我們來解讀一下“男性氣質(zhì)的非傳統(tǒng)呈現(xiàn)”這一主題在2025秋冬男裝趨勢中的體現(xiàn)。
"核心概念：" 2025秋冬男裝趨勢不再固守傳統(tǒng)的力量感、硬朗和中性，而是擁抱更多元的表達(dá)方式，挑戰(zhàn)刻板印象，將柔美、精致、情感和個體獨(dú)特性融入男性著裝。這是一種更加包容、靈活和富有詩意的男性氣質(zhì)探索。
"主要趨勢解讀："
1. "柔和線條與廓形 (Soft Silhouettes & Lines):" "非傳統(tǒng)呈現(xiàn):" 摒棄以往寬大、棱角分明的粗獷感，轉(zhuǎn)向更流暢、柔和的剪裁。例如，更修身的T恤、帶有弧度的夾克、腰線更高的褲子等。 "解讀:" 這反映了男性對舒適度、精致感和身體線條的關(guān)注。柔和廓形不僅更符合現(xiàn)代審美，也暗示了一種內(nèi)斂的力量和放松的態(tài)度，解構(gòu)了“男性必須強(qiáng)壯有力”的傳統(tǒng)符號。
2. "精致與細(xì)節(jié)化 (Refinement & Attention to Detail):" "非傳統(tǒng)呈現(xiàn):" 強(qiáng)調(diào)工藝、面料質(zhì)感和細(xì)節(jié)設(shè)計。例如，細(xì)密的針織、精美的縫線、獨(dú)特的紐扣或拉鏈、鏤空或刺繡等元素。 "解讀:" 這是對“男性著裝應(yīng)簡潔實用”的挑戰(zhàn)。通過細(xì)節(jié)的堆

相關(guān)內(nèi)容：

關(guān)鍵詞： 低飽和色彩，千禧風(fēng)格延續(xù)

粉色作為2025秋冬的明星色彩，在男裝T臺上強(qiáng)勢回歸。在很長一段時間里，社會文化默認(rèn)粉色是一種屬于女性的色彩—但在誕生之初，粉色往往因其尊貴而被男性貴族所用。如今，男裝設(shè)計師們開始再度將粉色用在自己的系列之中，并用一種模糊性別的方式來詮釋更為當(dāng)代的男性氣質(zhì)。

Gucci

在2025秋冬秀場上，設(shè)計師們則讓粉色在男士衣櫥中有了十分多元的呈現(xiàn)。首先是那些回歸經(jīng)典和高級時裝語言的設(shè)計師，用粉色為傳統(tǒng)的奢華男裝設(shè)計帶來一些不一樣的轉(zhuǎn)折，將低飽和度的粉色以不同的形式應(yīng)用。譬如Kim Jones在Dior秀場上以粉色系和精致剪裁，演繹出精致的廓形，為男士衣櫥增添一抹精致格調(diào)。其次，在千禧年時裝風(fēng)格的不斷影響下，設(shè)計師們也開始向Cam’ron這些穿著粉色的男裝偶像學(xué)習(xí)，用張揚(yáng)的“千禧”粉來表達(dá)自己復(fù)古與態(tài)度并存的時裝主張。譬如Pharrell Williams為Louis Vuitton設(shè)計的帶有格紋圖案的粉色開衫，證明這一潮流也適用于街頭服飾；Nigo則在Kenzo秀場上用粉色的法工褲讓這一色彩擁有了更為復(fù)古的態(tài)度。最后，對于想要嘗試粉色，但又擔(dān)心復(fù)古千禧粉和用奢華材質(zhì)詮釋的粉色單品不夠日常的時髦男士來說，可以關(guān)注如Auralee、Lemaire這些擁抱極簡主義，將時裝設(shè)計融入日常生活的品牌，用更簡約的設(shè)計和更低飽和度的粉色來賦予它日常穿著的可能性。

關(guān)鍵詞： 搖滾回潮，非傳統(tǒng)奢華

作為時裝歷史上重要的保暖材質(zhì)，皮草和仿皮草面料因其大膽張揚(yáng)且奢華浮夸的特質(zhì)，在很長一段時間里都是女士著裝的專屬。但隨著流行音樂的發(fā)展，爵士樂、搖滾樂和嘻哈樂的藝術(shù)家們紛紛開始擁抱這一浮夸的材質(zhì)，以彰顯自己的個性與態(tài)度。在這些音樂人的演繹中，皮草和仿皮草不再只是一種矜貴的面料，反而有了許多不羈的特質(zhì)。

