Kenzo是日本著名的汽車品牌，其標(biāo)志性的“虎頭”設(shè)計曾一度成為其品牌的象征。至于Kenzo何時能重回“虎頭”巔峰，這取決于多個因素：
1. "市場策略"：Kenzo需要制定有效的市場策略，包括產(chǎn)品定位、營銷推廣等，以吸引更多消費者。
2. "技術(shù)創(chuàng)新"：隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新是保持競爭力的關(guān)鍵。Kenzo需要不斷推出具有競爭力的新產(chǎn)品和技術(shù)。
3. "品牌形象"：Kenzo需要持續(xù)塑造和提升品牌形象，以增強(qiáng)消費者對其品牌的信任和忠誠度。
4. "合作伙伴"：與優(yōu)秀的合作伙伴建立合作關(guān)系，可以共享資源、技術(shù)和市場渠道，有助于Kenzo更快地重回巔峰。
5. "宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境"：全球經(jīng)濟(jì)形勢、汽車行業(yè)政策等因素也會影響Kenzo的發(fā)展。
具體來說，以下是一些可能有助于Kenzo重回“虎頭”巔峰的措施：
1. "加大研發(fā)投入"：持續(xù)投入研發(fā)，推出具有競爭力的新產(chǎn)品和技術(shù)。
2. "拓展市場"：積極拓展國內(nèi)外市場，提高品牌知名度和市場份額。
3. "提升品牌形象"：通過舉辦活動、贊助賽事等方式，提升品牌形象和影響力。
4. "加強(qiáng)售后服務(wù)"：提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提高消費者滿意度。
5. "關(guān)注政策法規(guī)"：密切關(guān)注汽車行業(yè)政策法規(guī)，確保合規(guī)經(jīng)營。
總之，Kenzo重回“虎頭”巔峰需要多方面的努力。只要抓住機(jī)遇，積極應(yīng)對

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LVMH繼續(xù)高層人事洗牌。

繼上周Kris Van Assche卸任Berluti創(chuàng)意總監(jiān)后，最新離職的是Kenzo創(chuàng)意總監(jiān)Felipe Oliveira Baptista。這個從Lacoste過來的創(chuàng)意總監(jiān)在任不過兩年時間，僅發(fā)布三個系列，首個系列于2020年2月發(fā)布，彼時歐洲疫情已經(jīng)冒頭。

LVMH沒有宣布繼任人選，這無疑讓Kenzo的未來陷入不確定性。去年10月4日，Kenzo創(chuàng)始人高田賢三因患新冠肺炎在巴黎去世，享年81歲，令業(yè)界惋惜。

高田賢三是首位在巴黎時裝界出名的日本設(shè)計師，他在1964年的首次出國旅行時沿路游歷越南、新加坡、斯里蘭卡、埃及和法國，受到多元文化的深刻影響，進(jìn)而塑造了他頗具歡樂精神的設(shè)計風(fēng)格，其作品結(jié)合了東方文化的沉穩(wěn)意境和異域文化的繽紛印花。六年后，他在巴黎開設(shè)首家精品店，該店鋪被戲稱為“日本叢林”。

高田賢三于1999年退出時裝設(shè)計界，轉(zhuǎn)投藝術(shù)事業(yè)，其個人品牌Kenzo于1993年被全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH收購。

在2011年之后，LVMH時裝部門前負(fù)責(zé)人Pierre-Yves Roussel找來的美國設(shè)計師組合、買手店Opening Ceremony聯(lián)合創(chuàng)始人Humberto Leon和Carol Lim為Kenzo帶來了短暫復(fù)興，令虎頭衛(wèi)衣一度成為年輕消費者追捧的爆款。

這也是當(dāng)時LVMH首次聘用亞裔美國人為創(chuàng)意總監(jiān)。當(dāng)時行業(yè)中聘用炙手可熱的年輕美國設(shè)計師改造老化的奢侈品牌已成風(fēng)氣，其他例子包括Balenciaga任命Alexander Wang和Hugo Boss任命Jason Wu為創(chuàng)意總監(jiān)。他們?yōu)槠放茙砹嗣绹O(shè)計師對于年輕潮流和商品企劃的深刻本能，如今看來是傳統(tǒng)奢侈品牌最早的一輪年輕化轉(zhuǎn)型。

