng)村時(shí)裝版型，用更加符合春夏時(shí)節(jié)的棉麻面料進(jìn)行詮釋，致敬戶外之余又多了幾分吟游詩(shī)人般的氣質(zhì)。
無論是更為傳統(tǒng)的男士正裝變奏，又或是更為當(dāng)下的怪誕設(shè)計(jì)，英倫風(fēng)并非僅僅只限于經(jīng)典。在那些優(yōu)雅的背后，更多的還是對(duì)未來充滿野心勃勃的暢想。而這種旺盛的創(chuàng)造力，似乎才是英倫風(fēng)長(zhǎng)盛不衰、歷久彌新的秘訣。
編輯-Di
新媒體編輯-Monster C
文字-Toby
圖片-部分來自品牌、部分來自網(wǎng)絡(luò)
倫敦時(shí)裝學(xué)院教授、策展人Amy de la Haye曾在接受BBC采訪時(shí)說道：“英倫時(shí)尚的身份核心是對(duì)敘事的熱愛?！被蛘呶覀兛梢該Q個(gè)角度理解這句話，英倫風(fēng)以及英倫時(shí)尚，從某種程度上來說是與不同的文化場(chǎng)景和文化內(nèi)容緊密相連的。譬如朋克文化與標(biāo)語T恤、格紋印花和各種破壞性的單品幾乎深深綁定；迷幻搖滾與經(jīng)典的西裝造型在傳統(tǒng)與休閑之間尋找到了一個(gè)如同其音樂一般的平衡。不僅如此，來自英國(guó)的設(shè)計(jì)師們，也十分熱衷于將自己所經(jīng)歷過的文化用設(shè)計(jì)的形式體現(xiàn)在作品當(dāng)中，從John Galliano、Alexander McQueen這樣的鬼才設(shè)計(jì)師，到Richard Quinn、Simone Rocha這些當(dāng)下頗受歡迎的英倫時(shí)尚代表，在他們的作品中都能看到對(duì)文化的引用。
但為什么英倫風(fēng)會(huì)與文化有著如此強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性？
Amy de la Haye在BBC采訪中也做出了她的解釋?！耙环矫媸且?yàn)橛?guó)的時(shí)裝設(shè)計(jì)師們會(huì)經(jīng)常去博物館尋找靈感，同時(shí)他們?cè)跁r(shí)裝學(xué)院的課程中也會(huì)大量學(xué)習(xí)時(shí)裝史?！彼f，“許多最具創(chuàng)新精神的英國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師作品中都體現(xiàn)著強(qiáng)烈的歷史性、社群性、文學(xué)性、政治性、地域性以及個(gè)人性。概念和表達(dá)的過程，都是他們創(chuàng)作表達(dá)中最關(guān)鍵的部分?！?/p>
當(dāng)然，多元的表達(dá)同樣離不開堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。倫敦不僅是世界上最古老的女帽設(shè)計(jì)師的故鄉(xiāng)以及布洛克鞋的誕生地，同時(shí)它還是男士時(shí)尚創(chuàng)新和工藝的領(lǐng)先中心。倫敦為世界帶來了三件套西裝、風(fēng)衣和圓頂禮帽等等如今被奉為經(jīng)典模版的單品。自1666年以來，Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)被一代又一代的制帽商、皮鞋和襯衫制造商、珠寶商和調(diào)香師接管后，已經(jīng)成為品質(zhì)、精致和工藝的代名詞。精湛的工藝和對(duì)服裝的創(chuàng)新追求，幫助時(shí)裝設(shè)計(jì)師們實(shí)現(xiàn)著自己心目中的奇思妙想，讓那些“不可能”經(jīng)由工匠妙手而成為現(xiàn)實(shí)。
