確實，這是一個非常有趣且值得關注的現(xiàn)象。女團頂流穿著達芙妮（Daphne China）等老牌國貨，似乎正在引發(fā)一波“國潮”復興的討論，甚至讓這些一度被認為“土掉渣”的品牌，開始重新進入大眾視野，尤其是在年輕一代中。
我們可以從幾個方面來分析這個現(xiàn)象：
1. "女團頂流的選擇與影響：" "自帶流量與示范效應：" 女團頂流擁有龐大的粉絲群體，她們的穿著選擇具有極強的示范性和影響力。當粉絲看到偶像穿著昔日或許覺得普通甚至過時的品牌，會因為喜愛偶像而買單，從而帶動品牌的關注度。 "“反差萌”與個性表達：" 頂流穿著老牌國貨，可能形成一種“反差萌”，既符合她們親民的定位，又能展現(xiàn)一種不盲目追隨國際大牌、敢于嘗試國貨的個性。這有時甚至被視為一種“國貨驕傲”的表達。 "性價比考量：" 對于部分品牌或款式，達芙妮等老牌國貨可能具有價格優(yōu)勢，符合偶像或其團隊在特定場合（如日常、非核心舞臺造型）的需求。
2. "老牌國貨（如達芙妮）的困境與機遇：" "曾經(jīng)的輝煌與衰落：" 達芙妮等品牌在上世紀末和本世紀初曾是中國鞋服

相關內(nèi)容：

你可能沒想到，BLACKPINK演唱會上，Jennie那雙引領潮流的過膝靴，竟然出自“時代眼淚”達芙妮。

一個一度被視為“媽媽級”甚至“土味老氣”的老品牌，就這么被Z世代炒成了時尚新寵。

不是誰強行懷舊，這些曾被遺忘的國產(chǎn)服飾巨頭們，正在用各種花式新招殺回舞臺中央——活得比誰都滋潤，而且越來越懂年輕人的心思。

每次刷到這類新聞，有沒有種時光倒流的錯覺？

拉夏貝爾、達芙妮、真維斯、回力、駱駝……小時候穿過、逛過的品牌，明明被我們默默裝進了記憶抽屜，甚至有點小嫌棄，可如今的潮流最前線，卻頻頻出現(xiàn)它們的身影。

難道是Z世代審美變“土”了，還是我們這代人低估了老牌們的重生能力？

事情要從BLACKPINK的一場演唱會說起。

網(wǎng)絡上的討論炸開了鍋：Jennie腳上那靴子，居然是達芙妮的！

很快，“達芙妮還活著”“達芙妮終于不土了”直沖熱搜。

要知道，這個鞋履老牌在大眾印象里早已和“媽媽專屬”畫上等號，甚至還有門店一坡坡關門清倉的慘象。

可現(xiàn)在呢？

光2024年一年，達芙妮的營業(yè)收入高達3.22億港元，凈利潤暴漲71%。

從2023年起，達芙妮還連續(xù)霸占抖音女鞋月度銷量榜第一。

品牌不再死磕線下，門店從巔峰7000多家縮減到只剩兩百多，全力轉向線上，幾乎把所有流量新打法都玩明白了。

說起來，達芙妮的變身路還真挺“拼命三娘”風格。

營銷團隊幾乎每年都在試錯。

網(wǎng)友評論設計“土黑丑”——品牌直接砍掉了80%老款，集中做25-35歲通勤女性的“輕熟女鞋”；上新品的速度快得離譜，單2023年上半年就推出了2000余款，數(shù)量秒殺HM、ZARA等快時尚總和。

