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你還記得H&M這家品牌嗎？

曾經的它，火得一塌糊涂，飽受國內年輕人的喜愛與追捧，可它在賺得盆滿缽滿時，卻肆意中傷、栽贓中國，遭到官媒痛批“癡心妄想！”并被各大電商下架。

然而很難想象，如今將近一年過去了，這樣一家品牌，至今依舊沒有退出中國市場，還在1月份分別于北京、上海新開了兩家男裝店。

H&M，究竟經歷了什么？如今現(xiàn)狀又如何了呢？

01：H&M事件

先來回顧一下事件過程。

2021年3月份，H&M的一份官方聲明在網(wǎng)上引起了軒然大波，其中如此寫道：

“深切關注來自民間社會組織和媒體的報道，其中包括對新疆維吾爾自治區(qū)強迫勞動和歧視少數(shù)民族宗教的指控，我們嚴格禁止任何類型的強迫勞動出現(xiàn)在我們的供應鏈?！?/p>

并在之后還表示，將不再從新疆維吾爾自治區(qū)采購產品。

這篇報道被曝光后，就遭到各方聲討。

除去網(wǎng)友們浪潮般的批評外，就連官媒也親自下了場。

共青團中央的微博發(fā)文，毫不留情地揭破H&M的丑惡嘴臉，“一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想！”

央視新聞的點評，更是徹底破滅H&M不切實際的妄想，“沒人會為謊言買單！”

在事件當天，H&M在淘寶、天貓、拼多多、唯品會、蘇寧易購等電商平臺的產品均被強制下架，任何搜索“HM”或“H&M”跳轉得到皆是空白一片。

然而即便如此，H&M依舊拒不認錯，在當晚再次發(fā)表的聲明，辯稱抵制新疆棉花“不代表任何政治立場”，而自己“一如既往地尊重中國消費者”。

這樣的聲明，國人當然不接受，直言讓其退出國內市場。

事實上，H&M并非唯一一家抵制新疆棉花的海外知名品牌，作出同樣舉動的，還有耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫、GAP等。

可關鍵在于，H&M不同于其它品牌自知理虧而悄悄抵制，竟是直接在官網(wǎng)首頁上放置那篇污蔑新疆棉花的文章，也正因此，它首當其沖地成了網(wǎng)友們的集火點。

有人會問，H&M這樣做，是真的是不在乎中國市場嗎？

答案顯然是否定的，要知道，國內在2020年曾為其貢獻了74億的銷售額，該數(shù)據(jù)在H&M的全球市場中排名第四，僅次于英美德三國。

所以如此大的一塊市場，它不可能不在乎，倘若真的不在乎，也不可能到了2022年的今天依舊沒退出中國市場。

同時要知道，H&M作為一家創(chuàng)立于1947年的瑞士品牌，不僅存活了75年，而且還是一家世界500強品牌。

那么，既在乎中國市場、又經驗豐富的它，究竟是為了什么？

02：過往歷史

要理清H&M的行為邏輯，或許一切還得從頭說起。

2007年，H&M正式進駐大陸市場，于上?；春Ｂ烽_設了第一家分店。

不得不說，這個入駐時間選得非常巧妙，彼時正值國內的快時尚熱潮，借著這股潮流，H&M受到了當時年輕人的狂熱追捧，最瘋狂之際，買一件H&M還得在店門口排隊。

嗅到商機后，H&M很快就開始了瘋狂擴張，幾乎以每月新開4家新店的速度跑馬圈地，到了2015年，在國內的分店數(shù)量已飆漲至353家，并超越瑞士本土，一躍成為其全球第五大市場。

同時，H&M也很會利用自身優(yōu)勢，將快時尚中的“快”演繹到了極致，往往只需幾周，就能讓一個新款產品從設計、交貨到上架，快到讓消費者眼花繚亂。

良好的發(fā)展態(tài)勢，讓彼時的大中華區(qū)總經理Magnus Olsson十分興奮。

面對記者采訪，還興致勃勃地給對方“傳授”自己的生意經：H&M的店鋪一定會在最好的位置，這樣市場廣，客流量大，甚至還要專門挑競爭者特別密集的地段。

“挑最佳的選址，做最多的生意?！?/p>

“從一線到三線城市，我們都會持續(xù)開店”

這一番話，不僅表露出H&M的野心，更展現(xiàn)了它當時的強烈自信，完全不懼任何對手。

然而沒人想到，僅僅數(shù)年后，H&M就因電商沖擊、新品牌崛起、款式質量缺陷等因素，陷入了發(fā)展瓶頸。

在天眼查上，能找到該品牌在國內注冊的企業(yè)——海恩斯莫里斯（上海）商業(yè)有限公司，受到了18次行政處罰，且原因多為“不合格產品冒充合格產品”、“……以假充真，以次充好”之類。