多元的表達(dá)、對(duì)藝術(shù)技能和卓越的追求，幫助塑造和定義了現(xiàn)代倫敦作為世界男裝之都的地位。你可以在不同的英倫文化杰出代表身上看到來自Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)的產(chǎn)品，從Oscar Wilde到Mick Jagger，從David Bowie到查爾斯國(guó)王，倫敦的杰出工藝為他們各自的文化表達(dá)提供了同樣優(yōu)秀的武裝。
而且在創(chuàng)新的表達(dá)上，你依舊能夠探尋到風(fēng)格內(nèi)在的文化傳承。就以Mick Jagger為例，這位在1960年代和1970年代被英國(guó)青年視作風(fēng)格偶像的搖滾音樂人，他模糊性別且不羈的著裝實(shí)際上也需要有英國(guó)傳統(tǒng)服裝的支撐。在他標(biāo)志性的皮草造型里，不可或缺的便是一套極為合身的訂制西裝，經(jīng)典在這里出現(xiàn)為的便是創(chuàng)新，即顛覆固有印象。與朋克文化有著緊密聯(lián)系的格子呢同樣也是如此，溫莎公爵將蘇格蘭民族服裝里的圖騰與其他的傳統(tǒng)面料進(jìn)行交融形成的全新面料成為了英國(guó)的經(jīng)典面料代表，而后又被朋克教母Vivienne Westwood大量使用，作為一種對(duì)經(jīng)典的顛覆。
讓我們將視線放到2025春夏男裝秀場(chǎng)上，屬于英倫風(fēng)的印記再度回歸了大眾視野。
在Hedi Slimane為Celine打造的2025春夏男裝系列中，這位熱愛文化的設(shè)計(jì)師將秀場(chǎng)短片的拍攝地選擇在了英格蘭諾?？丝?8世紀(jì)的鄉(xiāng)間別墅Holkham Hall。在名為“The Bright Young”的大主題之下，Hedi的設(shè)計(jì)風(fēng)格連同系列的名字，都讓人聯(lián)想到了經(jīng)典劇集《故園風(fēng)雨后》里牛津浪子們的原型、出現(xiàn)于1920年代的名為“Bright Young Things”年輕團(tuán)體。
作為一個(gè)由年輕紈绔貴族子弟組成的社團(tuán)，Bright Young Things可以說是現(xiàn)代名流文化的原型——他們不是明星，造型、風(fēng)格以及一舉一動(dòng)卻能夠時(shí)刻引起話題。
包括社交名流、藝術(shù)家Stephen Tennant、時(shí)尚攝影師Cecil Beaton以及寫下《故園風(fēng)雨后》的作家Evelyn Waugh都曾是其中的一員。Hedi Slimane通過這一系列致敬英國(guó)上流社會(huì)的保守與精致，展現(xiàn)了當(dāng)代男性既有傳統(tǒng)的優(yōu)雅，又充滿現(xiàn)代自由精神的多重特質(zhì)，將1920年代的貴族風(fēng)尚與今日的男性審美完美融合。
此外，Dunhill 2025春夏系列首次在米蘭男裝周亮相，創(chuàng)意總監(jiān)Simon Holloway的第二個(gè)系列也基于英國(guó)的社交日歷，融合了正式和非正式的著裝元素，帶來了穿戴考究的正式制服，觀賞體育賽事時(shí)的盛裝，以及出席晚會(huì)時(shí)的禮服，詮釋出英倫紳士儒雅演變之韻。
似乎在Quiet Luxury、Quiet Cool等風(fēng)格之后，更為經(jīng)典的英倫風(fēng)正在悄然成為男裝風(fēng)尚的又一新的時(shí)尚趨勢(shì)。事實(shí)上也確實(shí)如此，而且除了更為經(jīng)典的男裝形象之外，設(shè)計(jì)師們也在擁抱更為多元的英倫風(fēng)格，就像是那些追尋創(chuàng)新和變革的前輩一樣，當(dāng)下的設(shè)計(jì)師們也在用自己的語言重塑新的英倫風(fēng)格。
