LV 和 Coach 的案例確實反映了當前時尚奢侈品牌的一個新趨勢："將“包袋掛飾”作為重要的營銷和銷售抓手。" 這種趨勢的背后有多重原因和表現(xiàn)：
"為什么“包袋掛飾”成為新抓手？"
1. "降低門檻，觸達更廣泛人群：" 相比動輒數(shù)萬甚至數(shù)十萬的整款包袋，掛飾的價格通常更為親民（從幾百元到幾千元不等），大大降低了消費者體驗奢侈品牌和擁有其產(chǎn)品的門檻。 這使得品牌能夠吸引那些可能暫時無法購買完整包袋的消費者，培養(yǎng)其對品牌的認知和好感，為未來購買高價值產(chǎn)品打下基礎(chǔ)。
2. "提升品牌可見度和社交傳播力：" 掛飾小巧便攜，更容易融入日常生活，成為個人配飾的一部分。無論是在社交媒體上分享（如Instagram、小紅書），還是在日常場合佩戴，都能有效提升品牌曝光度。 掛飾往往設(shè)計感強，具有高辨識度，成為消費者展示時尚品味和品牌偏好的“社交貨幣”。
3. "新的增長點和利潤來源：" 隨著消費升級和審美需求多元化，掛飾市場潛力巨大。品牌可以通過推出限量款、聯(lián)名款、系列款等方式，不斷創(chuàng)造新的產(chǎn)品吸引力，刺激消費。 相對于包袋生產(chǎn)所需的復(fù)雜工藝和更高的

相關(guān)內(nèi)容：

1390美元的小熊和1270美元的小精靈，掛在包上就能讓年輕人排隊掏錢，LV把這一招玩成了印鈔機。

Coach的ToddKahn一句“掛飾是便捷的新渠道”，直接暴露了老奢侈品牌的算盤：主包賣不動，就賣配件。

主包動輒上萬，決策周期長；掛飾一千出頭，刷卡不眨眼。

Tapestry集團2024年財報顯示，配飾類增速是手袋的兩倍，掛飾正是那把最快的刀。

LV把VivienneFashionista定價1390美元，卡在“輕奢”與“入門奢侈”的交界，既不掉價，又讓買不起大包的人也能擁有品牌Logo，收割得干凈利落。

泡泡瑪特的LABUBU能火，是因為BlackpinkLisa把一只毛絨怪物掛在愛馬仕上，一秒打通潮玩與奢侈品的次元壁。

明星帶貨不是新鮮事，但把潮玩掛件變成鉑金包“官方皮膚”，這是第一次。

Dua Lipa跟進后，LABUBU二手價從原價59元炒到600元，溢價十倍。

奢侈品牌看在眼里，立刻明白：年輕人要的不是包，是包上那塊能拍照發(fā)圈的“社交信號”。

于是Loewe把菠蘿、辣椒做成皮革掛件，Prada把機器人塞進掛飾，都是在復(fù)刻“LABUBU效應(yīng)”——用可愛或怪誕的符號降低距離感，再用奢侈品價格抬高身價。

掛飾占整體銷售比例不到5%，但NeilSaunders點破真相：它讓品牌在社媒保持24小時在線。

TikTok上“Birkinify”話題播放量超3億次，核心不是包，而是包上那堆叮叮當當。

奢侈品牌每年春夏、秋冬兩次大秀，熱度撐不過兩周；掛飾可以月月上新，周周拍視頻，把“存在感”拆成碎片持續(xù)投喂。

Coach把掛飾擴展到鑰匙扣、耳機套，KateSpade推出可替換表情的毛絨掛件，都是在延長內(nèi)容生命周期。

年輕人愿意為一塊小皮件掏錢的底層邏輯，是身份標簽碎片化。

十年前，拎一只LV老花就能表明階層；現(xiàn)在，滿街都是老花，必須靠掛飾升級敘事。

1390美元的小熊等于在說：“我不但有錢，還有童心。”Loewe的辣椒掛件則暗示：“我有錢，也懂度假。”奢侈品牌把階級符號拆成可組合的小零件，消費者按心情拼貼，品牌則按零件收費。

老奢侈品牌曾靠手袋漲價維持利潤，但2024年全球奢侈品市場增速從兩位數(shù)跌到5%，再漲價就真把顧客嚇跑。

掛飾成了“低價不低檔”的緩沖墊：主包不降價，靠掛飾跑量。

Hermes把鉑金包配貨門檻越抬越高，反而助推了掛飾生意——買不起第二個鉑金包的人，愿意花十分之一的錢買鴕鳥毛小馬掛飾，假裝自己仍在“配貨”。

下一個戰(zhàn)場在“可持續(xù)”。

Prada用再生尼龍做機器人掛件，Loewe把邊角料拼成水果，都是在回應(yīng)年輕人“買得貴也要買得環(huán)?！钡男略V求。

掛飾越小，講故事的空間越大：一塊廢皮料可以講循環(huán)經(jīng)濟，一只毛絨玩具可以講慈善聯(lián)名。

奢侈品牌把ESG報告拆成手掌大的掛件，掛在包上，比開一場發(fā)布會有效得多。

Coach、LV、Loewe、Prada，表面在賣毛絨、水果、機器人，實際在賣“社交貨幣”。

年輕人買的不是掛件，是點贊。

品牌賣的也不是皮革，是流量。

當一塊1390美元的小熊替你發(fā)言，你確定你想說的真是“我很可愛”？