用12.5億歐元買下范思哲（Versace）這一舉動，對于意大利奢侈品牌Prada來說，既可能是“撿漏”，也可能是“接盤”，具體取決于多個因素：
1. "撿漏"： - 如果范思哲的財務狀況不佳，或者市場對其未來發(fā)展預期不高，那么Prada以較低的價格收購范思哲，可以看作是撿到了一個價值被低估的品牌。 - 范思哲的品牌影響力、設計能力和市場潛力如果仍然強大，Prada通過收購可以迅速擴大其品牌組合，增強市場競爭力。
2. "接盤"： - 如果范思哲的財務狀況良好，市場對其未來發(fā)展持樂觀態(tài)度，那么Prada的收購可能被視為接盤，即接手一個已經(jīng)處于上升期的品牌。 - 在這種情況下，Prada需要承擔較高的收購成本，并可能面臨整合兩個品牌文化的挑戰(zhàn)。
以下是一些可能影響這一收購決策的因素：
- "范思哲的財務狀況"：如果范思哲的財務狀況不佳，Prada可能會認為這是一個低風險的收購機會。 - "市場環(huán)境"：全球奢侈品市場的趨勢和消費者偏好也會影響收購決策。 - "品牌定位"：Prada和范思哲在品牌定位和市場定位上是否存在互補性，以及這種互補性是否能夠增強Prada的整體競爭力。 - "整合風險"：收購后如何整合兩個品牌的文化、供應鏈、銷售渠道等

相關內(nèi)容：

歐洲時間4月10日，意大利奢侈品集團Prada宣布，將以12.5億歐元（13.75億美元）的價格收購美國時尚集團Capri旗下的意大利品牌范思哲（Versace）。

這是今年目前為止最大的一筆奢侈品行業(yè)并購案。受美國貿(mào)易新政和全球市場動蕩的影響，12.5億歐元的最終成交價較此前預測的15億歐元有所下調，更比Capri集團2018年收購范思哲所付的18.3億歐元縮水近32%。

消息發(fā)布當日，資本市場應聲而動，Capri集團股價下跌10.57%，報收14.63美元/股，Prada集團股價拉升4.93%，報收47.85港元/股。

關于這筆收購，業(yè)內(nèi)早有預期。如今交易落槌，范思哲回歸意大利老家，似乎標志著Capri打造美國奢侈品集團以抗衡歐洲巨頭的嘗試失敗，也隱隱揭示了Prada重新構建意大利奢侈品帝國的野心。

美杜莎之殤？

從奢華到落寞，這并非是范思哲第一次易主。

在1990年，范思哲可謂風頭無兩，年營收突破10億美元，全球門店超百家，與阿瑪尼、古馳并稱意大利時尚三巨頭，美杜莎的標志性Logo風靡名流圈。明星前排看秀模式由該品牌首創(chuàng)，其設計的邁克爾·杰克遜巡演戰(zhàn)袍也曾是現(xiàn)象級營銷案例。但創(chuàng)始人在1997年離世后，該品牌估值停滯在10億美元，錯失IPO良機。盡管其部分單品話題度居高不下，但競爭力持續(xù)下滑。到2009年，同行古馳的營收已達范思哲20倍，阿瑪尼是其6倍，“被收購”成為公認的后續(xù)劇情。

到2014年，黑石集團以14億美元估值購入其20%股權，原計劃推動IPO，卻因業(yè)績停滯而撤資。2018年，輕奢品牌Michael Kors以18.3億歐元（在宣布之日約合 21.2 億美元）收購范思哲，母公司更名為Capri集團，試圖借高端化轉型以突破輕奢瓶頸。

當時的范思哲年營收僅5億美元，難以拒絕超20億美元的出價，最終在反對聲四起，大量老客戶流失的情況下加入Capri。Capri集團也曾放出豪言要將品牌營收翻四倍至20億，但2024財年數(shù)據(jù)顯示，范思哲營收僅10.3億美元，利潤率0.4%，母公司市值更從200億美元峰值暴跌至17億。這場“蛇吞象”的資本游戲，最終淪為行業(yè)的負面案例。

今年1月，就有報道稱Capri集團委托巴克萊銀行出售范思哲和Jimmy Choo兩大品牌，引發(fā)多方競購。據(jù)透露，前古馳CEO Marco Bizzarri及中國投資公司春華資本（Primavera Capital Group）等買家均對范思哲表現(xiàn)出強烈興趣。

目前，有知情人士稱，Capri集團仍在積極接洽潛在買家以出售Jimmy Choo，該品牌于2017年以13.5億美元的價格被Capri收購。在“瘦身”后，想必Capri集團會把更多精力投入在重振主品牌Michael Kors上。

舊契新章

在美國新關稅政策的沖擊下，全球股市拋售愈演愈烈，Prada的幾項計劃收購和首次IPO均宣告失敗。此次收購范思哲，是Prada時隔多年后再次嘗試多品牌戰(zhàn)略。

此前，Prada的并購擴張屢遭挫折。1999年，在收購Jil Sander和Helmut Lang后，集團發(fā)現(xiàn)Miuccia Prada與丈夫Patrizio Bertelli在Prada創(chuàng)造的商業(yè)奇跡無法移植，最終于2005至2006年間相繼出售這兩個品牌，也因此背負7.2億歐元的巨額債務——其彼時的年銷售額也不過10.7億歐元。集團董事長Patrizio Bertelli也將那次收購稱為 “戰(zhàn)略失誤”，自那以后，Prada在很大程度上避免進行大宗交易。近年來，家族成員和集團CEO Andrea Guerra多次在公開場合表示，Prada并沒有強烈的收購意愿和計劃。

但在奢侈品行業(yè)，擴張往往是鞏固城池的必然。在奢侈品市場普遍低迷的情況下，Prada在2024財年業(yè)績斐然，年收入增長17% 達54億歐元——當然，部分原因是 Miu Miu 近年來取得的巨大成功，該品牌去年的零售額增長了93%。

此時對范思哲的收購，就是Prada不斷進階，擴展品牌矩陣的一次嘗試。

從時尚哲學來看，范思哲和Prada的主品牌位于奢侈品譜系的兩極，范思哲以奢華成名，巴洛克式的張揚極具魅惑氣息；Prada則以知識分子的審慎解構傳統(tǒng)，在“丑”中重塑高級時裝的邊界，不斷對審美發(fā)問。范思哲的加入，有助于推動Prada集團的品牌屬性日趨全面，把握好風格的天平。

此前有分析師指出，想要擺脫負增長，范思哲需擴大客群覆蓋，平衡新老高凈值人士與新興消費者，并重新定位品牌形象。如何重振范思哲，并將其改造為融入集團整體敘事的一員，對Prada是不小的考驗。

但值得一提的是，新任范思哲創(chuàng)意總監(jiān)Dario Vitale曾在Miu Miu工作14年，與Miuccia Prada密切合作，此次歸屬變動堪稱“回歸”。

極與極，老友與老友，會碰撞出怎樣的火花？

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