Okay, let's break down these two distinct and vivid images:
1. ""CALVIN KLEIN遭遇大白鯊" (Calvin Klein encounters the Great White Shark):" "Literal Translation:" Calvin Klein meets/encounters the Great White Shark. "Interpretation:" This phrase likely refers to a highly "controversial and disturbing ad campaign" launched by Calvin Klein in "1994". The campaign featured a young, anorexic-looking model (Jillian Arndt) being chased through a forest by a giant, realistic-looking great white shark. The ad was shocking, provocative, and widely criticized for its unhealthy portrayal of body image, its violent imagery, and its perceived encouragement of sexual violence against women. It was pulled relatively quickly after causing an uproar. The "遭遇" (encounter/meeting) perfectly captures the sudden, shocking, and dangerous nature of the encounter in the ad.
2. ""Marc Jacobs華麗大軍徹夜狂歡" (Marc Jacobs' magnificent army holds an all-night revelry):" "Literal Translation:" Marc Jacobs' magnificent army holds an all-night revelry. "Interpretation:" This phrase paints a picture of a large, stylish, and perhaps even rowdy group of people (the "華麗大軍" - magnificent army, likely referencing fashion models, celebrities, or guests associated with the brand) celebrating intensely and late into the night.

相關(guān)內(nèi)容：

CALVIN KLEIN 205W39NYC，Coach，Michael Kors輪番上演時裝盛宴，Marc Jacobs不負(fù)眾望，為紐約時裝周畫上圓滿句號。

CALVIN KLEIN 205W39NYC

美國時間九月十一號, CALVIN KLEIN 205W39NYC發(fā)布了由Raf Simons設(shè)計的2019春夏系列。

秀場的布置來源于斯皮爾伯格的電影《大白鯊》，湛藍色的海水之外，是被大白鯊肆虐之后染紅的猩紅色沙灘。一段急湊的電子樂過后，美國女孩Lulu Tenney登場（她從Simons接任CK之后就是其專屬的開場模特）。她穿著寬大的羊毛西裝外套，看起來就像是隨便抓起來的一樣，肩上套著綁帶，而身上的潛水服也定格在了穿脫的瞬間。她的頭發(fā)滴著水珠，衣服也被浸濕……看起來，就像一個剛從沙灘上匆忙而逃的女孩。

Raf Simons從不掩飾他對電影的熱愛，這一次被他選中則是《大白鯊》和《畢業(yè)生》。最直白的，是他直接將電影海報印在了T恤上，上面還有CK顯著的標(biāo)識，Simons一貫的手法。但略微隱晦的是，他將百褶裙撕裂出一個大口子，看起來就像鯊魚所為，流蘇上也點綴著“鮮血”。靈感來源于《畢業(yè)生》的潛水服在本季擁有兩種穿法，而且還有有著鮮艷的內(nèi)襯。此外還有一些仿似潛水面料的褲裝，看起來和皮褲別無二致。

美麗的背后，往往意味著災(zāi)難的到來。那些來自上世紀(jì)60年代的雞尾酒連身裙上“艷俗”的圖案與動物紋相伴，其中還不乏一些用褶皺手法制成的浮雕質(zhì)感的玫瑰圖案，仿佛在諷刺人們的坐以待斃，眼下的一切，盡管享樂?？此骑L(fēng)平浪靜，實則血腥又危險。

但這種悲觀情緒好像在后半部分被打破，肩線挺括的西裝夾克陸續(xù)出現(xiàn)，穿著豹紋褲裝的男孩悉數(shù)登場。緊接著是一頂又一頂?shù)膶W(xué)士帽和以學(xué)士袍為靈感的斗篷……在早春系列中他曾大量運用常春藤盟校的元素，年輕男孩女孩的荷爾蒙，青年時代的狂妄與朝氣，勝利仿佛就在眼前。