Humberto Leon和Carol Lim對于年輕人品味和商品的理解是毋庸置疑的。他們開設(shè)的Opening Ceremony是21世紀(jì)以來最成功的買手店之一。因此在街頭潮流文化還沒有像今天這樣強(qiáng)勢入侵傳統(tǒng)時裝界的十年前，Humberto Leon和Carol Lim就憑借為Kenzo帶來潮流化的印花圖騰設(shè)計令該品牌短暫復(fù)興。

Kenzo虎頭衛(wèi)衣的爆火與Riccardo Tisci為Givenchy帶來的早期潮流化設(shè)計幾乎同時發(fā)生。一時之間Kenzo虎頭和Givenchy鹿頭成為年輕奢侈品的標(biāo)志。

不過，作為最早將潮流與奢侈品掛鉤的兩個品牌，Givenchy和Kenzo都沒有真正踏準(zhǔn)10年后潮流化風(fēng)格的紅利。Givenchy的時任創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci雖然率先啟蒙了時尚界的街頭潮流化，為此后奢侈品與街頭時尚的合流鋪路，然而卻在2017年與品牌分道揚鑣，此時潮流文化的大肆盛行剛剛拉開序幕。Givenchy隨后任命了主張高級時裝屋傳統(tǒng)的Clare Waight Keller，徹底與市場背道而馳。

有些事情做得太早或太晚都不對，Kenzo也是如此。在2019年以前，Kenzo雖然創(chuàng)造了爆款，卻一直未能借勢實現(xiàn)業(yè)績的迅猛增長，長期處于LVMH的邊緣，年收入不足4億歐元。

此外，美國設(shè)計組合在傳統(tǒng)奢侈品牌的普遍短板也暴露了出來。除了制造爆款，他們未能幫助傳統(tǒng)奢侈品牌開展新的敘事，潮流化商品與Kenzo經(jīng)典的原始風(fēng)格相對割裂。如此一來品牌便不能充分利用歷史遺產(chǎn)進(jìn)行商業(yè)化延展，通過利潤豐厚的香水線和配飾線等擴(kuò)大營收。

在Humberto Leon和Carol Lim擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的后期，爆款發(fā)布的放緩和品牌故事的匱乏已經(jīng)令Kenzo愈發(fā)邊緣化，以至于二者離任時并不令業(yè)界驚訝。

這種對于市場趨勢的鈍感也反映在二者的Opening Ceremony項目上，隨著時間的推移，它在實體零售和歐美買手店沒落的背景下也成為概念買手店的“絕唱”之一。去年1月，意大利品牌管理集團(tuán)New Guards Group宣布收購Opening Ceremony，只購買后者的商標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)，并將全球4家店鋪全部關(guān)閉。Humberto Leon和Carol Lim擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)，專注于產(chǎn)品設(shè)計。

在這對設(shè)計師組合2019年離開后，接棒Kenzo的Felipe Oliveira Baptista沒有延續(xù)前任創(chuàng)意總監(jiān)注入的潮流化風(fēng)格，而是將來自Lacoste的法式運動休閑與品牌創(chuàng)始人高田賢三歡樂和多彩的原始風(fēng)格進(jìn)行結(jié)合。

不難看出Felipe Oliveira Baptista對高田賢三的致敬。在僅有的三個系列中，他帶來了視覺沖擊力極強(qiáng)的色彩和條紋、日式禪意風(fēng)格，以及戶外感突出的面料選擇，尤其是2021秋冬系列的短片中模特們裹著毯子跳舞，獲得了時裝評論界的好評。

