時尚界的發(fā)展是一個復(fù)雜且多變的過程，它既有創(chuàng)新和進(jìn)步，也可能存在循環(huán)和重復(fù)。以下是對香奈兒褲裝到Clean Fit這一現(xiàn)象的簡要分析：
### 香奈兒褲裝
香奈兒（Chanel）的褲裝設(shè)計，尤其是她的經(jīng)典“小黑裙”和直筒褲，是時尚史上的重要里程碑。這些設(shè)計在當(dāng)時被視為革命性的，因?yàn)樗鼈兇蚱屏藗鹘y(tǒng)的女性服飾規(guī)范，賦予了女性更多的自由和自信。
### Clean Fit
“Clean Fit”這一概念強(qiáng)調(diào)的是服裝的簡約、干凈和舒適。這種設(shè)計風(fēng)格在近年來受到很多消費(fèi)者的歡迎，它回歸了基本款式，強(qiáng)調(diào)剪裁和材質(zhì)的舒適度。
### 時尚在進(jìn)步還是陷入循環(huán)騙局？
1. "進(jìn)步"： - "技術(shù)創(chuàng)新"：隨著科技的發(fā)展，服裝材料、設(shè)計理念和制作工藝都有了顯著的進(jìn)步。 - "性別平等"：時尚界越來越關(guān)注性別平等，推動服裝設(shè)計更加包容和多元化。 - "環(huán)保意識"：越來越多的品牌開始關(guān)注環(huán)保，推出可持續(xù)發(fā)展的服裝產(chǎn)品。
2. "循環(huán)騙局"： - "快速時尚"：為了追求利潤，一些品牌推出了快速時尚，導(dǎo)致大量垃圾服裝的產(chǎn)生。 - "時尚周期"：時尚周期性很強(qiáng)，一些設(shè)計會重復(fù)出現(xiàn)，給人一種陷入循環(huán)的感覺。 - "模仿和抄襲"：時尚界存在大量的模仿和抄襲現(xiàn)象，導(dǎo)致創(chuàng)新性不足。
總的來說

相關(guān)內(nèi)容：

2016年，時尚編輯韋羅妮克·海蘭注意到，一種特殊的粉色正在紐約的多個角落悄然蔓延。它不是那種張揚(yáng)的芭比粉，也不是1990年代少女雜志里甜膩的泡泡糖色，而是一種低飽和度、啞光、近乎褪色的粉色。它出現(xiàn)在美妝包裝、共享辦公墻面、社交軟件配圖、獨(dú)立雜志封面上，悄無聲息地成了一種視覺暗號。

韋羅妮克率先在就職的《紐約》雜志撰文將之命名為“千禧粉”，并迅速讓“千禧粉”變成一種文化信號。這種粉色不屬于哪位設(shè)計師的季度企劃，也沒有被某個品牌刻意營銷，卻精準(zhǔn)擊中了時代，喚起了人們心中一種懷舊、柔和的情緒。韋羅妮克認(rèn)為，這種色彩映照著一代女性在性別期待與自我表達(dá)之間的拉扯——成長時被告誡“如果你想成功，看著可靠可信，那就不要太‘女孩子氣’”，成年后又被鼓勵“勇敢做自己，去選擇你真正喜愛的蝴蝶結(jié)和裙子”。

這種顏色背后更值得討論的內(nèi)涵還沒來得及被關(guān)注，品牌就迅速意識到這是一種“有情緒附著力”的視覺語言：粉色成為女性氣質(zhì)“自我表達(dá)”的營銷載體，賦權(quán)口號印上T恤，“柔軟也是力量”被轉(zhuǎn)化為廣告語。這種粉色甚至進(jìn)入政治領(lǐng)域，人們在反對特朗普的游行中頭戴粉色的貓耳針織帽。消費(fèi)被描繪成參與社會變革的方式——仿佛多買幾支口紅就等于做了女性主義者?！皞鹘y(tǒng)女性氣質(zhì)再次被推銷給我們，只不過這次，它被貼上了‘酷’和‘自我表達(dá)’的標(biāo)簽。”韋羅妮克寫道。

在近期出版的新書《穿衣自由：時尚背后的文化與抗?fàn)帯分校f羅妮克反思了時尚產(chǎn)業(yè)如何不斷地重新包裝已經(jīng)存在的事物，以“新穎”之名將其推銷成自我實(shí)現(xiàn)和賦權(quán)的必需品。在她看來，如今的時尚正在制造一種新的幻覺：看似多元、包容，實(shí)則更隱秘地設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。人們不再穿歐式塑身衣，卻通過節(jié)食、健身和醫(yī)美，把身體變成了新的塑形工具。