Prada

2025秋冬秀場上，設(shè)計師與品牌們延續(xù)了去年秋冬男裝中對于皮草和仿皮草時裝的應(yīng)用，同時又加入了不一樣的設(shè)計，讓這一奢華的面料看上去更符合當(dāng)代生活的需求。譬如在Prada 2025秋冬男裝秀場上，Miuccia Prada和Raf Simons將仿皮草面料以不規(guī)則的形狀呈現(xiàn)，或是變成大衣，或是成為模特披肩的一部分—這些不羈的造型靈感顯然來自20世紀(jì)60年代的搖滾偶像Mick Jagger。相似的設(shè)計思路在David Koma和Saint Laurent秀場上也可以看到，厚重的皮草被以不規(guī)則的形態(tài)呈現(xiàn)于大衣上，賦予模特一種搖滾氣息。此外，在Acne Studios、Egonlab和Hed Mayner等設(shè)計師品牌的秀場上，用羊羔毛制成的皮草面料則有了更為工藝的視覺效果，為模特的造型帶來了一些工藝與古典主義的氣息。奢華不再是男士皮草的唯一解答，這種非傳統(tǒng)的呈現(xiàn)方式賦予了這一面料更多的可能。

關(guān)鍵詞： Grunge文化，中性時尚

男士裙裝作為一種非常規(guī)的時尚單品，在不同時期都有著不同的流行文化代表。譬如Kurt Cobain，這位20世紀(jì)90年代Grunge文化里誕生的搖滾巨星，就常常會在自己的演出造型中加入裙裝這一單品以展現(xiàn)出自己的不羈態(tài)度，從而引發(fā)越來越多的音樂人開始擁抱這一潮流。

Louis Vuitton

隨著Grunge風(fēng)格在過往幾年的回潮，男士裙裝在最近幾季都收獲了一定的關(guān)注，除了像是Our Legacy這樣擁抱復(fù)古潮流的品牌將裙裝用作造型搭配，Ludovic de Saint Sernin和Palomo Spain還提供了更為戲劇化的選擇。但并非是每一個男士都會選擇穿裙裝出門，對于那些并不想穿著裙裝，但又想擁有裙裝獨(dú)特飄逸效果的時尚愛好者，在今年秋冬將擁有很多可供造型和穿著的“非裙裝”設(shè)計。譬如Kim Jones在Dior的最后一場設(shè)計中，就用像傘裙的闊腿褲來創(chuàng)造出一種宛如裙裝般飄逸的視覺效果。Louis Vuitton 2025秋冬男裝秀場上，Pharrell Williams也從劍道褲的設(shè)計里尋找到靈感，讓褲裝有了如A字裙的觀感。而在另外一些設(shè)計師的創(chuàng)作當(dāng)中，裙裝以圍裙般的設(shè)計成為了長褲外的造型層次，譬如Mfpen和Undercover?；蛘呖梢詫W(xué)一下Kiko Kostadinov，設(shè)計師將一件格紋襯衫解構(gòu)成一條圍裙系在工裝長褲之外，給造型增添了更多的層次感。

關(guān)鍵詞： 解構(gòu)牛仔文化，精湛工藝

牛仔文化和西部服飾等美式風(fēng)格曾在2024年大行其道，這顯然要?dú)w功于Beyoncé收獲格萊美“年度專輯”大獎的《Cowboy Carter》以及包括Lil Nas X在內(nèi)的許多流行音樂人的努力。Beyoncé在倡導(dǎo)復(fù)興美式美學(xué)的同時，又近一步用模糊風(fēng)格的手法提出了屬于西部的新可能。這種對美國西部經(jīng)典重塑的方式，同樣也被設(shè)計師們領(lǐng)會并應(yīng)用在自己的時裝系列之中。