1666年10月，奉行享樂主義的英國(guó)國(guó)王查理二世在議會(huì)中宣布了一條關(guān)于“新時(shí)尚”的決議。在這項(xiàng)決議中，他讓貴族們?cè)陂L(zhǎng)期穿著的各式外套和襯衫搭配中融入第三個(gè)元素——背心，這項(xiàng)決議不僅讓貴族們放棄了法國(guó)時(shí)尚，同時(shí)也促進(jìn)了英國(guó)本土的羊毛貿(mào)易。
最初的三件套是由長(zhǎng)背心、及膝外套和差不多長(zhǎng)度的襯衫組成。裁縫之子、英國(guó)政治家Samuel Pepys曾在1666年10月8日的日記中寫道，查理二世穿著了“一件貼身的長(zhǎng)袍，由黑布制成，里面是粉紅色的白色絲綢，外面是一件外套”。最初的三件套里的背心有著華麗的刺繡和驚人的長(zhǎng)度，但隨著時(shí)間的推移，背心的設(shè)計(jì)逐漸變成了如今我們所熟知的模樣。
三件套現(xiàn)在已經(jīng)是男士時(shí)裝里頗為經(jīng)典的存在，2025春夏男裝系列中自然不缺少它的身影。強(qiáng)調(diào)實(shí)穿性和功能性的米蘭男裝周上，經(jīng)典三件套設(shè)計(jì)大量出現(xiàn)。Giorgio Armani以經(jīng)典的西裝三件套為模板，進(jìn)行了更加意大利隨性優(yōu)雅的改造，西裝背心、外套都更有余量，比起筆挺的Savile Row標(biāo)準(zhǔn)更加日常。
身為英國(guó)男裝代表的Dunhill，在這一季同樣用了大量的三件套造型來呼應(yīng)其英倫經(jīng)典的符號(hào)化地位，但同時(shí)Simon Holloway又加入了自己的巧思——西裝背心不再只是經(jīng)典的羊毛面料，它同樣也可以用皮革材質(zhì)演繹；懷表鏈可以作為一種朋克的設(shè)計(jì)為羊毛背心加入一些金屬的層次感。
盡管如今我們提到“Preppy Style”（學(xué)院風(fēng)）第一時(shí)間往往想到的是美式常春藤院校的經(jīng)典著裝，但實(shí)際上最初的“Preppy Style”來源于英國(guó)精英青年。這些青年在讀預(yù)科學(xué)校時(shí)的著裝構(gòu)建了最初的學(xué)院派風(fēng)格，學(xué)院派英文里的“preppy”便是來自預(yù)科學(xué)校英文簡(jiǎn)稱“prep school”。
最初的英倫學(xué)院風(fēng)著裝大多數(shù)都是將運(yùn)動(dòng)裝的元素融入進(jìn)經(jīng)典的西裝套裝之中，這些服裝通常有著大膽醒目的色彩和極具辨識(shí)度的條紋印花，其目的是為了讓在河岸邊觀看劃船比賽的學(xué)生們能夠更好地找到寬闊河流中的預(yù)科生比賽選手。也正是從這些運(yùn)動(dòng)員開始，幾乎所有的預(yù)科精英都穿起了相似的著裝，一方面是獲得身份認(rèn)同，另一方面便是對(duì)傳統(tǒng)西裝制式的反叛。
在Fendi 2025春夏男裝系列中，我們同樣可以看到英倫學(xué)院的影子。色彩豐富且辨識(shí)度高的格紋印花被應(yīng)用在西裝、風(fēng)衣、褲裝等多種單品之上；有著學(xué)院徽章的針織衫、條紋橄欖球衫在呼應(yīng)學(xué)院派的傳統(tǒng)；領(lǐng)帶有了更為豐富的色彩和造型手法，為正統(tǒng)的學(xué)院風(fēng)格帶來一些趣味轉(zhuǎn)折。
