你說得非常對！拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）的Polo衫確實不僅僅是一件衣服，它在過去的50年里，已經(jīng)成為了一種文化符號，通過時尚講述了一代人的美國夢。
以下是對你觀點的幾點補充和展開：
1. "“Polo”品牌與“美國夢”的綁定：" 拉爾夫·勞倫從創(chuàng)立之初就致力于塑造和推廣一種特定的美國生活方式——優(yōu)雅、成功、富裕、熱愛自然和戶外活動。Polo衫作為其核心產(chǎn)品之一，完美地契合了這種形象。它代表著一種休閑的奢華，一種可以在俱樂部（Polo俱樂部是品牌起源地）和馬球場上穿著的精致品味。
2. "50年的演變與時代印記：" "早期（50-70年代）：" Polo衫最初與馬球、社交名流和富裕階層緊密相關(guān)。它象征著成功和品味，是當時美國中上層階級生活方式的體現(xiàn)。它出現(xiàn)在電影明星和社交名流身上，進一步鞏固了其“美國夢”的象征意義。 "中后期（80-90年代）：" 隨著流行文化的變遷，Polo衫被更廣泛地接受，并成為街頭潮流和亞文化的一部分。它不再僅僅代表奢華，也融入了年輕活力和反叛精神。不同年代流行的版型、顏色和搭配，都反映了當時的社會風貌和審美趨勢。

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但那一代人老去了

在拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）五十周年大秀上，奧普拉起身敬酒，點明了這個品牌在美國文化中所扮演的角色——“五十年來，你設(shè)計我們的夢想、激發(fā)我們的抱負、創(chuàng)造出一種彰顯健康善良之魅力的價值感……你的服裝講述了我們的生活故事，我們今天及未來渴望的那種生活?！?/span>

這場后來毫無懸念地成為本屆紐約時裝周聲量最高的大秀，地點選在了紐約中央公園華麗的貝塞斯達露臺，庭院戲劇性地搭建起 17 塊巨大 LED 屏幕，輪番展示設(shè)計師最令人難忘的系列。秀后晚宴的餐桌上擺滿香檳，牛排則來自勞倫在科羅拉多州的自家牧場。

拉爾夫·勞倫曾在高中畢業(yè)冊上寫下他的人生目標之一：“成為百萬富翁?！边@股動力加上他與生俱來的浪漫天賦，驅(qū)使他在 1968 年推出了第一個男裝系列，也就是他招牌的 Polo 系列。

周年大秀了 500 位嘉賓，這份包含時尚、媒體、零售、政界的名流清單很可能絕無僅有：希拉里·克林頓身穿淡藍絲綢，兩邊有保鏢守衛(wèi)；第五任“邦德”皮爾斯·布魯斯南和奧普拉坐在一塊；羅伯特·德尼羅和斯皮爾伯格距離不遠，還有安妮·海瑟薇、新訂婚的尼克喬納斯夫婦……所有美國時裝屋的設(shè)計師可能都來了，Calvin Klein、Michael Kors、Donna Karan、Thom Browne，其中不乏老拉爾夫·勞倫當年的學徒，也有時裝界的新人，比如說唱歌手 Kanye West。

左起：Robert De Niro, Oprah Winfrey, Ralph Lauren, Hillary Clinton 圖片來自 Landon Nordeman/The New York Times

這些人無一例外，都是美國成功人士的典范。他們分享著彼此穿著拉爾夫·勞倫的人生光輝時刻：Ellis Ross “第一次提名艾美獎”時穿著該品牌的高定禮服，67 歲的美國時裝設(shè)計師 Tommy Hilfiger 說，他在創(chuàng)業(yè)之前喜歡穿 Polo Ralph Lauren 的馬球衫。

“當我第一次搬到芝加哥，賺的錢足夠付房租、汽油錢和電費，而且還能夠剩一點兒，我覺得我成功了?！眾W普拉舉杯分享了這個她還是一名年輕記者時候的故事，“為了慶祝這份成功，我沒有去買高級轎車或者珠寶——這是我后來才干的事——我去買了一條拉爾夫·勞倫的毛巾，不光是毛巾，還有拉爾夫·勞倫床單！”

拉爾夫·勞倫銷售給美國人的正是對成功的渴望。

與大洋彼岸的歐洲同行們迥異的是，拉爾夫·勞倫用一套全新的美國式的價值觀建立起自己跨越 80 個國家的服裝帝國，他既能夠展現(xiàn)貴族般的奢華，也可以做出粗獷實用的衣服。在半個世紀的服裝和廣告中，他引用了菲茨杰拉德筆下的蓋茨比、華爾街銀行家、落基山牧場主、西部牛仔等等遠離大部分人生活的那群人的生活方式，然后把這套生活方式販賣給不打馬球的中產(chǎn)階級。

