這確實是一個值得關(guān)注的現(xiàn)象，它反映了當(dāng)前奢侈品市場可能正在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)變。以下是一些可能的解讀和背景：
1. "宏觀經(jīng)濟壓力持續(xù)：" 全球經(jīng)濟增長放緩、通脹壓力、以及不確定的經(jīng)濟前景，使得消費者（尤其是以往被視為核心的富裕階層）在非必需品上的支出變得更加謹慎。即使是高端品牌，其增長也可能受到抑制。 2. "消費者心態(tài)轉(zhuǎn)變：" 經(jīng)歷了幾年疫情帶來的生活方式巨變和價值觀的重塑，一些消費者可能不再像過去那樣將奢侈品視為身份地位或成功的唯一象征。他們可能更注重實用性、可持續(xù)性、個性化體驗或品牌背后的故事和價值觀。 3. "渠道競爭加劇：" 線上購物、社交媒體營銷、折扣零售商（如SSENSE、Depop等）以及二手奢侈品市場的興起，為消費者提供了更多選擇，也對傳統(tǒng)奢侈品牌的價格和營銷策略構(gòu)成了挑戰(zhàn)。 4. "品牌自身因素：" 過去幾年，Gucci在創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele離任后，經(jīng)歷了領(lǐng)導(dǎo)層的變動和風(fēng)格上的調(diào)整。雖然新團隊正在努力尋找新的方向，但市場需要時間來消化和接受這種轉(zhuǎn)變，短期內(nèi)可能難以完全復(fù)制之前的增長勢頭。同時，品牌也需要平衡創(chuàng)新、維持經(jīng)典以及控制成本。 5. "“厭倦”的具體表現(xiàn)：" 這種“厭倦”可能表現(xiàn)為： "購買頻率下降：" 消費者不再像以前那樣頻繁

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來源:時尚網(wǎng)

各種跡象表明消費者對Gucci已經(jīng)產(chǎn)生審美疲勞,Gucci潛在的危險恰恰在于強勢CEO Marco Bizzarri可能存在的領(lǐng)導(dǎo)者認知偏差

如何戰(zhàn)勝品牌受市場追捧的周期，盡量延長消費者的新鮮感，Gucci在打破“火不過三年”魔咒的道路上似乎愈發(fā)吃力。

在截至6月30日的上半財年內(nèi)，Gucci母公司開云集團總銷售額同比上漲18.8%至76.38億歐元，較上年同期的26.8%明顯放緩，息稅折舊攤銷前利潤增長19.6%至28.09億歐元。受5月集團與意大利當(dāng)局簽訂的12.5億歐元Gucci稅務(wù)糾紛解決方案影響，凈利潤大跌75%至5.8億歐元，排除一次性成本影響后的凈利潤則大漲24.7%至15.56億歐元。

值得關(guān)注的是，集團旗下核心品牌Gucci銷售額的增長也持續(xù)減速，錄得19.8%的增幅至46.17億歐元，去年同期的增幅為44%，第二季度銷售額增幅為12.7%，同樣遜于去年同期的35%，創(chuàng)三年來最低增長。路透和彭博的分析師均在報道中指出，Gucci的增長放緩比預(yù)期來得要快。

開云集團一直對標的全球最大奢侈品集團LVMH時裝和皮具部門上半年銷售額則在Louis Vuitton和Dior等奢侈品牌的推動下大漲21%至104.25億歐元，創(chuàng)下歷史新高，也意味著兩個巨頭間的距離再次拉大。

據(jù)時尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，在2018年全速奔跑沖進80億歐元俱樂部后，Gucci在截至3月31日的第一季度銷售額增長24.6%至23.26億歐元，增速較上一年同期的37.9%大幅放緩，環(huán)比增長也出現(xiàn)放緩，去年第四季度增幅為28%。

不過開云集團在財報中強調(diào)，Gucci今年上半年的銷售額已超過在2016年全年的收入，營業(yè)利潤則同比大漲26.7%至18.76億歐元，營業(yè)利潤率達40.6%，依然是品牌的一個里程碑。

