這確實是一個值得關注的現象。ZARA（屬于Inditex集團）旗下三個定位稍有不同的品牌——ZARA、Bershka和Pull & Bear——近期宣布將逐步退出中國市場，這被媒體形象地稱為“三姐妹”集體撤離。
以下是關于這個事件的一些關鍵信息和解讀：
1. "事件概述"： Inditex集團宣布，ZARA、Bershka和Pull & Bear將關閉中國所有門店，預計將在2024年完成這一過程。 該集團旗下的Massimo Dutti和Stradivarius品牌將繼續(xù)在中國運營。
2. "主要原因分析"： "持續(xù)虧損"：這是最核心的原因。Inditex集團在財報中多次指出，其位于中國的ZARA、Bershka和Pull & Bear品牌持續(xù)面臨巨額虧損，且虧損額有擴大趨勢。盡管中國市場規(guī)模巨大，但增長乏力且虧損問題難以解決。 "激烈競爭"：中國市場競爭異常激烈。不僅有H&M、Uniqlo等國際快時尚巨頭，還有Shein等本土品牌的崛起，后者以其極致的性價比和快速上新能力給傳統快時尚品牌帶來了巨大壓力。 "消費者偏好變化"：隨著中國經濟發(fā)展和消費者成熟，對時尚潮流的追求更加多元化和個性化，對性價比的要求也更高。Inditex原有的快時尚模式可能難以完全滿足變化的市場需求。 "

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一位北京的消費者周女士對中國商報記者表示，以前線下有實體店的時候，在逛街的過程中偶爾也選擇購買這些快時尚品牌，如果僅僅通過線上渠道恐怕不會購買。“這些國外的快時尚品牌，有的款式可能不適合亞洲人，所以必須得試穿，不然很可能買到的衣服上身效果極差?！敝芘空f：“近兩年也很少買快時尚品牌的衣服了，感覺質量不是很好，除非折扣很大才會買一些?！?/span>

在隨機采訪過程中，有不少消費者對記者坦言，也許買過它們家的衣服，但這種國外快時尚品牌的名字不那么好記，對這三個品牌沒什么印象。更有消費者直接對記者表示：“從來沒聽說過這三個品牌?！?/span>

圖片來自Pull&Bear和Straparius官方旗艦店部分服裝截圖，產品銷量寥寥，不少消費者認為這樣的服裝不適合亞洲人。（圖片源自網絡截圖）

某社交平臺上，網友對于上述三個品牌撤店新聞的評價。（圖片源自網絡截圖）

背靠著世界四大時裝零售集團之一的Inditex集團，其旗下品牌為何堅持不住了？盤古智庫高級研究員江瀚以ZARA為例對中國商報記者分析：“ZARA在中國市場的發(fā)展實際上是過度偏向于自身的長期國際戰(zhàn)略。對于一個跨國品牌而言，有自己的國際戰(zhàn)略是正?，F象，但不能過度關注國際化的發(fā)展策略，而忽略了市場本身的需求。一些國際市場的‘玩法’在中國市場進行布局時，可能行不通，也會水土不服。這就是ZARA母公司出現的最大問題?！?/span>

江瀚還認為，如今，國產品牌開始快速崛起，對于當前的整個中國快時尚產業(yè)來說，中國的國產品牌一方面有著新國潮的市場優(yōu)勢，另外一方面又有著強大的制造業(yè)根基作為基礎，因此，只要國產品牌努力布局，就有超越國際巨頭的可能。

撤退潮仍未結束

近年來，消費者對于快時尚品牌的撤店舉動似乎已經見怪不怪。今年6月22日，瑞典時裝巨頭H&M關閉了其位于上?；春Ｖ新返膬鹊厥椎?。據悉，該店至今已營業(yè)15年。4月1日，H&M集團下的快時尚女裝品牌Monki天貓旗艦店正式關閉，意味著其退出中國市場。根據H&M2022年財年第一季度財報，其當季整體經營情況不佳。截至今年2月底，H&M全球門店減少228家，一季度在中國市場關閉超40家門店。

事實上，快時尚品牌在華的撤退潮或許要從2018年算起。公開資料顯示，2018年11月，英國高街服飾零售商NEW LOOK宣布退出中國市場。此后，英國服飾零售商Arcadia集團旗下品牌Topshop、美國服裝集團蓋璞（GAP）旗下子品牌老海軍（Old Navy）、美國的服裝品牌埃斯普利特（Esprit）相繼宣布撤出中國市場。德國的平價服裝連鎖巨頭C&A此前也宣布出售中國業(yè)務，進行線上線下業(yè)務整合……

江瀚對中國商報記者表示，快時尚品牌的撤退潮仍未結束。“上述三個品牌不是第一個（撤退），也不會是最后一個?！?/span>

江瀚認為，從長期市場發(fā)展的角度來看，這些國際巨頭品牌選擇退出中國市場也是正?，F象，對于這些企業(yè)而言，一旦企業(yè)本身的發(fā)展受到阻礙，往往會選擇用壯士斷腕的方式消除自身的弱勢、降低負擔，ZARA的三個姐妹品牌采用了這樣的策略，就是為了降低成本。

除了關店，中國商業(yè)聯合會專家委員會委員、北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽對中國商報記者表示，未來的服裝品牌不應再開大量的實體店，只需開少量的品牌形象店、旗艦店來宣傳展示品牌，把更多的精力轉到互聯網上進行銷售。在互聯網直銷的服裝品牌，雖然產品定價比那些實體店低得多，但最終卻能獲得能很好的收益，甚至利潤比那些實體店高出不止一倍。

全國消費經濟學會學術委員會副主任、北京工商大學商業(yè)經濟研究所所長洪濤也認為，海外服裝品牌在華的出路與國內企業(yè)一樣，在新冠肺炎疫情常態(tài)化的大背景下，加速數字化轉型，采取多種“非接觸型”業(yè)態(tài)模式、流程和方式，以適應不斷變化的環(huán)境和市場，否則只能是節(jié)節(jié)敗退。