身為時尚媒體人，她更明白這個行業(yè)如何制造幻覺——如何用得體的服飾、漂亮的圖像、動聽的口號和各式各樣的濾鏡讓人相信：只要看起來對，就能成為“對”的人。在2025年7月巴黎時裝周期間，韋羅妮克接受了《南方人物周刊》的采訪。她現(xiàn)在是《ELLE》雜志（美國版）時尚專題總監(jiān)。她認(rèn)為自己有一個在時尚行業(yè)“不合時宜的身體”。最初進(jìn)入這個行業(yè)時，她身穿價格低廉的快時尚品牌，混入頂級的設(shè)計師秀場采訪，感到自己格格不入；直到她開始與同行坦白這種不適，才發(fā)現(xiàn)“我們都在假裝過著一種根本不存在的生活方式”。

上世紀(jì)20年代，嘉柏麗爾·香奈兒將褲裝引入女性衣櫥。設(shè)計語言的突破是服裝對現(xiàn)實(shí)的直接回應(yīng)。兩次世界大戰(zhàn)期間，許多歐洲女性從家庭走入職場?？死锼雇　さ蠆W在二戰(zhàn)后推出“新風(fēng)尚”（New Look）系列，寬擺裙、大量布料、收緊腰線——看似奢侈的設(shè)計，卻觸動了那個時代對秩序和美的集體渴望。時尚在這里成為一種社會心理的修復(fù)機(jī)制，也是一種集體情緒的表達(dá)渠道。

如果說20世紀(jì)的時尚仍在有力地回應(yīng)現(xiàn)實(shí)，那么今天的潮流更像是一套應(yīng)對社交媒體的反饋機(jī)制。如今的時尚不再探索“我們?nèi)绾紊睢?，而只關(guān)心“我們看起來像什么”“它是否適合拍照”。在算法主導(dǎo)的時代，真正的風(fēng)格越來越稀缺。每年的知名奢侈品品牌舉辦時裝大秀之后，全球的許多快時尚服裝品牌就迅速抄襲、量販。

街頭風(fēng)格的靈魂也在流失，街拍已經(jīng)成為普遍的營銷工具。在韋羅妮克看來，如今的社交媒體與快時尚存在著密切的內(nèi)在聯(lián)系，都為人們提供了看似無盡的模塊化時尚選擇，表面上允許人們“表達(dá)自我”，實(shí)際上讓人們看起來與感覺上越來越相似。

已故的美國攝影師比爾·坎寧安開創(chuàng)了現(xiàn)代“街頭時尚”概念，總能在非時尚空間里發(fā)現(xiàn)時尚。1960年代，比爾在奧斯卡·德拉倫塔的時裝秀中途離場，去外面拍攝反越戰(zhàn)游行者的穿著?！八偸窃谧詈笠慌牛袝r甚至離開秀場，只為去街頭看真正的穿衣者?！表f羅妮克在《紐約》雜志上為他撰寫的訃告中寫道：“這種自我抽離在時尚界已十分罕見……坎寧安與精英階層的疏離，使他能與時尚中真正蘊(yùn)含活力的部分——年輕人、古怪邊緣人和無業(yè)游民——產(chǎn)生聯(lián)系?！北葼栫姁鄄⑴臄z的那些人，往往打破了“好看”的固有模式，挑戰(zhàn)性別和自我呈現(xiàn)的傳統(tǒng)觀念。

“唱衰時尚的言論已成為陳詞濫調(diào)。時尚史告訴我們，這是一個依靠新想法才能蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域。正如坎寧安所言，變革絕不會來自主流體系。它來自年輕人、秀場破壞者、坐在最后一排的人?！表f羅妮克說。

是進(jìn)步還是循環(huán)的騙局？

南方人物周刊：在定義“千禧粉”時，你提到了一種矛盾心態(tài)——一代女性從逃避粉色到擁抱粉色的轉(zhuǎn)變。你有過逃避粉色的心態(tài)嗎？

韋羅妮克：我記得在2000年代，對時尚感興趣往往被視為膚淺的表現(xiàn)，《達(dá)利亞Daria》（又譯為“拽妹黛薇兒”，是一部播于1997年的美國動畫）這類電視劇就把熱衷時尚的女孩塑造成淺薄形象。那時人們總覺得你不可能既癡迷時尚又保持聰慧，所以女孩們常常隱藏自己的愛好。我至今記得申請一所名校面試時，面試官看到我在讀喬伊斯·卡羅爾·歐茨以瑪麗蓮·夢露為原型的小說《金發(fā)女郎》，立刻對我失去興趣——哪怕這本書入圍過普利策獎決選，他僅憑封面就斷定這是本輕浮讀物，還認(rèn)為我的思想深度根本達(dá)不到該校標(biāo)準(zhǔn)。