而在秀場眼角泛淚、和名流好友們輪番握手的老拉爾夫·勞倫本人的經(jīng)歷就是美國夢的化身。

在成為身價 71 億美元的福布斯富豪拉爾夫·勞倫之前，他的名字叫 Ralph Lipschitz，紐約布朗克斯區(qū)一個猶太移民家庭里最小的兒子。經(jīng)歷了學生時代同學們對自己姓氏的戲弄之后，他決定改名為 Lauren?！爱斘以诓祭士怂归L大時，我透過玻璃窗看到了這個世界，但不是那個對著學?；@球場的世界，而是我夢想中的那個。”

成長過程中，拉爾夫在電影編織的虛構(gòu)情節(jié)里逃離家庭的貧困，此時正值好萊塢的黃金時代，他從中汲取了那種進入幻想世界的能力?！袄瓲柗虬炎约和渡涞较窦永铩じ裉m特、加里·庫珀這些人的場景中?！薄墩嬲奶觳牛豪瓲柗颉趥惖纳睢返淖髡哌~克爾·格羅斯評價道。

他曾說：“每當我設(shè)計一件衣服，我就是在拍一部電影?！卑牙瓲柗蚍Q為一名服裝設(shè)計師不完全恰當，他本身沒有接受過專業(yè)的設(shè)計訓練，但“我不需要一個焦點小組來了解人們想要什么，我能感覺到?！边@或許也解釋了為什么拉爾夫·勞倫后來能夠毫不費力地為 1974 年的電影《了不起的蓋茨比》設(shè)計出成套的戲服，“白手起家、珍視魅力、追求財富”，在蓋茨比的身上看到的就是自己。

從最初的男士領(lǐng)帶開始，拉爾夫·勞倫幾乎按照一次一樣單品的節(jié)奏描繪他夢想中的那種生活。

高中畢業(yè)并服役兩年后，拉爾夫回到紐約，成為高檔男裝店 Brooks Brothers 的一名領(lǐng)帶銷售員。他發(fā)現(xiàn)當時的領(lǐng)帶花色都是千篇一律的窄條、素色，他決定推出一種兩倍寬、色彩鮮艷的男士領(lǐng)帶，價格也是兩倍。從帝國大廈的抽屜里誕生的激進設(shè)計，為拉爾夫·勞倫贏下了 Neiman Marcus 百貨公司最初 1200 條領(lǐng)帶的訂單。寬領(lǐng)帶后來在紐約城越賣越火，連最開始要求拉爾夫放棄自己名字、貼牌銷售的 Bloomingdale's 精品百貨也不得不回過頭來訂購。

1967 年，27 歲的拉爾夫·勞倫開了一家名為 “Polo” 的領(lǐng)帶店。1983 年接受泰晤士報采訪時他說，之所以叫 Polo（馬球），是因為他模糊地感覺到 Polo 有一種“英格蘭風情”。

次年 Polo 品牌推出了男裝系列?！癇rooks Brothers 的經(jīng)歷對我來說很重要，我 24 歲時在那工作，他們（的衣服）卻很無聊?！?002 年接受奧普拉采訪時拉爾夫說，有一天他走出店里，看到了已經(jīng) 50 歲的電影明星 Douglas Fairbanks Jr.，他穿著雙排扣西裝和溫莎領(lǐng)襯衫，這幅景象觸動了拉爾夫。“當時你找不到那樣的衣服，每個人都穿著同樣的紐扣襯衫、窄領(lǐng)帶，而我想要溫莎領(lǐng)、寬領(lǐng)帶、修身西裝，所以我一件件地做了。”

有了 Polo 這個品牌后，拉爾夫 1972 年推出的一系列 24 色的 Polo 衫索性把馬球騎手的形象印在了衣服胸口，這也是品牌日后最著名的標識。

Polo 衫的樣式并非拉爾夫·勞倫的發(fā)明，但和法國品牌 Lacoste 那條含蓄的鱷魚相比，馬球騎手的形象對英格蘭貴族運動的“暗示”更加直截了當，而且 “Polo Shirt” 在發(fā)音上就聽起來比 “Tennis Shirt（網(wǎng)球衫）”平易近人，這或許也是因為馬球運動本身的存在太過遙遠，反而令人愉快。

1970 年代，馬球衫逐漸成為常春藤盟校的預(yù)科生們穿著的標配，拉爾夫·勞倫則為這些私立學校的年輕人打造了全套服裝，被認為是“學院風”的典范。

這種風格從一戰(zhàn)開始就十分流行，反映了當時美國新英格蘭地區(qū)美國上層社會的休閑活動，類似馬球、游艇、網(wǎng)球、打獵等等，后來被戰(zhàn)后繁榮經(jīng)濟催生的更多中產(chǎn)階級所效仿。拉爾夫·勞倫抓住了這一點，強調(diào)自己的服裝是一種“Style”，而非“Fashion”。

