Versace創(chuàng)意總監(jiān)大點名有了最新發(fā)展，Piter Mulier成為眾多消息管道一致推測的名字，巴黎時裝圈更傳出他已向目前任職的Alaïa提出辭呈，即將接下Versace創(chuàng)意總監(jiān)。生性不喜歡成為焦點的Pieter Mulier，究竟有什么非凡功力，能成為業(yè)界公認重振Versace傳奇威名的唯一人選？

Prada完成併購的新聞一出，隨即出缺的Versace創(chuàng)意總監(jiān)可能人選，包含Alaïa創(chuàng)意總監(jiān)Pieter Mulier在內(nèi)共有將近十位之多。不過半個月之后，Pieter Mulier卻成為歐美業(yè)界公認的唯一人選，除了奪下今年CFDA年度國際設(shè)計師大獎，頒獎人Naomi Campbell稱他是，設(shè)計功力有目共睹，他和Prada共同創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simon亦師亦友也曾是工作伙伴的近二十年深刻情誼，更是外界預料他出線的關(guān)鍵。

Raf Simons最信任門徒

畢竟，Raf Simons是時裝圈公認最嚴格、理性且完美主義的設(shè)計師，能獲得他信任并提拔為左右手的，多年來也就Pieter Mulier和Matthieu Blazy兩人而已。Pieter Mulier更視Raf Simons為職涯伯樂與人生導師，而這對師徒的相遇從布魯塞爾開始。

Alaïa創(chuàng)意總監(jiān)Pieter Mulier是誰？

Pieter Mulier就讀比利時布魯賽爾圣盧克高等藝術(shù)學院建筑系時，某一堂課程期末評考上，表現(xiàn)得讓受邀來學校負責評審的Raf Simons大為驚豔，說服他到自己位在安特衛(wèi)普的同名品牌工作室看看。出于好奇以及安特衛(wèi)普聞名的當代藝術(shù)氛圍，未曾預料踏入時裝圈的Pieter Mulier，開始在Raf Simons工作室里過著白天見習，晚上在檔案室打地鋪過夜的日子。Raf Simons并非時裝科系出身，作風前衛(wèi)理性的他，反而遵循時裝業(yè)最古老的師徒制，親授Pieter Mulier選布、打版、裁片等設(shè)計基本功，如何與縫製團隊協(xié)同合作，以及最重要的創(chuàng)意發(fā)散再收攏的過程；Raf Simons也帶Pieter Mulier進入當代藝術(shù)和現(xiàn)代主義的世界，在藝廊和美術(shù)館里向Pieter Mulier解析藝術(shù)品可以如何被轉(zhuǎn)化為時尚設(shè)計思緒的過程，他由此逐漸開啟關(guān)于時尚與時裝的視野。

2002年，由于男裝設(shè)計功力屢獲內(nèi)部肯定，他被拔擢為Raf Simons創(chuàng)意團隊資深主管；2005年，Raf Simons接掌Jil Sander時找來Pieter Mulier當配件設(shè)計總監(jiān)，練就他配件尤其是鞋款的設(shè)計能力。

Pieter Mulier曾是Dior高訂幕后推手？

2012年，Raf Simons接掌傳奇時裝屋Dior，已成為左右手的Pieter Mulier再度相助師傅，擔綱高訂、高級成衣暨配件設(shè)計總監(jiān)，這是他職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)捩點。Pieter Mulier由此進入Dior龐大的檔案庫，透過典藏實際研析歷任大師剪裁。也由于Pieter Mulier嫻熟法文，因此成為只通英文的Raf Simons與縫製團隊和高訂工坊溝通的橋樑，他曾回憶這些每一次的創(chuàng)作、指導與溝通，也都是從團隊得到反饋的過程，建筑專業(yè)出身的他迅速掌握各種剪裁與廓型，協(xié)同參與工坊工匠打版、裁剪與縫製、裝飾，則讓他走入多數(shù)設(shè)計師沒有機會碰觸的高訂殿堂。

Dior四年任內(nèi)，Pieter Mulier透過作品讓人們看見他關(guān)于現(xiàn)代主義女裝的創(chuàng)意，顏色、服裝的量體與線條的天賦。最重要的是Pieter Mulier在Dior深刻體驗一個傳奇時裝屋如何透過時裝設(shè)計，為人們描繪前所未見的夢想和關(guān)于美的渴望，這樣的感性邏輯，在先前著重理性與寫實的Raf Simons和Jil Sander是無法體會的，這對他后來接掌Alaia有相當大的幫助。

2016年，Simons出掌Calvin Klein，Pieter Mulier跟著飛往紐約接下品牌創(chuàng)意總監(jiān)。這時候的Pieter Mulier已經(jīng)具備男裝、女裝、配件與高訂的設(shè)計歷練，在Calvin Klein這個象徵美國時裝語彙的品牌，他看見龐大而成熟的全球營銷運作模式，時裝配件從設(shè)計端到銷售端之間的種種可能性與挑戰(zhàn)，如何在龐大的創(chuàng)意池里取捨和精煉，以及如何與視覺和行銷團隊一起打造完整清晰的品牌形象。2019年隨著師傅離開紐約時，Pieter Mulier可說是業(yè)界極少數(shù)的全才設(shè)計師。