南方人物周刊：這幾年，粉色再度流行，女性的態(tài)度也在轉(zhuǎn)變。你怎么看待這種由抗拒到接受的過程？你自己也經(jīng)歷了這種變化嗎？

韋羅妮克：我確實(shí)注意到了這種轉(zhuǎn)變?？吹缴５稀ち海⊿andy Liang）和西蒙娜·羅莎（Simone Rocha）等設(shè)計師通過擁抱傳統(tǒng)女性元素獲得成功，實(shí)在令人欣慰。在美國，電影《芭比》和泰勒·斯威夫特“時代巡回演唱會”這類文化現(xiàn)象，讓女性開始坦然接受自己對女性化、少女心文化產(chǎn)品的喜愛，不再為此感到抱歉。

同時，“女強(qiáng)人”（girlboss）運(yùn)動也逐漸式微——在這場運(yùn)動中，年輕的女性創(chuàng)業(yè)者試圖在男性主導(dǎo)的商業(yè)架構(gòu)上打造一種全新的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格。隨著運(yùn)動退潮，女性不再認(rèn)為必須掩飾自己的女性特質(zhì)才能獲得成功。我個人一直偏愛這種著裝風(fēng)格，所以看到它逐漸被主流接受、不再被視為職業(yè)女性的負(fù)擔(dān)，實(shí)在令人振奮。

南方人物周刊：你如何看待“千禧粉”從時尚概念走向商業(yè)和政治挪用的過程？

韋羅妮克：最初注意到這種顏色時，它僅出現(xiàn)在時裝廣告和系列設(shè)計中。但正如你所說，很快就被大品牌收編，最終被各類政治運(yùn)動挪用。當(dāng)它被證明能俘獲年輕女性這個關(guān)鍵人群后，所有人都爭相搶占這個符號，使之成為營銷手段的巔峰之作。最令我驚訝的是，這種美學(xué)最終凌駕于所有深層信息之上——相同的配色方案竟被用來傳遞截然對立的意識形態(tài)。這不禁讓我思考：當(dāng)缺乏實(shí)質(zhì)內(nèi)涵支撐時，所謂的美學(xué)是多么空洞。

南方人物周刊：你就職的美國版《ELLE》在2024年推出了一期凱莉·詹娜（Kylie Jenner）的封面。以豐腴、性感、夸張炫富為特色的卡戴珊式妝容一度是美國時尚的標(biāo)志之一，如今更受關(guān)注的美國流行面孔是以特朗普核心圈子內(nèi)的女性為代表的“海湖莊園臉”。你對此的觀察和解讀是什么？

韋羅妮克：我并未明確觀察到人們想刻意模仿政客形象，但確實(shí)注意到名人及網(wǎng)紅的外貌標(biāo)準(zhǔn)已滲透到公眾人物領(lǐng)域。政治向來注重形象塑，但在當(dāng)今社交媒體時代，當(dāng)政客需要與娛樂明星爭奪關(guān)注度、當(dāng)政治與娛樂的界限日益模糊，那些在位者便開始效仿演藝人士的造型風(fēng)格，盡管會裹上一層更傳統(tǒng)的外衣。

南方人物周刊：近幾年，中國也很流行重返千禧年的“Y2K”風(fēng)格。你自從業(yè)以來經(jīng)歷過哪些讓你意外的流行趨勢？

韋羅妮克：最令我驚訝的是近期懷舊風(fēng)潮的爆發(fā)式回歸。幾年前我曾撰文預(yù)測2010年代風(fēng)格的復(fù)興，當(dāng)時普遍認(rèn)為“為時尚早”，如今卻已遍地開花。人們的記憶周期越來越短，注意力愈發(fā)碎片化，視覺選擇過度飽和，反而促使大眾對剛過去不久的時尚產(chǎn)生強(qiáng)烈的鄉(xiāng)愁。二手市場的繁榮讓過季服飾觸手可及，也加速了人們對近代時尚史的重新發(fā)掘。如今已不再有“幾年前的設(shè)計就必然過時”這種觀念。