這些運動輕便的作品不僅契合了高田賢三早期主張的可穿度，也試圖滿足疫情后人們對舒適性的追求，這也是由于Felipe Oliveira Baptista的首個系列就碰上了疫情爆發(fā)，他不得不從一開始就進(jìn)行創(chuàng)新思考，為品牌規(guī)劃一條新路。

他也為Kenzo發(fā)布了全新Logo，字體設(shè)計部分延續(xù)了舊版的風(fēng)格，例如字母的比劃采用了拆分設(shè)計，整體則換成了實心設(shè)計，在視覺上更加緊湊。他還幫助Kenzo推出Kenzo Sport運動休閑線，以加入不斷上升的運動賽道。

在高田賢三病逝前，他也稱贊了Felipe Oliveira Baptista對該品牌的愿景，認(rèn)為他非常成功地將他自己的身份帶入品牌，并把Kenzo帶到了一個新的創(chuàng)意高度。

然而現(xiàn)實是殘酷的。疫情的緊張完全遮蓋了Felipe Oliveira Baptista的種種努力，使得大眾市場全然沒有意識到Kenzo的全新改變。

LVMH為Givenchy選擇的Matthew M. Williams則是另一番命運。盡管也是在疫情中首個系列，Matthew M. Williams依然憑借與Kanye West、Virgil Abloh等潮流界人物的淵源以及個人品牌1017 Alyx 9SM在年輕市場的熱度，為新Givenchy帶來了遠(yuǎn)高于Kenzo的市場討論度。

微信公眾號LADYMAX曾經(jīng)指出，從Givenchy對Matthew M. Williams的任命可以看出，LVMH對于集團(tuán)旗下業(yè)績不振的中型奢侈品牌已經(jīng)失去耐心。

在Clare Waight Keller并不成功的三年試錯期后，LVMH對Matthew M. Williams的期望是顯而易見的。他需要通過融合高級時裝和潮流文化的產(chǎn)品，幫助Givenchy找回年輕人，振興手袋和鞋履配飾品類，帶來立竿見影的銷售提振。

從LVMH任命Dior男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones兼任Fendi女裝創(chuàng)意總監(jiān)的決定也可看出背后強(qiáng)烈的結(jié)果導(dǎo)向。LVMH試圖讓Kim Jones在Fendi如法炮制其對Dior男裝快速徹底的革新。

可見，長期依靠Louis Vuitton和Dior兩個核心品牌驅(qū)動時裝皮具部門的LVMH如今也意識到了加強(qiáng)第二梯隊品牌建設(shè)的重要性。

這個規(guī)模的品牌通常會陷入瓶頸。隨著行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重兩極化，中部品牌受到的擠壓越來越明顯，其所獲得的注意力和市場營銷資源也愈發(fā)有限，使得這類品牌在消費者眼中總是顯得“不痛不癢”。

相較之下，開云集團(tuán)旗下的中檔奢侈品牌正對LVMH形成威脅。Daniel Lee帶領(lǐng)下的Bottega Veneta 正接棒Gucci成為第二個增長點，去年銷售額同比上漲4.8%至12.1億歐元。Balenciaga在創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia的帶領(lǐng)下，終于在2019年收入突破10億美元。

一直以來，LVMH并不披露旗下各品牌的具體收入。在疫情前的2019年，LVMH時裝和皮具部門銷售額大漲20%至222億歐元，2020年該部門下跌3%至212億歐元。集團(tuán)在財報會議中提及開始發(fā)力的Fendi和Loro Piana，同時Loewe、Celine和Marc Jacobs等品牌的銷售表現(xiàn)也回到正軌，特別是Celine受到中國消費者熱烈追捧。

Kenzo和Givenchy都沒有出現(xiàn)在財報會議中。專門收集未上市公司財務(wù)狀況的數(shù)據(jù)分析公司Dun & Bradstreet估測，Givenchy 2018年收入約為4億美元，與Kenzo處境相當(dāng)，他們都亟需通過徹底的革新找回市場，進(jìn)入可持續(xù)的增長軌道，而Celine可以說是第二梯隊中第一個翻身的品牌。