Rick Owens

在2025秋冬秀場上，經(jīng)典的美國西部風(fēng)格元素被轉(zhuǎn)譯和重新解讀，或是以科技的形式重新呈現(xiàn)，又或是以更為繁復(fù)的工藝進(jìn)行煥新。譬如Acne Studios推出了一系列經(jīng)典西部時裝元素的單品，均以逼真的數(shù)碼印花的形式呈現(xiàn)在牛仔褲和無袖上衣等單品上。在Rick Owens的秀場上，西部風(fēng)情里代表著原住民的羽毛元素，被以激光切割的形式呈現(xiàn)在了一條皮褲的褲腳處，帶來了些許凌厲的氛圍。而在Jonathan Anderson為Loewe打造的最后一個男裝系列里，這位北愛爾蘭設(shè)計師繼續(xù)用幽默的方式詮釋出他心目中的西部風(fēng)情—經(jīng)典的插肩袖棉質(zhì)T恤通過變形被解構(gòu)成一件西部牛仔的斗篷。西部風(fēng)情不再是一板一眼的風(fēng)格準(zhǔn)則，而變得更具趣味性。

關(guān)鍵詞： 朋克青年，千禧風(fēng)尚

緊身褲，這個從20世紀(jì)90年代開始流行起來的褲裝單品以極其貼身的剪裁凸顯出穿著者本身的身體曲線。但因為人們對身體健康的重視和審美的變化，在后來的很長一段時間，它被視作“壞品位”的象征。但今年秋冬，在流行了數(shù)季寬松褲裝之后，時尚行業(yè)又開始重新?lián)肀鹆司o身褲裝。

Balenciaga

除了貼身剪裁的特質(zhì)外，設(shè)計師們本季在腿部的設(shè)計上保持展現(xiàn)曲線的同時，也避免了讓身體過于“窒息”。譬如在Dior秀場上，Kim Jones就呈現(xiàn)了數(shù)條緊身西褲，在強(qiáng)化模特的優(yōu)雅氣質(zhì)同時又給予了褲裝一定的舒展空間，讓其看上去既干練又松弛。Gucci的設(shè)計團(tuán)隊則用雜色羊毛緊身西褲創(chuàng)造了一個相當(dāng)干練的視覺形象，而Courrèges則將緊身褲塑造出一個更為前衛(wèi)有態(tài)度的男士形象。此外，還有諸如Amiri和Simone Rocha等品牌，將緊身褲服務(wù)于整體設(shè)計和造型的簡潔風(fēng)格。

有些設(shè)計師則選擇用緊身褲作為他們表達(dá)自己文化靈感的媒介，譬如在Prada的秀場上，Miuccia Prada和Raf Simons從20世紀(jì)70年代的搖滾風(fēng)潮中獲得了靈感，讓羊毛西褲有了更為緊身的呈現(xiàn)，再次掀起了“Indie Sleaze”潮流的浪潮。Balenciaga秀場上，Demna將緊身剪裁應(yīng)用在了運(yùn)動褲上，這個典型的東歐青年穿著承載著Demna的兒時記憶，在當(dāng)下?lián)碛辛烁鼮閼B(tài)度的風(fēng)格表達(dá)。

關(guān)鍵詞： 波西米亞，絲絨材質(zhì)，復(fù)古廓形

2025年初，波嬉風(fēng)（Boho Chic）再一次成為了流行的風(fēng)格關(guān)鍵詞。20世紀(jì)70年代著裝風(fēng)格的回歸并非無跡可循—在Chemena Kamali于Chloé發(fā)布了自己叫好又叫座的首個系列之后，時尚的風(fēng)向也再次轉(zhuǎn)動。隨后，Alessandro Michele在Valentino發(fā)布了自己一如既往充滿極繁主義和游牧精神的首個成衣系列，標(biāo)志著1970年代風(fēng)格的正式回歸。

Emporio Armani

你很難用一個單一的風(fēng)格詞匯去回顧1970年代的時裝。但如果我們將目光放到本季男裝秀場上，設(shè)計師和品牌們所給出的1970年代信息反而變得相當(dāng)明確。首先就是天鵝絨材質(zhì)的運(yùn)用，這一面料在1970年代隨著波西米亞風(fēng)格的流行，以及華麗搖滾的全球性風(fēng)靡而獲得了大量的運(yùn)用。Amiri、Emporio Armani以及Dunhill等品牌，紛紛用這一材質(zhì)來打造男士西裝，通過略微寬松的剪裁和帶有微喇叭效果的褲裝，更近一步地勾勒出屬于1970年代的復(fù)古風(fēng)情。也有一些文藝的時裝品牌，如Paul Smith，選用更貼近當(dāng)代生活語言的莫蘭迪色系來勾勒一個既復(fù)古又當(dāng)下的男士衣櫥。