2025年7月8日，法國巴黎，2025秋冬巴黎高定時裝周秀場

時尚賦權(quán)只是營銷話術(shù)？

南方人物周刊：過去，常有人在回溯時尚史時將女性進(jìn)入職場的轉(zhuǎn)變歸功于設(shè)計師作品，例如香奈兒的褲裝。這種說法是否忽視了更廣泛的社會力量？時尚在社會變革中起到怎樣的作用？

韋羅妮克：我認(rèn)為時尚確實(shí)能在某種程度上賦予力量。它能夠提供行動自由、舒適度和實(shí)用性，這些都是日常生活不可或缺的。我們看到隨著女性獲得更多行動力和權(quán)利，時尚也隨之改變——比如1940-1950年代，美國設(shè)計師克萊爾·麥卡德爾就開創(chuàng)了運(yùn)動休閑風(fēng)和舒適日常裝，當(dāng)時女性正更多地參與體育活動。但必須承認(rèn)，時尚的賦能力量有其局限，“賦權(quán)”常常淪為營銷話術(shù)。

南方人物周刊：女性服裝口袋偏少、功能性差是許多國家的女性都在抱怨的問題，你認(rèn)為這是“粉紅稅”造成的嗎？

韋羅妮克：女裝通常比男裝更不實(shí)用，女性被迫消費(fèi)更多：沒有口袋就得買手提包，為追趕變化更快的女性時尚趨勢而不斷添置衣物配飾。對女性維持更多著裝規(guī)范，意味著時尚產(chǎn)業(yè)有更多收入。因此，即便女性權(quán)利提升，這種區(qū)分仍持續(xù)存在。

南方人物周刊：時尚曾被用于解放女性身體，如今卻常與特權(quán)和財富掛鉤。這是否說明它的社會意義正在減弱？

韋羅妮克：時尚仍具有重大的社會意義，但或許其解放性已達(dá)極限。炫耀財富始終是時尚的一面，如今更演變?yōu)椋簩υS多人而言，擁有特定品牌已成為身份標(biāo)識。雖有倡導(dǎo)進(jìn)步理念的品牌，但多數(shù)時尚更保守，因其目標(biāo)客戶是無意顛覆現(xiàn)狀的超級富豪。

南方人物周刊：為何從燈籠褲到緊身褲，女性因展露身體曲線而遭指責(zé)？為何女性服裝常被批評？

韋羅妮克：典型例證是校園男女著裝規(guī)范差異。我寫書調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，女生常因露出肩膀等部位被批“分散男生注意力”，而男生鮮少受同類規(guī)則約束。社會對女性身體和外貌的審查更嚴(yán)，因此其時尚選擇常被置于顯微鏡下。男性風(fēng)格雖也會受批評，但很少面臨同等規(guī)模的評判。比如，男演員可以短褲涼鞋走紅毯，女演員若穿著隨意必成?？傮w而言，男性外貌更易獲得“無罪推定”。

過度女性化容易招致低估或不被重視，因此掌權(quán)的女性?；乇苓@種風(fēng)格。陽剛之氣沒有這種污名，男性反而會通過傳統(tǒng)的masculine（男子漢的）著裝來贏得尊重。

南方人物周刊：如今不少品牌借國際婦女節(jié)宣傳女性主義，你如何看待這種“政治包裝”的消費(fèi)行為？

韋羅妮克：我欣賞性別流動設(shè)計的日漸普及，現(xiàn)代衣櫥的選擇比以往任何時候都豐富。但有些企業(yè)只為銷售商品而挪用進(jìn)步政治美學(xué)。與其購買婦女節(jié)限定T恤，我更希望看到更多女性執(zhí)掌奢侈品牌，看到女性從業(yè)者的貢獻(xiàn)獲得尊重。

南方人物周刊：你觀察到人們開始“少買、多用”，也有人稱之為“長期主義”。當(dāng)消費(fèi)更理性時，時尚應(yīng)如何在欲望與克制之間找到平衡？如今時尚消費(fèi)為何越來越像“站隊(duì)”？

韋羅妮克：這是個值得設(shè)計師思考的問題。社交媒體上的過度消費(fèi)和網(wǎng)紅“開箱”已引發(fā)反彈。但完全禁欲也不現(xiàn)實(shí)——我欣賞“欲望與克制平衡”的理念。目標(biāo)不是零消費(fèi)，而是更審慎地選擇耐用品。