報告期內(nèi)，Gucci直營零售渠道銷售額同比增長16.2％，批發(fā)渠道的銷售額則上漲15.8％。按地區(qū)分，品牌在包括中國的亞太市場零售額大漲29%，增幅最為顯著，其次是在西歐市場錄得的13%的增幅，日本市場收入增長11%，北美市場遭受重創(chuàng)，僅錄得1%的上漲，主要受中國游客減少影響，全球其它地區(qū)的銷售額上漲6%。

圖為開云集團上半財年主要業(yè)績數(shù)據(jù)

實際上，Gucci處境的窘迫從去年底就可窺見端倪。

在連續(xù)向LVMH發(fā)起挑釁后，去年10月，Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri在給員工的一則視頻中表示，品牌在收入爆炸性增長后的放緩是正常現(xiàn)象，品牌不可能每個月營業(yè)額都保持50%至60%的增長， 希望員工不要因為增長放緩或業(yè)績變化而感到沮喪。

業(yè)界對上任已四年的創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele能否繼續(xù)為消費者創(chuàng)造新鮮感的質(zhì)疑聲也愈演愈烈，若開云集團不能提前布局下一個有爆發(fā)力的增長點，那么集團依賴核心品牌Gucci的巔峰時期已經(jīng)過去。Marco Bizzarri則回應(yīng)稱Gucci美學(xué)的革新是循序漸進的，試圖說服投資者Gucci的業(yè)績增長只是趨于正?；?，Alessandro Michele的設(shè)計并沒有過時。

在最新發(fā)布的Gucci 2020年度假系列中，Alessandro Michele的主題為“自由的贊歌”，旨在贊揚女性的健康與生育自由，整體風(fēng)格以70年代為主，被業(yè)界認為有效仿Dior宣揚“女性主義”之嫌。微信公眾號LADYMAX早前在報道中指出，Marco Bizzarri看中的是Alessandro Michele在一家公司12年卻“完全沒有不同意見”的忠誠性，其中的潛在危險恰恰在于強勢CEO可能存在的領(lǐng)導(dǎo)者認知偏差。

為了獲得新增長，Gucci持續(xù)做加法，但從最新業(yè)績數(shù)據(jù)來看并未止住收入的下滑。今年4月，Gucci加速布局家居領(lǐng)域，在米蘭開設(shè)家居系列Dcor Collection快閃店。1個月后，Gucci全面挺進美妝市場，在官網(wǎng)發(fā)售由創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele負責(zé)的首個唇膏系列產(chǎn)品，深有意味的是，Gucci把全新口紅的首發(fā)地選在了目前深陷零售困境的美國，在新彩妝線正式上線的同時，Gucci目前在售的美妝產(chǎn)品將陸續(xù)下架，可見Gucci對此美妝業(yè)務(wù)重啟不容有失。

本月初，Gucci選址在巴黎旺多姆廣場26號的首家高端珠寶精品店正式開業(yè)，首個系列名為Hortus Deliciarum，由Alessandro Michele親自設(shè)計，共有200多件產(chǎn)品，主要原料為彩色寶石，均在意大利制造。開云集團首席執(zhí)行官Franois-Henri Pinault早前強調(diào)，推出高端珠寶系列將進一步加強Gucci的高端定位。

為更好地爭奪美國市場份額，Gucci還是今年Met Gala的主贊助商，在Alessandro Michele的主導(dǎo)下，Gucci成為當(dāng)晚盛會的絕對主角，Harry Styles、Gucci品牌大使李宇春、Jared Leto、Dakota Johnson和Florence Welch等明星均身著Gucci禮服出席，Jared Leto更效仿Gucci 2018秋冬大秀，手抱自己的仿真人頭模型。

令人意外的是，Launchmetrics統(tǒng)計的最終數(shù)據(jù)顯示2019年Met Gala的贏家依然是Versace，在Kylie Jenner、Kendall Jenner和Jennifer Lopez等8位明星的助推下，其MIV錄得5360萬美元，Gucci則屈居第二，MIV為3910萬美元，今年未購買任何門票與贊助的Dior的MIV為2550萬美元，位列第三。盡管成本高昂，但Met Gala對于正面臨“新鮮感下滑危機”的Gucci依然是一個能夠奪回注意力的良機，現(xiàn)在看來收效甚微。