其次就是西裝版型的調(diào)整。在Willy Chavarria和Giorgio Armani秀場上，西裝有了更為寬松的形態(tài)。此外還有格紋印花的運(yùn)用，譬如Saint Laurent秀場上出現(xiàn)的1970年代風(fēng)格標(biāo)志的格紋印花，成為了整個系列的點(diǎn)睛之筆。

關(guān)鍵詞： 戶外時裝，極繁主義，功能性細(xì)節(jié)

作為一個風(fēng)格單詞，Gorpcore已經(jīng)被發(fā)明出來數(shù)年有余，但人們對時髦戶外著裝的熱情絲毫不減。相比起傳統(tǒng)的時裝，戶外著裝更貼合當(dāng)下都市人的生活需求，無論是科技面料帶來的防風(fēng)、防雨、速干、輕便等一系列服務(wù)不同生活場景的性能，或是其所帶有的多功能性、多場合性設(shè)計，都讓人們逐漸傾向于在日常中穿著時髦與功能性并存的戶外單品。尤其是在秋冬季節(jié)，傳統(tǒng)的羊毛大衣無法抵御更為寒冷的冬日，皮草單品并非適用于每一個男性，既有功能性又美觀的戶外著裝便成為了許多人的首選。

Giorgio Armani

今年秋冬，設(shè)計師們用更為極繁主義的視角來為戶外著裝愛好者們帶來新的花樣。譬如IM Men將絎縫羽絨夾克做成了交叉領(lǐng)的形式，作為同樣具有戶外功能的風(fēng)衣內(nèi)搭，盡管在造型上做了繁復(fù)的堆疊，但整體的視覺因色系的統(tǒng)一和單品剪裁的利落簡潔反而顯得十分輕松。Sacai秀場上，阿部千登勢這位以拼貼而著名的時裝設(shè)計師，同樣用細(xì)節(jié)的拼接賦予了整體造型的簡潔。Kidsuper則用科技面料風(fēng)衣、破壞效果毛衣和皮革效果長褲共同塑造了一個廢土風(fēng)的衣櫥。此外，在Emporio Armani、Giorgio Armani以及ERL秀場上，滑雪服同樣得到了時髦的詮釋。這些單品都在告訴時尚愛好者，當(dāng)你無法很好地搭配一件厚重的戶外時裝的時候，不妨讓它看上去更復(fù)雜一點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 非常規(guī)配飾，神秘感造型

作為一種常見于秋冬女裝系列中的單品，斗篷在近年來男裝的世界里出現(xiàn)的次數(shù)少之又少。但是如果讓我們將目光放回19世紀(jì)，彼時歌劇斗篷作為一種單品，卻是男士衣櫥的?？汀ｋS著20世紀(jì)時裝的發(fā)展，斗篷作為一件單品開始逐漸向女性受眾傾斜。但隨著男士著裝的逐漸多元，斗篷作為一件可以豐富造型的單品又再次回歸。

Kiko Kostadinov

許多有著強(qiáng)烈個人風(fēng)格的設(shè)計師，在本季都選用了斗篷作為一種豐富造型層次的單品。譬如在Kiko Kostadinov的秀場上，這位擅長拼貼和解構(gòu)的設(shè)計師就用豐富的色彩打造了一件羊毛斗篷，讓穿著同樣色系服裝的模特看上去仿佛是一個《星球大戰(zhàn)》中的人物。Hed Mayner秀場上的流蘇斗篷設(shè)計很顯然展現(xiàn)了設(shè)計師的中東文化背景。在Bianca Saunders的秀場上，設(shè)計師并沒有選擇傳統(tǒng)的羊毛材質(zhì)來做斗篷，反而用羽絨面料為其帶來了一些玩味精神。在White Mountaineering的秀場上，斗篷變成了一個適用于戶外探險的保暖單品—拆卸靈活且輕便，呼應(yīng)了品牌的戶外基因。此外，Bluemarble和LGN Louis Gabriel Nouchi等設(shè)計師也為斗篷賦予了更為多元的樣貌。