新出的產(chǎn)品賣得好立馬加大產(chǎn)量，不行就果斷下架——靈活得讓人懷疑是不是互聯(lián)網(wǎng)大廠出身。

不久前，宋茜正式擔任達芙妮全球代言人，主打一句“閃耀回歸，自在新生”。

營銷上的大膽年輕化，徹底告別了“媽媽鞋”標簽。

而有類似逆襲故事的可不只達芙妮。

國產(chǎn)女裝老大拉夏貝爾，頭戴“A+H雙上市”光環(huán)，“女裝第一股”巔峰風光后，前些年衰落破產(chǎn)，大家都覺得它涼透了。

沒想到2025年7月，公司正式完成破產(chǎn)重整，變更實控人，活生生殺回牌桌。

老牌子不僅沒死，反而完成了“回血”，各大電商和社交平臺還總能見到它的新品露臉。

真維斯，曾經(jīng)那句“真情、真我、真維斯”簡直是縣城青春校服的代名詞。

我還記得小學班里，誰有一條真維斯牛仔褲就能被吹噓大半年。

但電商浪潮沖擊加劇，主流市場過剩，門店縮量到谷底，2014年年收50億到2020年只剩4.6億，仿佛只剩情懷。

可2023年以來，品牌倒是不再端著，營銷完全接地氣。

大城市收縮陣線，把重心放回三四線和縣域，“99元加絨衛(wèi)衣”“加大碼牛仔褲”賣得巨好，夏季T恤一件只要29.9元，疊加促銷甚至“兩杯奶茶錢穿一周”。

老實人干老實事，結果還真行——2024年618抖音直播間，單場GMV（銷售總額）直接突破5000萬。

誰能想到，這樣的法寶居然在“內(nèi)卷”的網(wǎng)紅圈里也能成，還活得越來越精明了。

提起回力，多少人的童年回憶殺？

1930年代上海的老國貨代表，漸漸被認作小學生標配。

可最近幾年，玩“國潮”玩得比年輕新品牌還創(chuàng)新。

聯(lián)名中國航天推限定款，和故宮合作各種爆款IP，頭一茬板鞋一上架就賣斷貨，甚至成了國外潮流博主打卡標的——誰說經(jīng)典就只能老舊？

駱駝也是典型。

當年是“不入流”中年男鞋形象，近幾年直接橫跨戶外裝備，借露營熱攪局市場，還死盯女性用戶需求。

比如“冷白皮”系列防曬衣，光2024一個炎熱夏天就賣了200萬件。

說不定你閨蜜朋友圈正在曬呢。

還有百麗，電商浪潮里摔了一跤，被資本收購。

當年好多人覺得張磊肯定買虧了。

如今靠AI算法、3D打印、線上定制等“黑科技”，加上一站式服務旗艦店，銷售額蹭蹭上漲，回頭客隨手一拉就是五六雙鞋。

成都太古里的旗艦店，每月銷售能上500萬。

牌子真沒被年輕人拋棄，反倒是越玩越溜。

這些老品牌轉型背后，其實就是把經(jīng)營里的“人、貨、場”全面翻新：誰在買？

怎么買？

在哪里買？

變著花樣去抓住新一代消費者的口味。

別看這些大牌年紀大，轉型的靈敏度，有時候真不輸當下的網(wǎng)紅品牌。

順便說說網(wǎng)紅經(jīng)濟的翻新套路。

2024年以來，不少昔日女裝類大網(wǎng)紅集體閉店清倉——羅拉密碼暫停直播，張大奕“吾歡喜的衣櫥”清倉謝幕，甚至連“WeMargiela”“井上梧桐”等淘系老牌也偃旗息鼓。

一時間有人大呼“網(wǎng)紅神話”破滅，其實這些頭部玩家只是“金蟬脫殼”，悄悄換個馬甲，重頭再來。

你以為張大奕真的退休了嗎？

實際上早早鋪好了下一攤生意——新品牌“TheVever”本質還是自己背后的公司控盤，只是產(chǎn)品風格和價格全面升級，上新速度跟快時尚有一拼。

雪梨被封后，悄然推出“LilylikesOnline”，一年多粉絲破百萬，月銷超20萬件，還轉型做成多品牌矩陣。

誰說網(wǎng)紅紅不過三年？

換條賽道照樣翻新活下去——現(xiàn)在她們不拼低價，而是切高端路線，面料、版型、模特、宣傳畫風全部大改，告別個人IP色彩，主打品牌化和專業(yè)化。

回望這些年服飾業(yè)大起大落，為什么那些“班尼路們”當年輕輕松松就能火爆全國？

說白了，就是早期敢砸錢、猛開店，抓住一波消費升級紅利。

當社會剛進入小康時代，人們愿意為一件“洋氣”T恤買單，加盟模式、廣告轟炸、明星代言，想不紅都難。

港星劉德華、張曼玉、周潤發(fā)……全都輪番打call，班尼路更是一天開3家新店，成了內(nèi)地年輕人心頭愛。

類似的老牌套路被寫進商學院教材。

可惜在時代洪流里，快時尚巨頭ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等殺入中國，互聯(lián)網(wǎng)和電商井噴式爆發(fā)，消費者逛街渠道驟增，更新效率、性價比全面對標國際水平，老品牌閉店潮“砍瓜切菜”一樣來。

再加上品牌老化，失去年輕興趣點，市值和營業(yè)額猶如過山車。

不過這事兒也有意思——大牌破產(chǎn)、網(wǎng)紅關店，只是階段性現(xiàn)象。

因為只要愿意自我革新，服裝這行沒有絕對終局。

“伺候好”消費者，任何牌子都能重生一回。

就像香飄飄，居然也能靠“明前特級龍井輕乳茶”新品在直播間爆賣，新玩法、新顏值帶貨，靠著顏值店員+品牌轉型，硬生生洗掉“老土”形象。

蔻馳數(shù)據(jù)也很能說明問題：2024年財報，大中華區(qū)貢獻18%銷售額，北美一年拿下650萬新客，過半Z世代和千禧消費——數(shù)字化+設計升級，這套組合拳打得很有未來感。

如果要對比國際巨頭的“翻身仗”，可口可樂如何對抗功能飲料？

靠推無糖系列，新品多樣化搭配各種IP聯(lián)名活動，抓健康、潮酷屬性。

李寧則借力國潮，專攻年輕市場，從“中國李寧”系列到線上營銷，全網(wǎng)種草熱度爆表，轉型效果立竿見影。

如今的中國服飾市場越來越像賽馬場——只要你能比別人多懂一點00后、90后心理，多琢磨一點數(shù)字化玩法，哪怕是公認的“不可能翻身”的老品牌照樣煥發(fā)新春。

上班族用上張大奕新牌的真絲襯衫，腳踩BLACKPINK同款達芙妮，轉身再換個回力國潮板鞋，國貨已然成了個性和新潮的選擇。

是的，沒有永恒贏家，但不斷適應年輕消費者、不斷討好用戶、承認自己“老去”并愿意自我革命的企業(yè)，倒是最有活力的。

時代的浪打來打去，從未死氣沉沉。

不如等著看，下一個被Z世代帶火的老品牌，會不會就是你童年衣柜里那件不舍得扔的“古早單品”？