美國有“用錢包投票”之說，即支持與己立場一致的品牌。盡管近年人們對此更警惕，但相比25或50年前（邁克爾·喬丹當(dāng)年就說過“共和黨也買鞋”所以不碰政治），如今品牌立場確實(shí)更受關(guān)注?，F(xiàn)在人們不僅想穿得好看，還想通過服裝彰顯“政治正確”——無論是標(biāo)語T恤還是支持公益的品牌。這對品牌是種挑戰(zhàn)：既不愿得罪任何客戶群體，又面臨“必須表態(tài)”的壓力。

南方人物周刊：你曾提到自己穿著快時尚融入充滿設(shè)計師品牌的行業(yè)時的不適，但發(fā)現(xiàn)周圍的時尚從業(yè)者也一樣，“都在假裝過著我們根本不存在的生活方式?！甭犉饋砗孟裼幸环N幻覺，時尚最特殊之處是什么？

韋羅妮克：某種程度上，時尚的本質(zhì)正是造夢——這正是最吸引我的地方。與其他藝術(shù)形式一樣，它能帶我們逃離庸常生活，設(shè)計師總能構(gòu)想出超乎想象的創(chuàng)造。但這種虛幻性也令人沮喪，因?yàn)閷Χ鄶?shù)人而言高級時尚遙不可及。我們可以去博物館欣賞藝術(shù)、去影院觀看電影，但接觸頂級時裝卻需要更大成本。作為曾參與頂級秀場和時尚盛典的媒體人，我親身體驗(yàn)過這種收入階層與所見景象的割裂，這徹底改變了我對行業(yè)的認(rèn)知——人們確實(shí)在用時尚構(gòu)建理想生活圖景，即便那并非現(xiàn)實(shí)。

南方人物周刊：身在“夢”中，你如何處理時尚附加的諸多幻覺？服裝為何成為判斷時代的依據(jù)？

韋羅妮克：這個行業(yè)充斥著空洞炒作。我始終努力不被其干擾，更愿意關(guān)注從業(yè)者如何通過作品傳遞思想，這些創(chuàng)作故事才最令我振奮。

服裝的過時速度幾乎快過一切（或許只有美妝趨勢能匹敵），這注定了當(dāng)我們回望老照片時，衣著總是最先抓住眼球的存在。風(fēng)格往往承載時代印記——1950年代收緊的腰線對應(yīng)著女性權(quán)利的倒退、千禧年緊身衣折射出對青春肉體的癡迷。雖不能簡單對應(yīng)，但人們的著裝方式確實(shí)為解讀時代提供了豐富的注腳。

“干凈合身”在制造更嚴(yán)苛的新標(biāo)準(zhǔn)？

南方人物周刊：在機(jī)構(gòu)媒體強(qiáng)勢的年代里，人們對偶像的追求從頂級超模、傳統(tǒng)明星轉(zhuǎn)移到對IT Girl（時尚女孩）的崇拜。而到Instagram、Snapchat等社交應(yīng)用興起時，時尚的模范變?yōu)榫W(wǎng)紅。在你的青少年時代，沒有人想穿得像其他人一樣，穿出個性才是首選，而現(xiàn)在網(wǎng)紅塑造的“你可以接近的生活”讓人們爭相模仿。這會帶來負(fù)面影響還是無傷大雅呢？

韋羅妮克：長久以來，普通人與電影明星之間保持著仰望的距離，但網(wǎng)紅的出現(xiàn)徹底模糊了這條界限。你能像添加真實(shí)好友般在社交媒體“關(guān)注”他們，窺見其生活的方方面面。網(wǎng)紅的核心競爭力正是“接地氣”——他們需要讓受眾感覺彼此是同類。正因如此，他們不斷培養(yǎng)并利用這種單向的虛擬親密關(guān)系。當(dāng)年伊麗莎白·泰勒購置大量高級珠寶時，未必會引發(fā)粉絲跟風(fēng)。如今網(wǎng)紅們炫耀奢侈品時附上購買鏈接，直接刺激粉絲復(fù)制其每個舉動，而非培養(yǎng)個人審美。這種模式進(jìn)一步助長了過度消費(fèi)，我認(rèn)為這才是其危害所在。

南方人物周刊：在社交媒體上，時尚風(fēng)格以標(biāo)簽的形式存在：亞文化穿搭，黑幫妻子風(fēng)……“XX風(fēng)必買”“XX風(fēng)必備”成為吸引人消費(fèi)的關(guān)鍵詞。人們該如何確認(rèn)哪些是真正的需要，哪些是被建構(gòu)出的需求？

