我們來分析一下Zara推出男裝品牌RHU（Research, History, Unique）這件事，以及它與其“高端夢”的關(guān)系。
"背景與舉措："
"Zara的“高端夢”：" Zara作為Inditex集團旗下品牌，以快速時尚起家，擅長快速捕捉潮流并將其以可負擔(dān)的價格呈現(xiàn)給消費者。然而，多年來，Zara一直試圖擺脫“廉價快時尚”的標(biāo)簽，向更高端、更具設(shè)計感和品牌價值的領(lǐng)域邁進。這包括推出過高端線（如aria），提升門店形象，以及與設(shè)計師合作等。 "推出RHU：" RHU是Zara專門為男性設(shè)計的品牌，定位于比Zara主品牌更高階的時尚領(lǐng)域。其核心理念是“Research（研究）、History（歷史）、Unique（獨特）”，意在通過深入研究時尚歷史、文化元素和當(dāng)代趨勢，創(chuàng)造出獨特且具有深度的男裝系列。
"RHU與Zara“高端夢”的關(guān)聯(lián)："
1. "品牌形象提升：" RHU的推出是Zara提升品牌形象、觸達更高端消費群體的直接嘗試。通過將男裝業(yè)務(wù)獨立并賦予“研究歷史、獨特設(shè)計”的定位，Zara試圖在男裝領(lǐng)域也建立起比主品牌更精致、更具格調(diào)的形象。 2. "拓展市場與收入來源：" 男裝市場是重要的增長點。Z

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【中國服裝圈.第2454期】來源：WWD、財經(jīng)網(wǎng)

近日，Zara 聯(lián)合 Rhude 的主理人 Rhuigi Villaseor 創(chuàng)立了一個全新的男裝品牌 Redesigning Human Uniform （簡稱 RHU ）。

今年1月初 Rhuigi Villaseor 被命名為奢侈品牌 BALLY 的創(chuàng)意總監(jiān)，這次與 ZARA 的合作也是在 Rhuigi Villaseor 有了創(chuàng)意總監(jiān)頭銜后接到的第一個“創(chuàng)意工作”。

據(jù)悉，以「Redesigning Human Uniform」為主題的 RHU 已于16日上架 ZARA 海外官網(wǎng)。

在高端線上，Zara可以說是樂死不疲。今年三月初，Zara 品牌的高端產(chǎn)品線 Zara Studio 推出 2022 春夏男女裝系列。

Zara 在去年還推出了全新的高端品牌 Origins 以持續(xù)押注中高端市場。據(jù)悉，Origins 的使命是研究服裝的演變，以徹底改變現(xiàn)在和未來的服裝。其首個系列經(jīng)過兩年的研發(fā)過程，已在去年 9 月份在全球同步線上市。

還有在 2012 年，Zara的另一個中高端品牌 Uterqüe 進入中國市場于北京開設(shè)門店，2018年8年21日，Uterqüe天貓旗艦店正式上線。在其天貓旗艦店開業(yè)前一周，Uterqüe還曾通過官方微博宣布郭碧婷成為品牌中國區(qū)形象大使。

2012年Uterqüe在18個國家開設(shè)了92家店，年收入7400萬歐元，約合5.52億元人民幣，即便如此，Uterqüe收入只占到Inditex集團總收入的1%。2013年，Inditex決定重樹品牌形象，關(guān)閉了20家Uterqüe門店。

截至今年年初，Uterqüe北京世貿(mào)天階店早已不在，Uterqüe位于上海南京西路的線下店也于今年關(guān)店。

另外與 Zara 同屬于 Inditex 集團的高端品牌 Massimo Dutti 在 2007 年進入中國港澳市場，隨后在北京開出內(nèi)地市場首家門店。

在近期，Massimo Dutti 也宣布將效仿姐妹品牌 Zara，推出采用更優(yōu)質(zhì)面料、定價更高，產(chǎn)品種類涵蓋了男女服裝、包袋鞋履的 Studio 膠囊系列。

據(jù)品牌透露，該系列將率先在美國、加拿大、墨西哥和土耳其等歐美市場上市。之后 Studio 系列會不會和 Zara Studio 一樣，成為長期的品牌高端產(chǎn)品線，目前還不得而知，但可以肯定的是，定位已是中高端的 Massimo Dutti 也正在嘗試往更輕奢化的方向發(fā)展。

據(jù)WWD報道，不論是因為社會事件被中國消費者所抵制，還是本身存在的問題，這些傳統(tǒng)快時尚巨頭在近幾年都明顯地放緩了自己在中國內(nèi)地市場的開店速度。

仔細觀察不難發(fā)現(xiàn)，讓主打低價的快時尚品牌退出中國市場正是快時尚集團們轉(zhuǎn)變?nèi)繎?zhàn)略布局的舉措之一，而全球消費者的消費意識、流行趨勢的變化和消費升級，這三者則是促使它們調(diào)整策略的根本原因。

眾所周知的，快時尚品牌的核心競爭力就是“快”，這就要求它們能夠快速地對潮流趨勢進行反應(yīng)、快速地進行設(shè)計制作、快速地供貨以及上新，以最能反映當(dāng)下潮流的低價單品迅速占領(lǐng)消費者的衣櫥。

但如今，快時尚品牌“以量”和“以快”取勝的快餐模式在當(dāng)下已經(jīng)不再奏效，被快時尚“養(yǎng)肥”了胃口的消費者，消費習(xí)慣的更迭也變得越來越快。

快速擴張的開店動作，稀釋了消費者對品牌的期待，使得快時尚在情感價值上面變得更加廉價。

許多消費者更是直言“不打折不買”，而這背后正是快時尚品牌利潤空間日益被壓縮的事實。加上如 Shein 這類超快時尚品牌的迅速崛起，以及在疫情打擊下，全球供應(yīng)鏈的遲遲不能恢復(fù)到常態(tài)，傳統(tǒng)快時尚品牌的供應(yīng)鏈和價格優(yōu)勢早已被打破。