Coach 1941

Coach 1941 最新一季的秀場布置令人為之震撼，覆上積塵的廢舊電話亭，汽車零件被撒得七零八落，圍繞著一只廢棄鐵柱支起的巨大恐龍骨架，此刻在童年永無休止的旋轉(zhuǎn)木馬早已生銹，在骨架后端悄無聲息地接受恐龍的主宰。仿佛昭告世界末日來臨的場景靈感來源于設(shè)計總監(jiān) Stuart Vevers 到圣達菲與幽靈牧場旅行，時空交錯產(chǎn)生了未來科技感，置身其中難以抽離。

在荒蕪場景之下，Coach 1941 別出心裁地在上衣、裙子上運用了大量繁復(fù)層疊的皺褶與荷葉邊，在皮夾克、包包掛飾與鞋子上裁出精致的流蘇，以公主般貴氣優(yōu)雅的反差將觀眾思緒瞬間帶進這個由矛盾構(gòu)成的奇妙世界中。

設(shè)計總監(jiān) Stuart Vevers 還特別運用了光澤度強的面料制作這一季的單品，能毫無違和感地展現(xiàn)出未來科技感。在模特的行走間，光線流轉(zhuǎn)在反光面料表面，折射出各異模樣，衣服仿佛被賦予了生命，像那在陽光照耀下靜靜流淌的溪水，閃熠著細碎的、讓人無法移開視線的光芒。

除了以極端的反差形式來貼合秀場場景，當(dāng)然也會有設(shè)計總監(jiān) Stuart Vevers 擅長的暗黑復(fù)古的摩登造型，休閑或是硬朗的夾克套在薄如蟬翼的透視裙之外，別致的西部牧場野性浪漫格外引人矚目，在硬核之下的浪漫紗裙有時是星星閃耀著的安靜夜空，有時又是掀起波浪的不安星空，暗黑風(fēng)中總有一束柔情令人再三側(cè)目。

本季在許多單品上運用了色塊拼接、材質(zhì)拼接。在單純色彩拼接時，看似雜亂無章的色塊，事實亂中有序，放眼望去皆是精彩；不同的材質(zhì)拼接的時候，融入了西部牧場的麂絨皮、對稱花紋，復(fù)古浪漫的氛圍就此而生。

Coach 1941 在本季西部牧場風(fēng)為主導(dǎo)的情況下，也依然不忘紐約街頭的隨性舒適風(fēng)情。作為本場的壓軸造型是迪士尼合作款連帽衫與飄逸的長裙，在此前有T恤、衛(wèi)衣、毛衣與瀟灑的裙裝來打造率性又靈動的紐約街頭風(fēng)。不必注重腰身在哪里，裙子隨著模特的臺步搖曳生姿，仿佛有了生命一樣在律動，這律動仿佛告訴我們這就是自由的時髦。

Coach 全球形象代言人 Selena Gomez，中國區(qū)代言人關(guān)曉彤和日本區(qū)代言人水原希子等明星、時尚博主穿著濃重 Coach 色彩的造型，一起看這一場“世界末日”的美式浪漫風(fēng)情的大秀。

Selena Gomez

關(guān)曉彤

Kiko Mizuhara

Ji Soo

Michael Kors

紐約時間12日上午10點，大霧彌漫的紐約Pier 17在陰郁的天氣中驟然升騰出一股輕松和歡愉，這是獨屬于Michael Kors 2019春夏系列發(fā)布的時刻。

在海灘度過的歡樂時光成為了Michael Kors此季的靈感。彩虹般高飽和度色彩映入眼簾，由繽紛的印花和跳躍的配色譜寫出一組組紛繁又和諧的樂章，讓這些混合著陽光和海風(fēng)氣息的度假裝束們，帶你奔赴這場Michael Kors海島之旅。

海面般波光粼粼的面料、水生生物造型的配飾、沖浪者圖案的針織衛(wèi)衣衫，它們與Pier 17碼頭和秀場中隨處可見的Christina Zimpel航海涂鴉遙相呼應(yīng)，讓人雖置身秀場中，卻仿佛能嗅到海洋的氣息。條紋、斑點、豹紋、馬德拉斯格紋點綴其間， 猶如在玩味度假中暗藏的一場冒險。