6月21日，Gucci微信公眾號、微博的官方賬號頭像突然換成新的圖案，兩個G從此前的正面相對換成了同向重疊，字體也從2015年的襯線字體變?yōu)楦訄A滑的粗體，跟品牌新字體Logo有很高的契合度，是Gucci首次把雙G Logo用作官方賬號頭像，引發(fā)業(yè)界和消費者的關(guān)注。

無論是進軍美妝還是更換Logo，Gucci的目的都只有一個，就是源源不斷地為消費者創(chuàng)造新鮮感

有分析人士指出，Gucci在業(yè)績放緩之際突然選用最受歡迎產(chǎn)品的Logo作為頭像，或許和品牌發(fā)展遭遇瓶頸有關(guān)。Marco Bizzarri曾表示，奢侈時尚是一個日新月異的行業(yè)，Logo風(fēng)潮尚未結(jié)束，但它需要找到進化的方法。

報告期內(nèi)，開云集團旗下另一個核心品牌Yves Saint Laurent銷售額增幅超過Gucci，同比大漲20.4%至9.73億歐元，在所有地區(qū)和分銷渠道都錄得雙位數(shù)的增長，營業(yè)利潤同比大漲24.3%至2.52億歐元。

Bottega Veneta銷售額下跌3.8%至5.49億歐元，但第二季度同店銷售在新創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee負責(zé)的首個系列產(chǎn)品的刺激下出現(xiàn)0.8%的增幅，經(jīng)營利潤約1億歐元。期內(nèi)該品牌在直營零售渠道的收入下跌4.6％，雖然新系列產(chǎn)品暢銷，但在整體中的占比不高，且經(jīng)常斷貨。

據(jù)悉，Bottega Veneta新首席執(zhí)行官Bartolomeo Rongone將于9月上任，還將加入開云集團執(zhí)行委員會，并向 Franois-Henri Pinault匯報。此前，Bartolomeo Rongone為Yves Saint Laurent的運營主管，還曾在LVMH旗下的Fendi工作過11年，擁有豐富的奢侈品牌零售管理經(jīng)驗。

旗下涵蓋Balenciaga、Alexander McQueen等品牌的其它部門銷售額則大漲23.1%至12.25億歐元，麒麟等珠寶品牌的銷售額也有顯著提升，其中該部門在直營零售渠道的同店銷售增幅高達32.3%，營業(yè)利潤更猛漲54.5%至1.383億歐元。開云眼鏡部門上半年銷售額大漲20.7%至3.28億歐元，主要得益于Gucci、Yves Saint Laurent和Cartier等品牌眼鏡產(chǎn)品的暢銷。

期內(nèi)開云集團在全球所有地區(qū)的業(yè)績均有增長，其中表現(xiàn)最突出的是包括中國在內(nèi)的亞太市場，銷售額同比大漲24%，在總收入中的占比達36%，成功超過歐洲成為集團最大的市場，歐洲地區(qū)的銷售額增幅為15%，在總收入的占比則為31%。

與此同時，開云集團在日本地區(qū)的銷售額錄得10%的增長，占總收入的8%，在北美市場的銷售額增長7%，占總收入的18%，在全球其它地區(qū)的銷售額增長5%，占總收入的7%。截至報告期末，集團在全球共擁有1306個直營零售點，其中Gucci有477個，Yves Saint Laurent有202個，Bottega Veneta有258個。

在財報后的電話會議中，F(xiàn)ranois-Henri Pinault依然強調(diào)集團專注于奢侈品的戰(zhàn)略顯然得到了回報，未來將繼續(xù)加大對品牌創(chuàng)造力和創(chuàng)新意識的投資，并嚴格管控成本，以實現(xiàn)長期可持續(xù)的發(fā)展。開云集團財務(wù)總監(jiān)Jean-Marc Duplaix則認為Gucci還有提升的空間。

為更好地擴張美洲市場，繼5月底把大部分的歐洲物流業(yè)務(wù)從瑞士轉(zhuǎn)移到意大利后，開云集團在美國的運營中心項目也于近日正式啟動。該運營中心位于新澤西州的錫考克斯，除占地面積8萬平方英尺的辦公空間外，還設(shè)有一個面積達77萬平方英尺的配送中心和1.75萬平方英尺的維修中心，將成為開云集團在美洲最大的中轉(zhuǎn)站。