同時，H&M在海外也陷入負面輿論的漩渦。

在2017年，法國《歐洲時報》就報道過，H&M從2013-2017的5年中，每年都要通過Kara Noveren垃圾處理公司燒掉12噸的滯銷衣物，累計總量高達60噸。

而值得一提的是，就是在2013年，H&M還曾在全球發(fā)起“可持續(xù)時尚”活動。

“在業(yè)界眼中，H&M的做法是非常虛偽的，吹噓自己實施‘可持續(xù)生產’，實際上無所作為?！钡湺检`設計學院教授Else Skjold，就曾這樣點評到。

從2017年開始，H&M在國內的新開店數(shù)首次出現(xiàn)滑坡，從以往的年均80+降至了62家，2018年更是只有24家，到了2019年，甚至還凈關店10家，并且銷售額增長率也跌至雙位數(shù)以下。

毫無疑問，H&M在中國市場遇到了發(fā)展困境，但這，又和它抵制新疆棉花有什么關系呢？

03：主義生意

從某種程度上，“新疆棉花事件”，不僅僅只是新疆棉花事件。

近數(shù)十年來，中國棉花在全球市場上的話語權越來越重，令西方社會深感威脅。

要知道，美國作為工業(yè)大國，世界第一產棉國的頭銜曾經是它的專屬，可自21世紀以來，這個頭銜已然守不住。

據(jù)統(tǒng)計，在2020年，中國棉花總產量高達631.4萬噸，居于世界第一，而相比之下，美國產量僅為325.6萬噸，該數(shù)據(jù)只占我國的5~6成，也正因此，鄭州的棉花期貨交易，理所當然地取代了紐約期貨交易所，成為世界棉花交易中心。

從行業(yè)龍頭跌落的美國，自然不甘心，于是就拉上其它西方政府，玩起了抹黑的把戲。

它們強行給新疆扣上歧視少數(shù)民族與強迫勞動的帽子，將新疆棉花稱為“帶血棉花”，一時之間，抵制新疆棉花就成了當時西方社會所謂的“政治正確”。

國內產棉地很多，為何單單針對新疆？

一方面，是西方政府本就喜歡在新疆搞事，但這次可能更重要的，是因為新疆作為國內棉花主要產地，2020年全國近90%的棉花皆產自此處，因此只要能搞垮新疆棉花，也就無異于搞垮中國棉花產業(yè)。

其中有一個叫BCI的國際組織，全稱為“瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會”（Better Cotton Initiative），就在2020年10月公開發(fā)表抵制新疆棉花的聲明。

事實上，別說一個專業(yè)的國際性機構了，就是一個稍帶常識的人都明白，新疆如此龐大的產量，要靠“強制少數(shù)民族勞動”是有多么地離譜。

更何況，新疆棉花在2020年的機械采摘率就已達到了70%，新疆北部的棉田更是實現(xiàn)了高達90%以上的全程機械化。

不過對于真相如何，他們自始自終都不在意，說到底，無非就是一句：嘴上都是主義，心里全是生意。

而對于H&M來說，中國市場雖前景巨大，但如今發(fā)展受挫，穩(wěn)住國際市場顯然更加重要。

《環(huán)球時報》總編輯胡錫進就曾這樣點評H&M：

“在錯誤的時間和錯誤的地點往前竄?？赡苁且驗樗谥袊匿N售不那么好，所占市場份額低于其他幾家跨國服裝品牌，更加急于討好西方市場。如果真是那樣的話，就更不能怪中國網(wǎng)民對它的聲討了。

它反而應該感謝中國互聯(lián)網(wǎng)輿論場，它在這里受到了修理，更有資本去西方市場哭喊求救了。它可以去美國，至少那里的政客們會很欣賞它的態(tài)度。”

據(jù)統(tǒng)計，在事件之后的2021年第二季度，H&M在中國市場的銷售額暴跌23%，損失超5億元，第三季度中國更是掉出其全球前十大市場的名單，雖然官方沒有公布具體數(shù)據(jù)，但相關媒體卻估計出H&M在華收入再次大跌近40%，損失超7.3億。

直至今天，H&M在國內淘寶、天貓、京東等電商平臺上的搜索結果依舊為空白，但即便如此，這個品牌依舊沒有退出中國。

今年1月份，它還在北京西單大悅城的商場，開設了中國第一家獨立男裝店，雖然噱頭滿滿，但這次開業(yè)卻是低調之極，既無名人大咖出席，也無網(wǎng)紅趕來打卡，幾乎不像一家新開業(yè)的店。

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作者：向楠