運動風(fēng)的加入也是此場秀的一大看點，休閑運動服被重新演繹，經(jīng)印花裝點了一抹亮色。隨后，扎著一頭臟辮的模特徐徐走出。先前的浪漫風(fēng)情被粗狂的流蘇和麂皮侵占，連少女們也穿上了巴哈式上衣，伴隨著“We’ll go to the horizon”的歌詞，一場嬉皮探索已然蓄勢待發(fā)。

Michael Kors的秀場上自然不乏其擅長的都市摩登風(fēng)格，由一場沙灘派對完美過渡到華麗晚宴，不再有海島人群的熙熙攘攘，只有時髦女郎在都市中行走搖曳。

Michael Kors的大秀，每次都會吸引很多明星前來助陣。這次，品牌全球代言人楊冪，品牌摯友周筆暢，吳謹(jǐn)言更是一同出現(xiàn)，分別演繹了三個時髦look，在場吸引了無數(shù)目光。

楊冪 & 周筆暢

吳謹(jǐn)言

此外，妮可·基德曼也出現(xiàn)在秀場上，成為前排座上賓。

Nicole Kidman

Marc Jacobs

Marc Jacobs 2019春夏發(fā)布會是紐約時裝周的壓軸大秀。

Marc Jacobs從來都不是按套路出牌的人。當(dāng)眼下時裝屋們抓緊對千禧年以來的代表作進行“追古溯源”，他卻將目光放在了上世紀(jì)80年代的Yves Saint Laurent和Karl Lagerfeld剛?cè)胫鰿hanel時的創(chuàng)作上。廓形收腰短西服、斜紋軟呢、蘿卜型寬腿褲、女士吸煙裝，這些風(fēng)靡上世紀(jì)的設(shè)計如今再次出現(xiàn)在秀場中央，既代表Marc Jacobs對經(jīng)典的致敬，也強勢宣告了復(fù)古的浪潮短期內(nèi)依然不會退去。

這或者會給人一種分不清是過去還是現(xiàn)實的感覺，可是當(dāng)模特們穿著高飽和度的糖果色成衣魚貫而出，你還是會被一把拉回至21世紀(jì)的當(dāng)下。畢竟色彩變幻貫穿了整個系列，從誘人的黃色、粉色、紅色，到矜持的藕紫色、粉橘色，它們碰撞、對比，呈現(xiàn)出或高或低的戲劇張力，在絲綢、針織、尼龍、皮質(zhì)、輕紗、羽毛、羊毛等不同材質(zhì)間游走，創(chuàng)造出只屬于21世紀(jì)的視覺沖擊力。

Marc Jacobs還大量地使用了廓形的輪廓和夸張的花朵團簇和層層疊疊的荷葉邊為裙擺、領(lǐng)口、袖口等裝點，一招是剛，一招是柔，即便身體的線條已經(jīng)被衣服巨大的廓形遮住，風(fēng)韻卻是猶存。或許有人會評論這些成衣不實穿，但是要穿Marc Jacobs的女生，又如何只會在意這些衣服實穿不實穿呢？

配飾自然也是濃墨重彩的一筆。遮住全臉的面紗，浮夸的花朵腰封和水晶串珠Choker，它們被堆砌到極致，卻又相處地和諧融洽。再加上與衣著主色調(diào)相呼應(yīng)的妝容作伴，仿佛一秒代入到百老匯狂歡的舞會夜晚，讓人只想徹夜舞動至不眠不休。

Marc Jacobs的紐約時裝周壓軸大秀上，吳謹(jǐn)言、毛曉彤、畢雯珺驚喜現(xiàn)身。

吳謹(jǐn)言

毛曉彤

畢雯珺

演員Emily Ratajkowski和時尚博主Caroline Daur也出現(xiàn)在秀場中。

Emily Ratajkowski

Caroline Daur

責(zé)編：K.C

執(zhí)行：Leon Chang、阿禮、李昊