艾格（AIG）是一家美國國際保險公司，其在中國市場的表現(xiàn)受到多方面因素的影響。以下是一些可能導(dǎo)致艾格在中國市場敗走的原因：
1. "文化差異"：艾格作為一家美國公司，在進(jìn)入中國市場時可能沒有充分考慮到中國的文化差異。例如，中國的消費(fèi)者對保險產(chǎn)品的需求、購買習(xí)慣和風(fēng)險認(rèn)知與西方國家可能存在較大差異。
2. "市場競爭激烈"：中國保險市場是一個競爭非常激烈的市場，有許多國內(nèi)外知名保險公司在此競爭。艾格可能沒有找到合適的策略來在眾多競爭者中脫穎而出。
3. "監(jiān)管政策"：中國的保險行業(yè)受到嚴(yán)格的監(jiān)管。艾格可能沒有很好地適應(yīng)中國的監(jiān)管環(huán)境，或者沒有及時調(diào)整其業(yè)務(wù)模式以符合監(jiān)管要求。
4. "產(chǎn)品創(chuàng)新不足"：艾格可能沒有推出足夠創(chuàng)新和符合中國消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。在快速變化的市場中，產(chǎn)品創(chuàng)新是保持競爭力的關(guān)鍵。
5. "品牌認(rèn)知度"：艾格在中國市場的品牌認(rèn)知度可能不高，這可能會影響其吸引和保留客戶的能力。
6. "溝通與營銷策略"：艾格可能沒有找到有效的溝通和營銷策略來推廣其產(chǎn)品和服務(wù)。
7. "內(nèi)部管理問題"：內(nèi)部管理問題，如組織結(jié)構(gòu)、員工培訓(xùn)、成本控制等，也可能影響艾格在中國市場的表現(xiàn)。
需要注意的是，這些原因并不是孤立的，而是相互關(guān)聯(lián)和影響的。艾格在中國市場的敗走可能是由多種因素共同作用的結(jié)果。

相關(guān)內(nèi)容：

又一個80后、90后記憶中的品牌倒下了。

近日，上海破產(chǎn)法庭微信公眾號發(fā)布“雙11特輯”，將在淘寶網(wǎng)店上特價處置艾格品牌Etam資產(chǎn)。隨后#女裝品牌艾格破產(chǎn)#登上熱搜，不少網(wǎng)友表示：“學(xué)生時代的記憶破產(chǎn)了”、“艾格女孩都長大了，青春結(jié)束了”。

事實(shí)上，不只是艾格，學(xué)生時代備受追捧的服裝品牌近年來逐漸淡出市場。近年來，隨著優(yōu)衣庫、ZARA等快時尚品牌的入駐，URBAN REVIVO（簡稱“UR”）、太平鳥等國內(nèi)女裝品牌的崛起，Esprit、Topshop、Forever21、New Look等品牌敗走中國，令人唏噓。

百年老牌“破產(chǎn)”

雙十一前夕，上海破產(chǎn)法庭的一則消息，讓沉寂已久的女裝品牌艾格重回大眾視線。消息顯示，正處于破產(chǎn)程序中的艾格品牌，將于雙十一期間以1折特價處置資產(chǎn)。曾引領(lǐng)一代中國女孩時尚潮流的品牌就此落幕，引起了熱議，不少網(wǎng)友表示：“艾格、ES都是以前可望不可即的牌子”、“艾格女孩都長大了，品牌破產(chǎn)，青春已逝”。

（來源：上海破產(chǎn)法庭）（來源：上海破產(chǎn)法庭）

艾格源于1916年的德國，主營內(nèi)衣和襪子，1928年，艾格連鎖店發(fā)展到法國巴黎，逐步成為了歐洲著名女裝連鎖店。經(jīng)歷大半個世紀(jì)的發(fā)展，艾格于1994年進(jìn)入中國市場，成為最早一批進(jìn)駐中國的海外服裝品牌，其“法式風(fēng)格”打動了無數(shù)追求時尚的青春女孩。