進(jìn)入2021年，延綿不斷的疫情持續(xù)沖擊奢侈品銷售表現(xiàn)，正刺激LVMH加快對第二梯隊品牌的徹底清洗。

LVMH旗下奢侈男裝品牌Berluti首席執(zhí)行官Antoine Arnault上周在一份聲明中透露，品牌將結(jié)束與創(chuàng)意總監(jiān)Kris Van Assche的合作，且不會任命任何繼任者。Kris Van Assche從Dior男裝退居Berluti不過三年，如今一退再退令人唏噓。

最初Kris Van Assche從Dior調(diào)至Berluti本來就是LVMH戰(zhàn)略調(diào)整的代價。從2018年開始，LVMH動作迅速、大動干戈地進(jìn)行了20多年來罕見的人事變動，目的是與日漸崛起的開云集團(tuán)進(jìn)行對抗。

第一步是將極有爭議性的街頭潮流意見領(lǐng)袖、Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh招致Louis Vuitton男裝麾下。為此LVMH將原Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones調(diào)至Dior男裝部門，將原本擔(dān)任Dior男裝創(chuàng)意總監(jiān)長達(dá)11年的Kris Van Assche調(diào)至Berluti，在很多人看來是這是Kris Van Assche對Kim Jones的被迫讓位。此外，LVMH還Hedi Slimane加入Celine，以加固第二梯隊。

雖然Kris Van Assche在加入Berluti后帶來了一系列年輕化改革，但最終他既沒有為Berluti帶來像Kim Jones在Dior男裝那樣的現(xiàn)象級成功，也沒有滿足固有消費者對極致男士鞋履工藝的期待，后者對該傳統(tǒng)男裝品牌當(dāng)前模糊不清的定位感到不滿。

在集團(tuán)發(fā)力第二梯隊的整體戰(zhàn)略下，Berluti已經(jīng)到了不得不開始發(fā)力的節(jié)點。從Antoine Arnault的聲明來看，LVMH集團(tuán)似乎已經(jīng)為Berluti醞釀了另一個重要計劃，而Kris Van Assche并沒有被囊括在這個全新計劃中。

盡管Kris Van Assche在聲明中對Berluti的工作經(jīng)歷表示感激，卻依然難掩他在這場巨頭博弈中一路上退無可退的被動局面。很難說Kris Van Assche究竟是否是當(dāng)代奢侈品商業(yè)的犧牲品，畢竟殘酷的達(dá)爾文主義者或許認(rèn)為，這只是市場發(fā)展中必要的優(yōu)勝劣汰。

從Kris Van Assche的調(diào)動可以明顯地看出，那些經(jīng)受專業(yè)訓(xùn)練出身、基本功扎實但沒有建立起足夠強(qiáng)大個人號召力的上一代創(chuàng)意總監(jiān)正在巨頭競賽和社交媒體時代中被遺棄，取而代之的是未必精于時裝創(chuàng)意和剪裁卻自帶社交媒體影響力，有革新魄力和破局能力的創(chuàng)意總監(jiān)。LVMH大概率將為Kenzo任命一位這樣的創(chuàng)意總監(jiān)。

隨著前Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz上周末的離世，業(yè)界不得不感嘆來自傳統(tǒng)時裝世界的造夢者逐漸退出舞臺，讓位給那些在潮流領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨的新偶像。

那些屈指可數(shù)的、僅剩的舊世界明星設(shè)計師必定擁有不斷適應(yīng)市場的超凡能力。四年以來，Kim Jones讓Dior男裝徹底換新，大有與Dior女裝平分秋色之勢。Raf Simons在Prada找到了相對舒適的棲身之所。Hedi Slimane的Celine雖然在初期未能奏效，卻在疫情后的180度風(fēng)格轉(zhuǎn)變后終于得以商業(yè)變現(xiàn)。

在正確的策略下，老牌翻身已經(jīng)變得極為迅速，但關(guān)鍵在于誰能充當(dāng)這個英雄。