韋羅妮克：社交媒體乃至整個傳媒產(chǎn)業(yè)都在不斷催生新潮流。許多數(shù)字原生的時尚熱潮并非源自真實(shí)亞文化，而是東拼西湊的大雜燴。判斷某個趨勢是否人為炒作，關(guān)鍵看三點(diǎn)：是否突然爆發(fā)、是否短期內(nèi)引發(fā)大量報道、是否僅憑一兩條TikTok視頻就能掀起風(fēng)浪。

南方人物周刊：你提到“快時尚曾是讓人看起來像‘上層’的生活小妙招”。但快時尚在滿足中產(chǎn)品味的同時，也“威脅勞工健康與地球的可持續(xù)性”。

韋羅妮克：我理解人們想通過時尚提升社會地位的心理——當(dāng)外在形象如此深刻地影響著經(jīng)濟(jì)機(jī)遇、社交評價和婚戀選擇時，這種做法確實(shí)合理。某種程度上，時尚是實(shí)現(xiàn)階層躍遷的捷徑。

南方人物周刊：時尚總是循環(huán)反復(fù)，許多“新潮”只是翻新舊概念。為什么這種包裝總能奏效？

韋羅妮克：懷舊是最強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)動力之一——想想過氣樂隊(duì)重組巡演時高昂的票價就知道了。同理，通過時尚重返青春或幻想中的“黃金年代”，這種心理需求同樣蘊(yùn)含巨大商機(jī)。即便對未曾親歷某個時代的人而言，時尚也能成為通往理想歲月的入口。更何況在創(chuàng)意枯竭期，設(shè)計師翻玩舊元素總比真正創(chuàng)新來得容易。

南方人物周刊：你寫道“新自由主義鼓勵我們不斷關(guān)注自我”，其中一個方面就是自己的身體。近年強(qiáng)調(diào)干凈、合身的Clean Fit風(fēng)格是對健美勻稱身體的突出。然而擁有這樣的身體也意味著更高的門檻，不是每個人都擁有私人教練、營養(yǎng)師和保持鍛煉的時間。也有人認(rèn)為這是回歸本真的“照顧好自己”，你認(rèn)為實(shí)際情況如何？

韋羅妮克：我注意到時尚正逐漸讓位于健康塑形——這股風(fēng)潮始于1980年代，近年愈演愈烈。表面看是積極趨勢，實(shí)則暗藏弊端。如你所說，維持“理想身材”的成本高得離譜，且這個標(biāo)準(zhǔn)永遠(yuǎn)在變化。我們依然被要求符合某種模板，只不過塑造方式從束腰襯墊變成了健身整容。即便終極目標(biāo)變成“健康”，驅(qū)動它的仍是過去那套審美體系。

南方人物周刊：入行至今，你觀察到社會倡導(dǎo)的時尚風(fēng)格有哪些變化，它變得更好了嗎（比如從電影《穿PRADA的女魔頭》中對普通人的霸凌到更親民了嗎）？時尚雜志在這些變化中有怎樣的貢獻(xiàn)？

韋羅妮克：自我入行以來，時尚界確實(shí)變得更加包容。秀場上的種族多樣性顯著提升，參與時尚的門檻也在降低。雖然仍有進(jìn)步空間，但得益于秀場直播和實(shí)時數(shù)字報道，時尚正以前所未有的開放姿態(tài)接受公眾審視。不能說時尚雜志主導(dǎo)了這場變革，但它們確實(shí)順應(yīng)并塑造了新生態(tài)。

南方人物周刊：在算法的影響下，時尚如何打破同質(zhì)化？網(wǎng)紅和算法能否取代時尚雜志？

韋羅妮克：如今具有天然品味的人愈發(fā)珍貴——無論是雜志編輯、咖啡館作家還是小微網(wǎng)紅。算法終究能力有限：它只能推薦已知喜好的變體，無法帶來真正的審美發(fā)現(xiàn)。市場開始重新珍視那些能真正駕馭海量選項(xiàng)、擁有獨(dú)到眼光的人。他們可能是傳統(tǒng)雜志編輯，也可能是獨(dú)立出版人或網(wǎng)紅。只要堅(jiān)持個性化策展和深度創(chuàng)作，時尚雜志依然能引領(lǐng)風(fēng)潮。

南方人物周刊記者 歐陽詩蕾 南方人物周刊實(shí)習(xí)記者 田璐銘

責(zé)編 周建平