當(dāng)然，與同期的真維斯、美特斯邦威相比，艾格的定價也不便宜，一件襯衣四五百，隨便一件大衣售價超過千元，是無數(shù)人小時候眼中的“大牌”。即便如此，由于好看、高檔、洋氣，艾格不缺銷量。1997年，艾格在中國的店鋪數(shù)量為723家，年銷售額超過9億元。到了2014年上半年，艾格全球門店合計為4246家，其中3083家在中國。艾格一度成為學(xué)生時代的門面。

好景不長，隨著優(yōu)衣庫、ZARA、GAP、H&M等快時尚品牌進(jìn)入中國，并向二三線市場下沉，國內(nèi)電商逐漸崛起，艾格的競爭力逐漸下降。2015年-2016年，艾格中國市場的運(yùn)營虧損分別為740萬歐元、1940萬歐元。

與此同時艾格迎來閉店潮。2016年，艾格中國地區(qū)閉店281家，2017年艾格中國市場門店數(shù)量縮減154家至2442家。到了2018年，艾格更是把公司中國成衣業(yè)務(wù)的三個品牌Etam Weekend、ES、E&JOY出售給一家香港專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。截至目前，艾格中國市場門店數(shù)量為0。

隨著業(yè)績虧損、門店倒閉，艾格還深陷訴訟糾紛。天眼查顯示，2016年以來艾格背后的公司上海艾格服飾有限公司（以下簡稱“上海艾格”）的法律訴訟多達(dá)778起，多為勞動合同糾紛、買賣合同糾紛等。

2019年7月，由于上海艾格不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被上海陸洲針織服飾有限公司（以下簡稱“上海陸洲”）向上海市第三中級人民法院申請破產(chǎn)清算，同年10月，上海市第三中級人民法院裁定受理上海艾格破產(chǎn)清算一案。艾格的時代終究結(jié)束。

值得一提的是，隨著女裝品牌艾格破產(chǎn)登上熱搜，11月13日艾格（Etam）對此回應(yīng)稱：“微博所提及店鋪是法國艾格集團(tuán)于2018年在華售出的女裝成衣線，已不在集團(tuán)現(xiàn)經(jīng)營范疇內(nèi)。艾格見證了大多數(shù)80后、90后女孩的青春回憶，女孩們也見證了艾格的很多高光時刻。成衣線離開，內(nèi)衣線回歸?！?/p>

艾格從2015年開始重新專注內(nèi)衣業(yè)務(wù)，且開始研發(fā)亞洲版型，同年在上海開了第一家內(nèi)衣門店，兩年后在上海新開第二家門店。不過隨著內(nèi)衣行業(yè)生態(tài)發(fā)生改變，舒適、健康的理念替代了性感，內(nèi)外、Ubras等新銳內(nèi)衣品牌的崛起，維密母公司被破產(chǎn)清算，內(nèi)衣業(yè)務(wù)能否支撐起艾格還很難說。

“艾格們”相繼被拍死在沙灘上

紡織服裝品牌管理專家程偉雄對中國新聞周刊分析，艾格一方面受到新晉快時尚品牌進(jìn)入中國的沖擊，另一方面，國際品牌的組織運(yùn)營效率過于僵化，“相較于國內(nèi)市場，歐美等國際市場由于市場成熟，沒有市場層級之分，使得外資品牌在進(jìn)入中國市場時主要盤踞在一二線市場，很少下沉三四線市場。而像艾格這類的老品牌如果不能適應(yīng)一二線市場發(fā)展，又無法下沉三四線市場，最終只能被邊緣化或直接退出。”

新晉快時尚品牌和電商帶給艾格的沖擊毋庸置疑，但更主要的原因在于，隨著中國服裝品牌市場競爭者的增加，以及消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的變化，跟不上潮流的品牌終將會被淘汰。