關(guān)鍵詞： 女裝元素，無性別之美

相比起女士禮服，男士禮服的形態(tài)在過往的多年里并沒有得到大刀闊斧的改造。但如今，隨著社會風(fēng)潮的變化以及時裝設(shè)計的演變，男士禮服的形態(tài)也開始變得多元。越來越多的時裝設(shè)計師開始從女裝的禮服設(shè)計里尋找靈感，將更為奢華、柔美的設(shè)計元素融入進(jìn)傳統(tǒng)的男士禮服設(shè)計之中。

Dior

本季，時裝設(shè)計師們紛紛將腰線作為男裝禮服的一個風(fēng)格線索。原本出現(xiàn)在傳統(tǒng)女士禮服設(shè)計里的沙漏廓形或是以設(shè)計本身，或是以造型的方式呈現(xiàn)在男裝上。譬如由Kim Jones設(shè)計的Dior，他用寬大的褲裝和松弛的襯衫，與束緊的腰部產(chǎn)生強(qiáng)烈的視覺對比，從而展現(xiàn)出如同沙漏一般的視覺比例。在Dolce & Gabbana的秀場上，盡管沒有夸張的比例對比，但腰封設(shè)計的加入同樣也給身材壯碩的男士提供了一種展現(xiàn)沙漏比例的方式。Jacquemus和Magliano秀場上的模特，則是通過腰間的綁帶完成了沙漏的視覺效果，合身剪裁的外套在綁帶的作用下同樣有了夸張的視覺效果。如果覺得這種“束腰”體現(xiàn)沙漏比例的方式有點(diǎn)過于“窒息”，或許可以選擇本身就帶有沙漏曲線的時裝來展現(xiàn)比例，像是Wooyoungmi本季推出的一系列沙漏廓型的收腰外套。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)雅新解，隨性正裝

圍巾，似乎很長一段時間都只有御寒的功能，寬大厚重的設(shè)計讓佩戴者很難將其應(yīng)用在其他的造型場景之中。但隨著當(dāng)下著裝場景的模糊，單一的圍巾造型顯然沒有辦法滿足時尚愛好者的需求，于是細(xì)長的圍巾開始代替?zhèn)鹘y(tǒng)的、寬大的圍巾成為新寵。越來越多的明星開始用圍巾作為自己造型的點(diǎn)睛之筆，Timothée Chalamet在年初的活動上給我們示范了一種全新的圍巾造型方式：不同于傳統(tǒng)的寬大圍巾，細(xì)長款式的粉色圍巾圍繞在脖頸處，讓它有了一種介于絲巾和圍巾之間隨性與優(yōu)雅兼具的獨(dú)特氣質(zhì)。

Brioni

你很難說Timothée Chalamet是否是受到了Sabato De Sarno在Gucci男裝系列中的男士絲巾造型手法的啟發(fā)，但他這一造型方式很快就出現(xiàn)在了2025秋冬秀場上。細(xì)長的圍巾和絲巾取代了傳統(tǒng)的領(lǐng)帶，成為了男士造型的一部分。圍巾這種介于正式和休閑之間的狀態(tài)，能夠更好地服務(wù)于當(dāng)下的男士穿著，比領(lǐng)帶更為生動，但又不會顯得過于跳脫，依舊維持著得體。譬如Dolce & Gabbana用緞面絲巾和正裝襯衫相搭配，凸顯出穿著者的優(yōu)雅氣質(zhì)，又譬如David Koma將圍巾從胸前延伸至腿部，代替領(lǐng)帶的同時又給造型帶來了一些幽默的感覺。Brioni則用圍巾搭配正裝，為嚴(yán)肅的造型帶來一些靈動，同時又不會丟失矜貴的氣質(zhì)。

縱觀整個2025秋冬男裝的潮流趨勢， 風(fēng)格不再是引導(dǎo)風(fēng)尚的指標(biāo)，設(shè)計師們開始從趨同化的設(shè)計當(dāng)中走出，認(rèn)真思考什么是屬于自己品牌的獨(dú)特表達(dá)。多元不僅是一種對于不斷進(jìn)步的男性氣質(zhì)的慶祝，同樣也是設(shè)計師們找準(zhǔn)自我方向的一個體現(xiàn)。

編輯-代晶地

新媒體編輯-Monster C

文字-Toby

圖片-品牌提供