2021年2月，經(jīng)過長達一年的漫長面試，Pieter Mulier獲歷峰集團任命為Alaïa創(chuàng)意總監(jiān)，這在當時引起業(yè)界非常大的好奇與議論。由 Azzedine Alaïa創(chuàng)立的Alaïa，以打造女性富含流動性與高冷卻優(yōu)雅的線條，被世人譽為緊身衣之王而成為傳奇時裝屋，不過被歷峰集團併購時，Alaïa已經(jīng)不再有當年的聲望與能量，只是Alaïa的精髓在于剪裁和線條，這并不是光有設(shè)計功力就能掌握的訣竅，然而對于建筑專業(yè)出身的Pieter Mulier而言，他早已有備而來。

相較于時裝科系出身的設(shè)計師。Pieter Mulier慣常以時裝設(shè)計角度發(fā)想概念之后，接著切換成建筑師角度，將概念如建筑一般化出不同角度的剖面圖，思考服裝的量體、比例和剪裁，接著思考什么樣的面料和顏色能幫助這個概念成形，最后是否要不要加入裝飾細節(jié)，這讓他的設(shè)計處于動態(tài)而不是靜態(tài)視角，服裝因此環(huán)繞著女性身體而動，正和總是以雕塑角度打造服裝的 Azzedine Alaïa相互呼應(yīng)。2021年7月，Pieter Mulier發(fā)表接掌Alaïa首個系列，他以深色系為底，聚焦繁複卻極具流動感的剪裁，儘管模特兒因此身形曲線畢露，卻因為材質(zhì)面料的精細，以及經(jīng)過仔細運算的裝飾素材與裝飾面積，顯得自信并帶有細微的優(yōu)雅。Pieter Mulier透過系列所展現(xiàn)的性感，不再是尋常的裸露、胸線與開衩，而是將所謂的性感提升到帶有自制而夢幻的層面，獲得業(yè)界和好萊塢名人的高度讚揚，Alaïa也在Pieter Mulier手中重返榮光。

那么Pieter Mulier是不是重振Versace榮光的不二人選？

回歸Versace最盛時期，創(chuàng)辦人Gianni Versace以張揚視角和鮮豔色調(diào)雕琢女性曲線，接棒的Donatella Versace則加入繁複裝飾和低胸開衩剪裁，強化熱情與奔放的性感語彙。儘管Versace家族和Pieter Mulier自制收斂路線，分屬向感光譜的兩個極端，然而他們對女人身體的觀點卻全然一致――透過時裝，展現(xiàn)當代女性自信的美、強大的吸引力與曲線的迷戀，讓女人得以隨時隨地展現(xiàn)多樣的迷人和力量，而校正回歸品牌DNA正是Prada集團對于Versace的當務(wù)之急，Pieter Mulier在這個思考點上站得先機。

由于南義的熱情血統(tǒng)，Versace兄妹檔的裝飾手法常圍繞羽毛與亮片等顯眼素材，而經(jīng)歷Dior高訂工坊淬鍊的Pieter Mulier則具有更多元的裝飾手法與取材，并且能收放得更加精準，同時提升工藝質(zhì)感，而這正是Prada集團前提過希望能強化Versace地位的要件之一。

若消息成真，Pieter Mulier也有需要克服之處。歷峰集團併購Alaïa后，曾聲明并不意在把Alaïa打造成巨型品牌，而是希望更凸顯藝術(shù)本質(zhì)和高端形象，因此和希望著重服裝而不是往大眾喜好（例如運動鞋、背包）靠攏的Pieter Mulier合拍，他也不必追求時裝圈慣有的季度和節(jié)奏，更不需要仰賴KOL和社群或明星操作，然而Versace向來有名模與好萊塢相互幫襯的傳統(tǒng)，也有全球通路的曝光和營銷壓力，Pieter Mulier若能找回他在Calvin Klein練就的商業(yè)敏銳度，或許能迎刃而解。

如果上述問題Pieter Mulier都能克服，那么他若如傳言接掌Versace，Prada集團將展現(xiàn)前所未見的樣態(tài)――Prada在Miuccia Prada和Raf Simons掌舵下，繼續(xù)扮演時裝圈概念與實驗先行的前衛(wèi)品牌；Miu Miu繼續(xù)搶占新世代和多元文化的版圖，Versace則展現(xiàn)義式性感與非凡工藝的傳奇能量，這將會是時裝圈近20年來不曾出現(xiàn)的黃金組合。就讓我們期待Pieter Mulier接掌Versace的消息成真吧！

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