埃利諾·摩根是一位在時尚界享有盛譽的評論家和記者，她曾對有色人種模特在時尚界的地位發(fā)表過一些引人注目的觀點。摩根認(rèn)為，盡管近年來有色人種模特在時尚界逐漸增多，但他們在整個行業(yè)中仍然面臨著不被待見的困境。
首先，摩根指出，有色人種模特在時尚界所占的比例仍然相對較低。盡管一些知名模特 агентства（經(jīng)紀(jì)公司）已經(jīng)開始積極招募有色人種模特，但與白人模特相比，有色人種模特在T臺和雜志封面上的出現(xiàn)頻率仍然較低。這種不平衡的現(xiàn)象不僅反映了時尚界對有色人種模特的偏見，也限制了有色人種模特的職業(yè)發(fā)展。
其次，摩根認(rèn)為有色人種模特在時尚界還面臨著種族歧視的問題。盡管一些有色人種模特已經(jīng)取得了顯著的成就，但他們在行業(yè)內(nèi)仍然受到不公平的對待。例如，他們可能會被要求改變自己的外貌，以符合時尚界對“理想”外貌的刻板印象。這種歧視不僅損害了有色人種模特的尊嚴(yán)，也限制了他們發(fā)揮自己的獨特魅力。
此外，摩根還指出，時尚界對有色人種模特的宣傳和推廣力度不足。盡管一些有色人種模特已經(jīng)具備了出色的才華和實力，但由于時尚界對他們關(guān)注度的缺乏，他們的知名度和影響力仍然有限。這種狀況不僅影響了有色人種模特的職業(yè)發(fā)展，也限制了時尚界的多樣性和包容性。
最后

相關(guān)內(nèi)容：

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時尚界從來就不是一個多樣性的圈子。去年就發(fā)生過模特聯(lián)合抗議種族歧視事件。The Fashion Spot（觀察者網(wǎng)注：美國時裝報道論壇）剛剛統(tǒng)計了一組數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在紐約2014秋冬時裝周上發(fā)布的4621套服裝，只有985套是由黑人模特穿著展示的。在所有參加紐約時裝周走秀的模特中，78.69%是白人。

維密舞臺上的中國模特，從左至右依次為劉雯、何穗、秦舒培、奚夢瑤

整個時尚界都缺乏種族多樣性。即使一些大腕都開始指出該問題，局面還是沒有得到多少緩解。比如去年，James Scully就公開批評過YSL、LV、Chanel和 Dior總是用白人模特走秀。倫敦的秀稍好一些，Tom Ford、Burberry、Topshop都用了很多有色人種模特。但對于整個時尚圈來說，有色人種的地位依然不高。

在所有參加紐約時裝周走秀的模特中，78.69%是白人。

當(dāng)然也有例外：在去年九月的巴黎時裝周上，Rick Owens沒有用瘦不拉幾的白人小模特，而是用了一組身材不一的黑人嘻哈舞蹈團，進行現(xiàn)場表演。這是一次非常激進的舉動，把一些對此敏感的模特和觀眾感動壞了。為什么？因為在時尚界，敢于挑戰(zhàn)“既定制度”的人實在是太少見了。

模特卓丹·鄧恩（Jourdan Dunn）說，去年她因為穿不下一條裙子而被淘汰出了一場走秀?！耙郧拔铱偸且詾?，被拒參加一些時裝秀的原因是我的膚色太黑，現(xiàn)在才知道竟然是因為我的胸部太小。而且他們說，如果黑人上雜志封面，會影響銷量，但這話根本就是捕風(fēng)捉影。還總是有人說，可選擇的黑人模特數(shù)量本來就太少了，這簡直是屁話，都是在找借口?！钡龑Υ藷o能為力，只能不斷為自己發(fā)聲，因為只有那些“大佬”才有能力改變局面。

走秀還不是唯一的問題。高級時裝界有兩大平臺——秀場和雜志。時尚雜志的情況跟秀場差不多，白人模特占主流。這是盤年年都會拿出來炒的冷飯，各大媒體對此不乏抱怨：“不是吧，又來！”但任何牽扯到種族問題的事，都面臨著被重復(fù)談?wù)摰拿\。因為事實上，時尚雜志寧愿用白人模特的照片，再牽強地加上其他文化的內(nèi)容，也不愿用黑人模特當(dāng)封面。