公開資料顯示，艾格定位25歲~35歲之間的女性，為其提供優(yōu)雅、精致、智慧并有舒適度的時裝，滿足艾格女性對時裝職業(yè)性和時尚度的雙重需求。

早期艾格進(jìn)入中國市場之時，主要以直營為主，通過入駐各大商場，以打造品牌知名度和拓展市場。彼時雖然產(chǎn)品售價相對較高，是同期美邦、真維斯等品牌的3至4倍，但產(chǎn)品特色鮮明——濃厚的法式風(fēng)格，且質(zhì)量可控。有網(wǎng)友表示，2002年上大學(xué)時買了一件艾格的大衣，穿了好多年都舍不得丟。

發(fā)展到了后期，由于服裝市場競爭激烈，為了快速搶占市場，艾格通過加盟店的方式極速擴(kuò)張，高峰時期全球門店超過4000家，僅中國市場就有超過3000家門店。然而艾格的品控卻未能跟上擴(kuò)張的步伐，導(dǎo)致客源分流，造成了大量的庫存積壓。

為了緩解庫存壓力，艾格采取了“打折”的策略，雖然在一定程度上降低了庫存，但卻使企業(yè)形象受損，由精品女裝淪落為大賣場女裝。同時，艾格中國區(qū)的門店逐漸減少、銷售額下滑。財報顯示，截至2016年底，艾格在中國市場門店數(shù)量減至2596家，同期中國區(qū)市場的凈利潤同比下滑162.3%，為虧損1940萬歐元。2018年5月，艾格出售了其中國成衣業(yè)務(wù)的三個品牌Etam Weekend、ES和E&JOY ，全國各地門店紛紛關(guān)閉。

除了經(jīng)營戰(zhàn)略上的失誤，產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)創(chuàng)新不足也是艾格等品牌敗走中國市場的一大因素。

早在2012年，時任艾格中國區(qū)CEO的付辛就曾坦言，艾格是快時尚品牌這一說法很難受到業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同。從新品上貨速度來看，艾格的效率沒有ZARA、H&M和優(yōu)衣庫快，款式也遠(yuǎn)沒有ZARA和H&M新穎。ZARA不僅能準(zhǔn)確找到時下最熱門的流行趨勢，且上新速度極快，基本保持每周兩次、每年約12000款的上新速度。

品牌、產(chǎn)品、渠道老化，艾格也被網(wǎng)友吐槽：又貴又土又難看。

程偉雄指出，女裝產(chǎn)品風(fēng)格迭代很快，一個品牌的流行趨勢不改變，只堅持自己的風(fēng)格在中國市場真的行不通。類似ZARA、優(yōu)衣庫等國際快時尚品牌在設(shè)計研發(fā)、流行趨勢的把握、品牌傳播與營銷等方面均瞄準(zhǔn)年輕群體，定位比較精準(zhǔn)，故而能夠活躍于中國市場，而曾經(jīng)的商場寵兒艾格、淑女屋、Esprit等老國際品牌反應(yīng)滯后被淘汰也就很正常。

近年來，國際品牌退出中國市場的案例不在少數(shù)。

今年5月，Esprit退出中國內(nèi)地市場。3月1日，GAP集團(tuán)旗下的快時尚品牌Old Navy關(guān)停了在國內(nèi)的所有線上線下門店。往前追溯，2020年1月，“牛仔褲之王”真維斯澳大利亞公司被破產(chǎn)清算，且真維斯在國內(nèi)的發(fā)展也開始走下坡路，2013年以來已關(guān)閉門店1300多家。2019年5月，美國快時尚品牌Forever 21退出中國市場，同年9月該公司申請破產(chǎn)重組。2018年12月，英國服飾品牌New Look宣布退出中國。

盤古智庫高級研究員江瀚對中國新聞周刊表示，國際快時尚品牌要想活下來，需跟上中國市場消費(fèi)者偏好，及時調(diào)整產(chǎn)品和策略。對于傳統(tǒng)服裝品牌來說，互聯(lián)網(wǎng)化也是大勢所趨。但進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化，并非開一個天貓?zhí)詫毜昴敲春唵?，而是要從設(shè)計、選品等一系列流程上進(jìn)行全面互聯(lián)網(wǎng)化的改造和流程再造，“在互聯(lián)網(wǎng)化的道路上，傳統(tǒng)的服裝企業(yè)需要走的路還非常遠(yuǎn)?！?/p>