與此同時，美國的百貨業(yè)如日中天，進一步推動了拉爾夫·勞倫的擴展，從曼哈頓的 Bloomingdale's 的獨家銷售柜臺進入更多百貨公司。在 70 年代的一次內(nèi)部商品策劃會議上，西爾斯百貨的一名高管非常直接地指出了他們的目標顧客：“專注于有房的美國中產(chǎn)階級家庭。我們既不為嬉皮士、也不為富人服務(wù)，我們不以打折為生，也不倡導(dǎo)引領(lǐng)潮流。我們只是忠實反映著美國中產(chǎn)階級全部的欲望、關(guān)注點、問題以及謬誤。”

對美國中產(chǎn)階級心目中幻想生活的總結(jié)，成為拉夫勞倫后來拓展子品牌、營銷的思路。從網(wǎng)球比賽到高爾夫、從 Ralph Lauren Home 系列里的奧斯曼軟墊凳，到 Polo Western 里的鮮紅牛仔靴，無一例外。用現(xiàn)在時髦的詞來形容，拉爾夫·勞倫慢慢變成了一個什么都做的“生活方式品牌”，銷售服飾、配飾、家居用品。這一過程中，也有一些表現(xiàn)不佳的子品牌被砍掉，如定位橄欖球運動衫的 Ralph Lauren Rugby。

拉爾夫·勞倫的經(jīng)典造型：牛仔褲和燕尾服的結(jié)合，一種對美國社會上升路徑的直接視覺呈現(xiàn)。

1984 年推出的野生動物園系列

強大的文化背景是拉夫勞倫賴以成功的基礎(chǔ)，但它們的崩壞也發(fā)生在不知不覺中。伴隨著陳舊虛榮心的高爾夫逐漸成了沒什么人玩的運動、年輕消費者對馬球背后貴族階級的記憶也不如上一代人那樣深刻。常春藤學院風代表的那種白人精英形象，如今開始被更多元的聲音替代。今天的美國，超過 50 億美元處于違約狀態(tài)的助學貸款讓新一批中產(chǎn)階級們感到的是更多壓力而非單純的幻想。

反而是從 90 年代開始萌生的一個全新的文化現(xiàn)象被拉爾夫·勞倫忽略了。盡管品牌自己對 Polo Ralph Lauren 衣服上常見的那只泰迪熊的介紹是這樣的： “既天真又世故，既文雅又討人喜歡”，但這只熊卻奇怪地變成了嘻哈社群里最酷的形象。

1988 年的紐約布魯克林，出現(xiàn)了一個名為 Lo Lifes 的黑人幫派，去百貨商店里偷搶白人的高端休閑品牌 Polo Ralph Lauren 是他們的日常。高調(diào)的入店行竊除了讓 Lo Lifes（Lo 取自 Polo 的后一個音節(jié)，也和 Low 同音）名聲大噪，他們手上搜集的 Polo 也越來越多，足夠在布魯克林從頭武裝到腳，和拉爾夫·勞倫設(shè)計這些服裝的初衷完全相反，黑人們通過穿戴 Polo 熊來挑戰(zhàn)階級和種族的隔閡。

隨著嘻哈音樂逐漸成為美國社會的主流，越來越多大牌說唱歌手開始引用 90 年代的幫派文化。Kanye West 2004 年為首張專輯拍攝封面的時候，穿的就是 Polo Bear 的毛衣。

這種對于多元亞文化的忽視，或許是美國時尚品牌的一個通病。服裝連鎖店 Fred Segal 的商品總監(jiān) Ashley Petrie 評論說：“美國時尚并不缺乏突破，但有時候缺少強烈的身份信息?！?/span>

“當我們談?wù)摻裉烀绹鴷r尚的狀態(tài)，我們談?wù)摰钠鋵嵤恰澜纭瘯r尚?！崩瓲柗颉趥愒诮邮堋杜b日報》采訪時說，“通過互聯(lián)網(wǎng)推動和分享，時尚變得民主化和全球化，轟擊著各種不同階層的消費者?！辈粌H是 Ralph Lauren，Calvin Klein、Michael Kors、Tommy Hilfiger 這些美國品牌早已有能力制造并銷售從內(nèi)衣到晚禮服的任何商品，在渠道上也可以同時覆蓋高端的 Bergdorf 和折扣店 TJ Maxx。但在如今面對快時尚和電商的全球競爭下，過去的差異變成了雷同。

歐洲的老牌時裝屋慣于控制直接零售，但大多數(shù)美國時裝品牌是價值數(shù)十億美元的企業(yè)，傾向于批發(fā)業(yè)務(wù)。百貨業(yè)的興盛曾讓它們獲得更容易的增長，但現(xiàn)在蕭條來了。