根據(jù)The Fashion Spot報道稱，44家主流時尚出版物的611張封面圖中，有色人種模特（非白人，或混血兒）只占到119個。美國版和英國版的《時尚芭莎》用的全部是白人模特，英國版、荷蘭版、巴黎版、烏克蘭版、俄羅斯版《Vogue》，以及《Teen Vogue》、《Numéro》、《LOVE》、《Porter》也是同樣的情況。

時尚界從來就不是一個多樣性的圈子。

鄧恩作為一個名利雙收的超模，曾代言過Burberry和YSL，2008年她還成了十年間Prada起用的首個黑人模特。她都沒上過封面，甚至在她的家鄉(xiāng)英國也沒有。而卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）和凱特·摩絲（Kate Moss）已經(jīng)各上過兩次了。但鄧恩說的話可信嗎？黑人模特真會讓雜志賣不出去嗎？我聯(lián)系了英國版《Vogue》和《時尚芭莎》，請求內(nèi)部數(shù)據(jù)，不過沒人理我。

我在時尚雜志工作過好幾年，擔(dān)任過許多不同的職位。鄧恩說的情況我有所耳聞，確實有人說過類似于“好吧她是很美，但用她是賣不出去的”這種話，通常這句話會用來說那些“不夠歐化”（我聽到過最多的是，蕾哈娜和碧昂斯就很“歐化”）的黑人模特，比如艾莉克·慧克（Alek Wek）。只是從未有明確的數(shù)據(jù)用以支撐上述論點。

(編輯：liupingan)

其他遭到不公待遇的黑人模特也在發(fā)聲。去年，瓊·斯莫斯（Joan Smalls）對《ELLE》雜志說，有人告訴她：“你是黑人，當(dāng)模特難度很高?！毕哪螤枴ひ谅–hanel Iman）曾在《時代》周刊上稱，自己被一些秀場拒之門外，是因為“他們已經(jīng)有一個黑人模特了”。這種行為實際上是在敷衍：為了顯示自己“保證了”人種的多樣性，又不能讓人覺得，用黑人模特僅僅是為了完成指標(biāo)（那還不如不用呢）。

我們并不能因此下斷言，說時尚雜志和編輯們天生就種族歧視，因為這類定論很危險；但他們既然身處這個行業(yè)中，不說他們說誰呢？鄧恩可能是對的，因為沒有足夠證據(jù)表明黑種模特會使雜志銷量下滑。但本來就沒有多少樣本，哪來的證據(jù)呢？可能這不是讀者的問題，而是雜志廣告商的問題。

時尚雜志不是一個人的事兒，包括封面。不管是《Vogue》，《時尚芭莎》還是《ELLE》的封面明星，都要顧及兩個方面：保證雜志銷量，這是肯定的（這就是為什么好萊塢明星的身價那么高）；然后，還要讓自己所代言的品牌商滿意。

時尚雜志的封面實際上是個政治雷區(qū)。在時尚大片拍攝中，常常要經(jīng)過長時間的精挑細(xì)選，挑出一張最好看、最能展現(xiàn)品牌、也最讓贊助商滿意的照片，作為封面照。這樣，贊助商才會繼續(xù)與雜志合作，推廣他們的商品。時尚雜志本身就是建立在互惠互利的基礎(chǔ)上，這一點大家應(yīng)該都心知肚明。利益才是時尚所追逐的目標(biāo)，這就是游戲規(guī)則。即使像《Vogue》這種聞名世界、歷史悠久的招牌，還是得把取悅贊助商放在第一位。

不是雜志編輯們認(rèn)為黑人模特不漂亮。我就認(rèn)識一個著名雜志的編輯，他（她）經(jīng)常想要改變當(dāng)下的局面，但總是受到那些只在乎自己產(chǎn)品的廣告商的阻撓。在高端時尚界，之所以黑人模特如此鮮見，還是要歸咎于那些時裝大牌。在他們心中，除了白人和亞洲人，其他人沒錢去買下雜志上的衣服。