隨著工業(yè)化的進(jìn)程，英國(guó)的上流社會(huì)逐漸摒棄了冗雜的宮廷著裝，轉(zhuǎn)而用剪裁得體優(yōu)雅、注重細(xì)節(jié)的單品來作為日常搭配的首選。譬如前文提到的西裝三件套，便是從大量的刺繡和夸張的衣長(zhǎng)慢慢精簡(jiǎn)為如今的樣貌。但對(duì)于時(shí)尚設(shè)計(jì)師們來說，那些曾經(jīng)的華麗依舊給予了當(dāng)下無盡的靈感。
譬如在Alexander McQueen 2025春夏系列中，男模身著的半透明上衣便有著古典主義的元素，宮廷襯衫的拉夫領(lǐng)被簡(jiǎn)化為了一圈環(huán)繞的鏤空蕾絲，服裝上的線條和結(jié)構(gòu)又讓人想起了束胸衣，罩衫袖口的荷葉邊被保留，整體看上去既當(dāng)下又古典。
致敬1920年代Bright Young Things的Hedi Slimane，同樣也在Celine 2025春夏男裝系列中融入了古典主義的元素。在一件筆挺的騎馬外套下，模特穿著的是有著大量刺繡和釘珠的西裝背心，這也是一個(gè)對(duì)其根源進(jìn)行呼應(yīng)的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。
擅長(zhǎng)解構(gòu)的英國(guó)設(shè)計(jì)師Kiko Kostadinov在個(gè)人品牌2025春夏男裝系列中也進(jìn)行了古典主義革新的實(shí)踐，傳統(tǒng)的宮廷服裝被解構(gòu)成了一件層次豐富的蘋果綠夾克，既當(dāng)代又懷舊。
此外，像是Simone Rocha、S.S. Daley這樣擁抱著非傳統(tǒng)男性氣質(zhì)的時(shí)裝品牌，都將宮廷元素融入進(jìn)了當(dāng)代的設(shè)計(jì)中，用古典著裝里的華麗為當(dāng)代的男性氣質(zhì)帶來一些模糊性別的轉(zhuǎn)折。
格紋作為英國(guó)標(biāo)志性的元素，與蘇格蘭民族有著千絲萬縷的關(guān)系，它通常出現(xiàn)在羊毛制成的斜紋織物上。不像是更為復(fù)雜的粗花呢，有著格紋圖案的羊毛織物往往是由兩三種不同的斜紋布構(gòu)成的—這種織法也為服裝賦予了更為堅(jiān)實(shí)的質(zhì)量，讓生活在蘇格蘭高地的人們能夠抵御寒風(fēng)的侵襲，后來逐漸演變成了不同氏族的象征，每一個(gè)家族都有自己專屬的格紋圖案。
格紋在時(shí)尚界聲名大噪則源于1970年代，Vivienne Westwood為改變流行音樂風(fēng)向的朋克樂隊(duì)Sex Pistols打造了數(shù)件格紋圖案的演出服飾，表達(dá)其想要顛覆傳統(tǒng)的立場(chǎng)。Alexander McQueen則進(jìn)一步將顛覆的態(tài)度融入格紋，在其名聲大噪的1995“Highland Rape”系列中，他讓一些模特穿上了自己姓氏專屬的格紋印花，來表達(dá)其反叛的態(tài)度。
如今格紋在時(shí)裝里已經(jīng)有了更為多元的展現(xiàn)。像是Burberry在2025春夏系列中使用了大量的格紋元素，在彰顯品牌英倫基因的同時(shí)，又融入了更多的當(dāng)代都市語言。
關(guān)注于地下文化的Egonlab則將目光投向了倫敦的朋克文化場(chǎng)景，讓模特在倫敦街頭身著各式各樣的格紋服裝，來表達(dá)一種源自青年的不羈態(tài)度。
此外，像是Comme des Gar?ons Shirt、Craig Green、Junya Watanabe等設(shè)計(jì)師品牌，也在紛紛擁抱格紋這一經(jīng)典元素，在朋克和英倫傳統(tǒng)之間尋找到平衡氣質(zhì)的方法。
英國(guó)人的幽默感，同樣也是英倫風(fēng)的一個(gè)重要元素，但對(duì)于當(dāng)下的設(shè)計(jì)師來說，這種獨(dú)一份的幽默會(huì)讓他們的作品有著不同于其他國(guó)家設(shè)計(jì)師作品的趣味性，是他們文化身份的一部分?；蛘邠Q句話來說，越古怪，越可愛。