有業(yè)界人士指出，隨著頭部奢侈品牌之間的競爭越來越激烈，在放出年銷售額目標100億歐元并取代Louis Vuitton的狠話后，Gucci和開云集團新一輪的革新面臨的挑戰(zhàn)無疑更加艱巨。

不過區(qū)別于LVMH的商業(yè)布局，已將非奢侈品業(yè)務(wù)剝離的開云集團似乎計劃先為自身打造一個更加穩(wěn)健的奢侈品根基。

去年8月，Marco Bizzarri在接受媒體采訪時透露，品牌擁有一個由30歲以下千禧一代組成的委員會，被外界稱為“影子董事會”，從2015年以來，與高管團隊定期會面，尋求當(dāng)下最熱話題，同時探討改進品牌業(yè)務(wù)的措施。

今年2月，Gucci因一款黑色高領(lǐng)毛衣“Balaclava”被指涉嫌種族歧視并遭到輿論指責(zé)后，開云集團一次性推出多項舉措，承諾將在集團的關(guān)鍵職能部門和領(lǐng)導(dǎo)職位中聘請多種族人才，包括創(chuàng)意團隊，并將對全球1.8萬名員工進行全球文化意識培訓(xùn)。

今年5月，開云集團發(fā)布聲明承諾從2020年起旗下各品牌僅招募18周歲以上的模特參與其時裝秀或時裝大片拍攝。Franois-Henri Pinault表示，開云集團有責(zé)任塑造奢侈品行業(yè)的最佳實踐榜樣并以此發(fā)起一場全行業(yè)的運動。

隨后，開云集團又宣布了關(guān)于動物保護的開源項目“動物福利準則”（Animal Welfare Standards），是奢侈品和時尚行業(yè)迄今最為全面的準則，內(nèi)容涉及整個供應(yīng)鏈，集團則憑借其長期的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略成果在業(yè)界占盡風(fēng)頭。深有意味的是，把開云集團領(lǐng)進可持續(xù)時尚大門的Stella McCartney卻于上周加入競爭對手LVMH陣營。

此外，鑒于亞洲電商市場的潛力愈發(fā)顯現(xiàn)，開云集團還決定解除與Yoox Net-a-Porter集團的合作關(guān)系，于明年第二季度將電商業(yè)務(wù)收歸自主經(jīng)營，雙方曾于2012年成立合資公司經(jīng)營電商業(yè)務(wù)。

開云集團首席客戶兼數(shù)字官GrgoryBoutt表示，未來旗下品牌會通過官網(wǎng)以及與第三方電商平臺的特許經(jīng)營業(yè)務(wù)來擴大在線銷售的份額。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年開云集團在線零售收入為6.26億歐元，占總收入的4.7％。

Franois-Henri Pinault再次表示，集團將開始物色新的收購目標，并強調(diào)其目標是讓開云成為全球最具影響力的奢侈品集團?！吧莩迺r尚行業(yè)很艱苦，它的節(jié)奏注定如此”，F(xiàn)rancois-Henri Pinault在2015年的低谷期時曾這樣表示，而現(xiàn)在又到了一個新的轉(zhuǎn)折點，“你總會比某些人奢侈，也總會有某些人比你奢侈。”

對于2019下半財年，開云集團將持謹慎樂觀的態(tài)度，在鞏固Gucci、Yves Saint Laurent和Bottega Veneta三個品牌在奢侈品市場中的地位的同時，發(fā)掘更多潛力品牌，同時會有針對性地進行門店擴張，以及加大對電商、創(chuàng)新科技等的投入。

不過投資者真正擔(dān)憂的是，開云集團的革新重心表面上雖然已從Gucci上升到更宏觀的集團層面，但歸根結(jié)底它的最大賭注依然集中在Gucci這個籃子中，而競爭對手LVMH旗下品牌正在以全速奔跑。

截至周四收盤，開云集團股價大跌2.04%至508.9歐元，市值約為642億歐元，已被愛馬仕重新趕超，LVMH市值則逼近2000億歐元錄得1910億歐元。（作者/周惠寧）