沙里夫·哈穆薩（Sharif Hamza）拍攝的露皮塔·尼永奧(Lupita Nyong’o）。圖片：Dazed & Confused

很明顯，只有諸如《i-D》和《Dazed & Confused》這樣的獨立雜志才不忌諱讓有色人種模特登上封面。他們更加年輕化，一張黑人面孔沒什么好奇怪的。i-D（2012年被 VICE 媒體集團收購）讓卓丹·鄧恩當(dāng)了7次封面女郎了，按編輯Holly Shackleton的話，是“期期大賣”。“多樣性是 i-D不可或缺的元素，”她說?！斑x模特的時候，我們從不在乎種族，而是看誰最能激發(fā)靈感。我們讓鄧恩上了7次封面，是因為她身上有典型的 i-D 精神：一個來自倫敦的女孩，通過不懈努力成為了她這一代最有代表性的超模之一?！?/p>

《Dazed & Confused》也應(yīng)該得到贊揚。他們做的露皮塔和FKA Twigs的兩期封面都精彩極了。該雜志不是僅僅走形式。我知道他們還是得考慮到贊助商，但他們并沒有被時尚界的桎梏所束縛，而是做自己想做的事。“她們的膚色從不會影響我對封面的選擇，”主編Tim Noakes告訴我。“她們都很棒，能激發(fā)靈感，而且影響著文化。這對我們來說才是最重要的?！?/p>

她順便說了一句：“兩期封面都賣的很好，特別是露皮塔《女孩主宰世界》的那期。”

對《時尚芭莎》這樣的雜志而言，利益是唯一的議題。銷量不景氣，他們只能緊緊抓住每一分錢。于是他們用凱特·溫斯萊特和凱瑞·穆里根這樣的明星留住贊助商。但整個時尚界，若想真正消除對膚色的偏見，只能從金字塔的頂端進行改變——當(dāng)Gucci 的創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini不再要求走秀導(dǎo)演“別用那么多黑人模特”的時候，這一切才會真正變化。

于是我們又回到了循環(huán)的起點：產(chǎn)品首先和白種人聯(lián)系在一起，由他們決定“誰應(yīng)該購買并穿上這些衣服”，然后這些觀念又會影響到時尚雜志的運作。

Kanye West一直在展現(xiàn)自己在這個“種族歧視”的行業(yè)中艱辛打拼的過程。專輯《Yeezus》中的"New Slaves"一曲中，他唱道（歌詞摘自百度貼吧網(wǎng)友翻譯）：

家母活在，純凈水特供白人的年代

縫衣太快，我不斟酌用料就不自在

窮逼不買，逛街亂碰好東西罰一百

富逼都買，黑卡刷爆才叫一個痛快

但除非時尚界不再認(rèn)為黑人都是過時老土的，不然什么都無法改變。最令人不平的是，不管是像鄧恩、斯莫斯、賓克斯·沃爾頓（Binx Walton）這樣的名模，還是APC 這種服裝品牌，他們的成功都表明，時尚愛好者們可能并不像設(shè)計師所認(rèn)為的那樣，對種族、膚色有很大的偏見。

Jenny Dickinson負(fù)責(zé)Net-A-Porter數(shù)字周刊的運營。她之前在《ELLE》和《時尚芭莎》都工作過。她認(rèn)為，在過去的兩三年間，雜志在種族多樣性方面做出了很大改變，“我希望這種勢頭保持下去，這能帶給讀者更多參考，建立更廣闊的視野——現(xiàn)在最吸引人的不再是名氣，而是值得被聆聽、被理解的才華?！比欢?，像鄧恩這樣敢說敢做的人，在上封面這件事上，還是不如白人模特和明星有優(yōu)勢。

這與黑人模特的外表無關(guān)，而是與金錢相關(guān)。他們不相信黑人女性能帶來利益。Burberry在夏季時裝發(fā)布會上啟用了該品牌的首位黑人模特，這意義重大；但要從根本上改變局面，權(quán)力仍然掌握在少數(shù)人手中。

（本文原載于vice.cn，冀潔/譯）