當(dāng)下喜歡在設(shè)計(jì)中體現(xiàn)自己作為英國(guó)人的幽默感的設(shè)計(jì)師，排在第一位的便是Jonathan Anderson，這位北愛爾蘭設(shè)計(jì)師在其個(gè)人品牌JW Anderson 2025春夏男裝系列當(dāng)中，就用大量的古怪廓形來模擬家庭的概念：絎縫夾克是平時(shí)蓋在身上的羽絨被；超大廓形的華夫格針織夾克是家中洗碗海綿的變體；暗示著睡衣的蕾絲花邊出現(xiàn)在男裝的針織衫上；房子則變成了開衫，真正做到了把家穿在身上。
為慶祝個(gè)人品牌Charles Jeffrey Loverboy成立10周年，英國(guó)設(shè)計(jì)師Charles Jeffrey將他對(duì)戲劇的熱愛以怪誕的形式呈現(xiàn)于2025春夏男裝系列中。錯(cuò)視印花解構(gòu)了英國(guó)中世紀(jì)騎士的服裝，動(dòng)物耳朵的巴克拉瓦帽是這些騎士的頭盔。古典主義雕塑的印花不再是身材健碩的樣子，反而變得大腹便便。在鮮艷的色彩和多元的選角之中，他完成了對(duì)英國(guó)文化和品牌的慶祝。
盡管有些讓人意想不到，但男士著裝里的碎花元素同樣源自于英國(guó)。有兩個(gè)服裝商助力碎花單品成為一種男裝風(fēng)尚。1957年，John Stephen在倫敦的Carnaby街道開設(shè)了自己的第一家服裝店，他委托服裝工廠用此前未被男裝采用的碎花圖案以及紋理面料來生產(chǎn)男裝。
到了1960年代初，Jermyn街道上的襯衫制造商Turnbull & Asser聘請(qǐng)了Michael Fish為該公司的經(jīng)典襯衫設(shè)計(jì)注入青春活力，這時(shí)候他就將碎花元素融入進(jìn)了襯衫單品之中。隨后在1966年，F(xiàn)ish又于Mayfair區(qū)開設(shè)了自己的精品店Mr Fish，售賣“kipper”領(lǐng)帶以及色彩繽紛的碎花男裝單品。碎花元素隨后在1960年代末至1970年代初成為了一種席卷全球的風(fēng)尚，伴隨著“愛與和平”的理念，成為了嬉皮風(fēng)格的關(guān)鍵元素之一。
伴隨著1970年代風(fēng)格的回歸，2025春夏男裝系列中也出現(xiàn)了大量的碎花元素。在Adrian Appiolaza為Moschino打造的2025春夏系列當(dāng)中，雛菊印花作為一種象征著自由精神的符號(hào)出現(xiàn)在了男裝之上，它同樣也變成了項(xiàng)鏈，成為閉場(chǎng)男模造型的一部分。
鐘情于色彩和印花的英國(guó)設(shè)計(jì)師Paul Smith，在個(gè)人品牌2025春夏男裝系列中也將碎花領(lǐng)帶和襯衫帶回了大眾視野。除了經(jīng)典的腰果花印花之外，他也將建筑地標(biāo)轉(zhuǎn)化為速寫圖像，融入腰果花的排列之中。
Prada亦在自己2025春夏男裝系列中融入了碎花襯衫的單品，色彩更為繽紛、款式更為經(jīng)典的碎花襯衫在純色的針織衫下若隱若現(xiàn)，仿佛是為當(dāng)代著裝融入一些迷幻的元素。
作為英國(guó)青年文化中不可忽視的一環(huán)，俱樂部文化為很多設(shè)計(jì)師提供了無盡的靈感。譬如John Galliano與Alexander McQueen，他們就十分熱衷于從1980年代舞池中誕生的新浪漫主義里尋找設(shè)計(jì)風(fēng)格的靈感。1990年代興起的銳舞文化又為Jonathan Anderson等設(shè)計(jì)師提供了可以發(fā)揮想象的文化根源。正如Amy de la Haye在接受BBC采訪時(shí)所說，“這種體驗(yàn)為英國(guó)設(shè)計(jì)提供了強(qiáng)烈的文化屬性”。
