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時尚奧林匹克競賽

Text Alex Ng22Jul2024

巴黎相隔百年后，于7月底迎來2024奧林匹克運動會，有關(guān)方面年前已經(jīng)開始為盛事準備，遵循巴黎協(xié)定的城市規(guī)劃與交通優(yōu)化等，也令剛舉行的2025春夏男裝周及2024秋冬高訂周有所影響，是時裝史上首次，也可能是唯一一次。這兩個于全球有著深遠影響力的盛事，表面上看風馬牛不相，但本質(zhì)上確有不少共通點：兩者同為其領(lǐng)域中最頂尖的競賽，運動在跑道上或是競技場上，高訂則在天橋上；參與者皆為當中最好的選手，也持續(xù)有生力軍加入。最重要的一點，兩者均體現(xiàn)奧林匹克精神，促進友誼、團結(jié)及公平競爭。

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空前絕后的高訂周

因應奧運的舉行，為了避免與奧運舉行日期過于接近，過往7月舉行的高訂時裝周以及與之相隔前一周舉行的男裝周，也都特別提早連續(xù)舉行。熟悉時裝周的朋友都知道，時裝周其中最重要的是舉行的場地，設計師會選擇不同的巴黎著名地標舉行時裝騷，但同樣地，今次隆重其事的奧運也選上了這些地標作為比賽場地。舉行前數(shù)個月，奧委會與高級訂製與時尚聯(lián)合會（FHCM）及巴黎市政府相關(guān)部門舉行特別會議，審視時裝周期間舉行場地會否與奧運場地重疊，當中巴黎大皇宮與凡爾賽宮等時裝騷愛好的場地都被奧運徵用，影響了品牌的場地選擇。

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交運也受到影響，協(xié)和廣場、亞歷山大三世橋和塞納河沿岸等重要的交通樞紐及一些地鐵站已經(jīng)關(guān)閉中，有關(guān)方面也鼓勵時裝周參與者乘坐主辦單位提供的巴士，減少受封路影響的可能。酒店的價格不用說也因而提升，而影響更大是時裝騷的製作與成本也因應著眾多製作公司被招攬為奧運相關(guān)項目提供服務，令時裝騷成本大增，大品牌受到的影響固然較少，小品牌難免被迫將製作規(guī)?？s小。

向奧運致敬

Dior與Thom Browne于高訂周的第一天便向奧運致敬，Dior創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri是第一個明確提及奧運會的品牌，追溯古希臘奧運會的根源及上世紀20年代的巴黎奧運，令女性可以加入奧運的運動員Alice Milliat為主題，延續(xù)其女性主義風格。設計上採用大量古希臘服裝垂褶元素，也大膽地將球衣引入高級時裝中，利用金色、銀色和白色的金屬網(wǎng)布呈現(xiàn)，不失高訂風優(yōu)雅感覺。騷場背景的大型馬賽克裝飾，是來自美國女性藝術(shù)家Faith Ringgold生前的作品，以一系列的運動畫作暢談種族、階級等社會議題。

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Thom Browne則將整個時裝騷化成奧運頒獎典禮，先以一班男模特兒玩著靜止的拔河游戲開始，帶來一系列將美國運動服裝：運動外套、泳褲和網(wǎng)球短裙等，進行解構(gòu)與重組，混入高訂服裝打稿常用的白色布料，當然少不了Thom Browne最標誌性的紅、白、藍色條紋設計。系列中的一件外套用上鍍金刺繡，描繪標槍、擲鐵餅和射箭運動員的英姿，點出奧運主題。最后設計師以三位模特兒穿著金、銀、銅刺繡外套站在頒獎臺上，以頒獎禮形式作結(jié)。

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破舊立新

作為創(chuàng)意總監(jiān)Demna的第四個高訂系列，Balenciaga今季著眼于將平日認為不可能的元素加入令人驚訝的高訂工藝之中，將大量運動衫縫製成晚裝長裙、將羽絨服變成晚禮服的設計，也少不了大量牛仔布的運用，可算是平日成衣系列的升級設計。但當中不得不提的，是系列中看似平凡的重金屬樂隊T裇設計，看似平平無奇，實情是當中的圖案均由工藝坊人手繪畫及加入閃石，用上140個工時製成，將固有的高訂手藝運用習慣完全打破。你可以說這不是過往大眾認為的高訂優(yōu)雅美學，但這種強烈的反叛與挑釁也令人反思，現(xiàn)代社會中高訂的定義及其未來的安身之處該如何。

另一位挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的是荷蘭設計師Iris Van Herpen的系列，將穿上薄紗晚裝如雕塑般的模特兒，固定于大型畫布上，于大型藝術(shù)空間中展出，布料涂上如繪畫顏料的設計，也有像是雕塑的混凝土物料，隨著模特兒于畫布上緩緩移動，猶如一場行為藝術(shù)表演。

延續(xù)傳統(tǒng)

今季被不少人讚嘆的Schiaparelli，設計師Daniel Roseberry以品牌創(chuàng)始人Elsa Schiaparelli于1941年穿著的公雞羽毛披肩為靈感，將系列命名為The Phoenix，寓意時尚重生，將Elsa Schiaparelli過往經(jīng)典設計，包括與Salvador Dali合作製作的鞋帽及香氛廣告中出現(xiàn)的設計，以Daniel的美學再度呈現(xiàn)于現(xiàn)代。

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由Chanel內(nèi)部設計團隊接手的高訂系列，將系列于巴黎的歌劇院展出，向Chanel女士當年的革命性芭蕾舞設計致敬。開場的大型斗篷與內(nèi)襯的白色刺繡連身衣，巧妙地展示了品牌的工藝，還有羽毛、刺繡與閃耀的絲絨布料運用，層層的配搭與少女般的蝴蝶結(jié)元素，帶來品牌固有的法式美學及已故創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld的俏皮感，美得令人目不暇給。

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后起新秀

就如奧運般會定期加入新血，去年成為首位登上高級訂製殿堂的香港設計師Robert Wun，今季作為他設計高級時裝的第十個年頭，以時間入題，將生命周期以四季呈現(xiàn)，開場令人留下深刻印象的黑白幽靈設計，上面的白色串珠化為雪，繼而象徵春天的蝴蝶禮服及以櫻花淡粉色網(wǎng)狀上衣點綴黑色天鵝絨裙，還有夏天被曬得燒焦的紫紅色長袍、秋天的樹葉頭飾緊身禮服，最后以一系列象徵皮膚、肉體與骨頭，華麗而恐怖的造型結(jié)束，彰顯Robert Wun獨特美學。而今年高訂周當中資歷最淺的，是擔任Jean Paul Gaultier客席設計師的Nicolas Di Felice，他成為Courrèges創(chuàng)意總監(jiān)才三年，以自身巴黎New Comer的故事為系列的主軸，開首以覆蓋全身的設計開始，僅露出額頭的黑色服裝，隨著時裝騷的推進，慢慢露出頭部、肩膀，到最后的透視膚色長裙設計，也是上一季Courrèges騷中引起轟動的概念。跟先前多位客席設計師相比，Nicolas Di Felice更凸顯出自己的風格，善用Jean Paul Gaultier工作坊，製作出平日只能存在于他腦海中的複雜設計。

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