2025春夏，屬于“俱樂部孩子”的影子依舊在不同設(shè)計(jì)師品牌的作品里游走。熱愛地下文化的英國(guó)設(shè)計(jì)師Martin Rose，繼續(xù)從2000年代的地下俱樂部中獲取靈感，將這些來自多元文化的獨(dú)特面孔作為品牌風(fēng)格的最佳代言人。
設(shè)計(jì)表達(dá)更為經(jīng)典的Nicholas Daley在本季同樣將靈感放回了自己的俱樂部體驗(yàn)，不過不是電子舞曲俱樂部，而是雷鬼俱樂部。作為在1970年代風(fēng)靡英國(guó)的一個(gè)來自于牙買加的音樂流派，雷鬼不僅在旋律上有著顯著的標(biāo)志，同樣也在著裝上有著獨(dú)樹一幟的風(fēng)格。經(jīng)典的條紋、民族印花都成為了Nicholas Daley傳遞記憶的媒介。
同樣是經(jīng)典英國(guó)風(fēng)尚之一，鄉(xiāng)村風(fēng)格則根植于19世紀(jì)英國(guó)的青翠景觀和貴族傳統(tǒng)，體現(xiàn)了鄉(xiāng)村優(yōu)雅的魅力。它的起源自然是與回到鄉(xiāng)間的貴族有著緊密聯(lián)系，相比起都市貴族華麗且精致的著裝，在鄉(xiāng)村生活、度假、垂釣、射擊或者狩獵的貴族們則需要考慮衣著上的實(shí)用性——在能應(yīng)對(duì)英國(guó)多變的氣候之余，又能滿足上流社會(huì)的人們對(duì)優(yōu)雅著裝的規(guī)范。
工業(yè)革命的興起所帶來的紡織業(yè)革新幫助貴族迅速建立起了獨(dú)樹一幟的鄉(xiāng)村風(fēng)格。粗花呢、嘎巴甸、油蠟涂層面料等，各式各樣功能性與風(fēng)格兼具的面料讓鄉(xiāng)紳們有了彰顯自己個(gè)性的空間。此外像是費(fèi)爾島毛衣、粗針織毛衣等等風(fēng)格工藝更為明顯的單品，也融入進(jìn)了鄉(xiāng)村風(fēng)格之中。2024年底在中文互聯(lián)網(wǎng)所流行的“巴恩風(fēng)”，便是英國(guó)鄉(xiāng)村風(fēng)格回歸的見證。
英國(guó)設(shè)計(jì)師Steven Stokey-Daley的個(gè)人品牌S.S. Daley 2025春夏男裝系列，就將靈感投向了英國(guó)的鄉(xiāng)村風(fēng)尚，他將不同品類的鄉(xiāng)村單品進(jìn)行了融合。譬如牛角扣裝飾的漁夫大衣以粗花呢西裝夾克的版型呈現(xiàn)，皮革裝飾的谷倉(cāng)夾克下搭配著高領(lǐng)粗棒針織毛衣等，為日常著裝賦予了古典主義的氣質(zhì)。
同樣將目光投向英國(guó)鄉(xiāng)村的還有設(shè)計(jì)師John Alexander Skelton，他創(chuàng)作的2025春夏男裝系列沿用了大量來自19世紀(jì)的鄉(xiāng)村時(shí)裝版型，用更加符合春夏時(shí)節(jié)的棉麻面料進(jìn)行詮釋，致敬戶外之余又多了幾分吟游詩(shī)人般的氣質(zhì)。
無論是更為傳統(tǒng)的男士正裝變奏，又或是更為當(dāng)下的怪誕設(shè)計(jì)，英倫風(fēng)并非僅僅只限于經(jīng)典。在那些優(yōu)雅的背后，更多的還是對(duì)未來充滿野心勃勃的暢想。而這種旺盛的創(chuàng)造力，似乎才是英倫風(fēng)長(zhǎng)盛不衰、歷久彌新的秘訣。
編輯-Di
新媒體編輯-Monster C
文字-Toby
圖片-部分來自品牌、部分來自網(wǎng)絡(luò)
微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞
