這個(gè)問題似乎在詢問某個(gè)品牌或人物在150年間如何保持長紅(即持續(xù)受歡迎)的秘訣。由于沒有具體的品牌或人物名稱,我將提供一些一般性的策略,這些策略被許多成功品牌和人物所采用:
1. "創(chuàng)新與適應(yīng)":不斷推出新產(chǎn)品或服務(wù),適應(yīng)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求。
2. "品牌定位":清晰的品牌定位可以幫助消費(fèi)者識(shí)別和記住品牌,并與之建立情感聯(lián)系。
3. "質(zhì)量保證":始終提供高質(zhì)量的產(chǎn)品或服務(wù),確保消費(fèi)者滿意。
4. "營銷策略":有效的營銷和廣告策略可以提升品牌知名度,吸引新顧客并保持老顧客。
5. "社會(huì)責(zé)任":承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,展現(xiàn)品牌的社會(huì)價(jià)值,可以贏得消費(fèi)者的尊重和信任。
6. "持續(xù)創(chuàng)新":不斷在產(chǎn)品、服務(wù)、營銷等方面進(jìn)行創(chuàng)新,保持品牌的活力。
7. "品牌傳承":對(duì)于家族企業(yè)或歷史悠久的企業(yè),傳承家族精神和歷史故事也是保持長紅的關(guān)鍵。
8. "顧客關(guān)系管理":建立良好的顧客關(guān)系,提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),增加顧客的忠誠度。
9. "跨界合作":與其他品牌或行業(yè)進(jìn)行跨界合作,可以擴(kuò)大品牌影響力和市場(chǎng)覆蓋。
10. "持續(xù)學(xué)習(xí)":關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài),學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)點(diǎn),不斷改進(jìn)自身。
如果你能提供更具體的信息,比如品牌或人物的名稱,我可以給出更詳細(xì)的答案。
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在巴黎工坊的絲綢堆里,在紐約街頭的涂鴉墻下,在元宇宙的像素矩陣中——時(shí)尚從未停止與人類文明對(duì)話。
從維多利亞時(shí)代的華服陳列到當(dāng)代多元文化的解構(gòu)主義,BAZAAR的造型師始終處于審美浪潮的尖端。他們用顛覆性的創(chuàng)意重新定義“風(fēng)格”的邊界,將服裝從功能性的遮蔽物升華為文化符號(hào),將模特從衣架轉(zhuǎn)化為故事的講述者。每一組大片、每一件華服、每一次顛覆,150年,32000頁,超過2000場(chǎng)視覺實(shí)驗(yàn)——BAZAAR的每一場(chǎng)造型革命,都是時(shí)裝留下的時(shí)代印記。

19世紀(jì)末,高級(jí)時(shí)裝屋的崛起催生了最早的“造型”概念。

被譽(yù)為“高級(jí)定制之父”的英國設(shè)計(jì)師Charles Frederick Worth,不僅于1858年在巴黎創(chuàng)立了首家高級(jí)時(shí)裝屋,更通過搭配成套服飾與配飾,奠定了現(xiàn)代時(shí)裝造型的雛形。

他要求模特(當(dāng)時(shí)多由其妻子Marie Vernet擔(dān)任)在沙龍中動(dòng)態(tài)展示服裝,頭戴羽毛帽、手持陽傘,將單品組合為完整的“造型”——這一概念徹底改變了貴族女性隨意混搭服飾的習(xí)慣,而這種以實(shí)際人體著衣的模特展示也成為后來時(shí)裝模特表演的開端。

1867年,美國南北戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后的第二年,《Harper's BAZAAR》以大開本16頁的形態(tài)誕生。創(chuàng)刊號(hào)上,主編瑪麗·路易絲·布斯(Mary Louise Booth)以“為優(yōu)雅女性提供知識(shí)、品味與靈感”為宗旨,開創(chuàng)性地將時(shí)裝插畫、文學(xué)短篇與生活指南結(jié)合。
彼時(shí)美國社會(huì)正經(jīng)歷戰(zhàn)后重建,女性開始走出家庭參與公共事務(wù),而每周六準(zhǔn)時(shí)送達(dá)的芭莎雜志,以20版內(nèi)容為上層女性提供精神慰藉與實(shí)用指南——從巴黎最新裙撐設(shè)計(jì)到家庭園藝技巧,從簡·奧斯汀小說連載到女性參政討論,不知不覺間成為女性啟蒙的隱形課堂。

1894年,《Harper’s BAZAAR》首次以插畫形式呈現(xiàn)Worth設(shè)計(jì)的晚禮服,畫中貴婦的蓬裙、手套與珠寶的搭配比例,成為當(dāng)時(shí)美國上流社會(huì)的著裝模板。這種通過雜志傳播“完整造型”的模式,悄然播下了時(shí)尚民主化的種子。

第一位傳奇編輯Carmel Snow執(zhí)掌《Harper’s BAZAAR》后,確立了現(xiàn)代時(shí)尚雜志的超前審美意識(shí)。在20世紀(jì)20年代的經(jīng)濟(jì)蕭條期,當(dāng)女人們還穿著標(biāo)準(zhǔn)尺碼的及膝長裙時(shí),《Harper's BAZAAR》就開始討論有關(guān)“迷人代碼”的話題。
1947年,Carmel Snow在巴黎秀場(chǎng)觀看Dior首場(chǎng)時(shí)裝發(fā)布會(huì)時(shí)評(píng)價(jià)說:“我親愛的迪奧先生,你設(shè)計(jì)的禮服真是展現(xiàn)了‘新風(fēng)貌’(NEW LOOK)!”緊身胸衣以更隱秘的方式回歸,將戰(zhàn)后女性從實(shí)用主義軍裝風(fēng)拉回奢華夢(mèng)境——不再是束縛,而是對(duì)女性重獲經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)的禮贊,這陣由BAZAAR率先刮起的風(fēng)潮風(fēng)靡至今。


20世紀(jì)50年代是一個(gè)誕生大師和偶像的年代,巴黎的高級(jí)時(shí)裝業(yè)開始進(jìn)入巔峰狀態(tài),Dior、Balmain、Chanel等人決定了50年代巴黎時(shí)尚女性的形象。與《Harper's BAZAAR》有過密切合作的Richard Avedon、Peter Lindbergh 、Patrick Demarchelier等攝影大師為BAZAAR留下了許多歷史上的經(jīng)典造型,直到現(xiàn)在也時(shí)常被用來致敬。

在20世紀(jì)初,造型師的角色還沒有明確定義,時(shí)尚雜志編輯和攝影師通常自己負(fù)責(zé)模特的造型。

時(shí)尚編輯雖然并非嚴(yán)格意義上的造型師,但時(shí)任BAZAAR時(shí)尚編輯的Diana Vreeland以“編輯即造型師”的理念,開啟了造型藝術(shù)的革新時(shí)代。

Diana Vreeland豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)塑造了她獨(dú)特的審美和開闊的視野,使她勇于打破傳統(tǒng)束縛。在比基尼風(fēng)潮剛剛涌動(dòng)時(shí),她就預(yù)見到這款單品將引發(fā)變革,將比基尼形容為“一顆時(shí)尚界的原子彈”。她力排眾議在雜志刊登了首組比基尼大片,拍攝時(shí)模特的肌膚露出程度令整個(gè)編輯部嘩然。
面對(duì)不理解的聲音,Diana Vreeland毫不畏懼地“你們這樣的態(tài)度,就像文明倒退了一千年”。她通過這場(chǎng)視覺革命,實(shí)質(zhì)性地推動(dòng)了女性身體自主權(quán)的討論。

Diana Vreeland熱衷于自由張揚(yáng)的美學(xué)風(fēng)格,她讓模特不必像過去一樣身著盛裝擺出優(yōu)雅姿勢(shì),而是以自然隨性、充滿生活氣息的狀態(tài)出現(xiàn),甚至忘記鏡頭的存在。
Diana Vreeland與攝影師Louise Dahl-Wolfe曾為雜志拍攝了一組名為“飛向太陽谷”的時(shí)裝系列。模特的小麥色皮膚在亞利桑那州充足的陽光下略顯粗糙,與身上絲滑精巧的圍巾形成對(duì)比,帶來了極具沖擊力的時(shí)尚敘事。

最具有革新精神的20世紀(jì)60—70年代撲面而來,這個(gè)年代涌現(xiàn)出的靈感和思路,令設(shè)計(jì)師在今天都取之不盡。1966年,Yves Saint Laurent以他的摯友Loulou de la Falaise 為靈感繆斯,設(shè)計(jì)出了YSL品牌舉世經(jīng)典的“吸煙裝”,一發(fā)布便引起當(dāng)時(shí)時(shí)裝界的轟動(dòng)。

那時(shí)保守的大眾審美認(rèn)為,女性如果效仿男士穿西裝,會(huì)被認(rèn)為不倫不類,更有甚者認(rèn)為這樣是侵犯了男性尊嚴(yán)。但主編Nancy White堅(jiān)持用8頁篇幅展示女性穿西裝抽雪茄的形象,宣告性別界限的消融。


20世紀(jì)60年代“迷你裙”的誕生掀起了一場(chǎng)服裝革命,女性再也不用受到裙擺的限制,釋放了雙腿,開始渴望展現(xiàn)自己的身體。黑色絲襪被Edie Sedgwick帶進(jìn)了大眾視野,一度成為當(dāng)時(shí)最時(shí)尚的單品。

《Harper's BAZAAR》也開始摒棄50年代沉悶整齊的穿衣風(fēng)格,帶領(lǐng)女人們嘗試太空服、A-Line高腰剪裁、緊身衣、金屬涂層的外套、吊帶裙、半透明風(fēng)衣、網(wǎng)眼襪……

1990年6月,美國版《Harper's BAZAAR》以“Not So Virginal”為題發(fā)布封面故事,記錄了流行歌后Madonna在“Blond Ambition Tour”巡演中的革命性造型——由讓·保羅·高緹耶(Jean-Paul Gaultier)設(shè)計(jì)的香檳色錐形緊身胸衣。身著錐形胸衣的麥當(dāng)娜像一名身披鎧甲的女戰(zhàn)士,不僅展示出了女性的身體美,更展示著女性獨(dú)有的力量美。
這場(chǎng)視覺風(fēng)暴不僅重新定義了女性身體表達(dá)的邊界,更通過BAZAAR的鏡頭,將“內(nèi)衣外穿”的理念推向全球輿論中心,成為了一種女性力量與自由的象征。

用太空服預(yù)言科技革命、用超模身體挑戰(zhàn)種族偏見,《Harper’s BAZAAR》這150多年間始終在同一個(gè)問題:什么是時(shí)代認(rèn)為“值得追求的美”?

1959年,BAZAAR以一張封面改寫了時(shí)尚界的“膚色敘事”。China Machado,一個(gè)名叫“中國”的混血模特,眉眼之間流轉(zhuǎn)著東方美的韻味,身穿一襲粉色禮服的她,出現(xiàn)在《Harper's BAZAAR》1959年2月刊封面上,成為首位登上BAZAAR的非白種人模特。


20世紀(jì)90年代是“群星閃耀”的年代,也是模特界開始變得“有色”的年代。1965年,被譽(yù)為第一位黑人超模的Donyale Luna登上英國版《Harper's BAZAAR》。時(shí)隔30年,以超模Naomi Campbell為代表的黑人模特們開始進(jìn)入人們的視野。就如發(fā)表于《Harper’s BAZAAR》1997年2月刊,主題為“The Fresh Tones” 的大片,不僅是攝影史上的杰作,更是時(shí)尚圈向世界遞交的和解信箋:美的光譜,從未有邊界。


直到21世紀(jì)的今天,這場(chǎng)和解仍在延續(xù)。英國版《Harper’s BAZAAR》2018年拍過一組攝影專題:由造型師Charlie Harrington精心裝點(diǎn)的五位女孩身穿華服,恣意地在莊園內(nèi)穿梭。跳繩、爬樹、探險(xiǎn),在這場(chǎng)只屬于女孩的派對(duì)里,不同膚色的模特享受著最純粹快樂的相處。



從Naomi在20世紀(jì)90年代掀起的“黑色風(fēng)暴”,到如今封面故事中不同膚色的面孔交織共生,BAZAAR始終在用視覺語言對(duì)抗著隱性歧視。每一張跨越種族的封面,都是對(duì)時(shí)尚界血統(tǒng)論的無聲反擊,亦是多元時(shí)代最優(yōu)雅的注腳。
21世紀(jì),隨著全球化浪潮來襲和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,BAZAAR成為跨文化的翻譯者。2001年中國版《時(shí)尚芭莎》創(chuàng)刊號(hào)面世,構(gòu)筑起國內(nèi)讀者與國際時(shí)尚潮流的橋梁。



在《時(shí)尚芭莎》2009年1月刊中,鞏俐演繹了海盜爺John Galliano時(shí)期的Christin Dior 2007春夏高定“蝴蝶夫人”等系列,她眼角的東方神韻與服裝造型中的西方輪廓在自然中共生,既復(fù)刻了Dior黃金年代的極致工藝,亦以東方皮囊重構(gòu)西式骨架,讓大洋彼岸的巴黎工坊聲息穿越半個(gè)世紀(jì),與東方美學(xué)交織出文明碰撞的鋒芒。

李冰冰曾連續(xù)11年登上《時(shí)尚芭莎》封面,其中最經(jīng)典的要屬2010年10月刊黑發(fā)紅唇搭配紅色發(fā)飾的造型,這張封面也被評(píng)為《Harper's BAZAAR》2010年全球最佳封面,在中國時(shí)尚攝影史上繪制了濃墨重彩的一筆。

2011年由李東田擔(dān)任造型師,為章子怡打造的《時(shí)尚芭莎》封面造型把中國造型的水準(zhǔn)推向亞洲的巔峰,那張復(fù)古中帶著柔美、大氣中夾雜冷艷的臉驚艷了世界。

BAZAAR始終在解構(gòu)文明的邊界,未來我們或許還會(huì)見證更多的第一次。當(dāng)巴黎工坊的縫紉機(jī)聲與非洲的鼓點(diǎn)、倫敦的鐘聲與敦煌飛天的飄帶在同一個(gè)頻率共振,時(shí)尚便完成了它最本質(zhì)的使命:證明人類對(duì)美的渴望,從始至終都是一致的。當(dāng)讀者翻開最新一期的雜志,仍能聽見1867年那個(gè)紐約深秋發(fā)出的聲音——美,是永不妥協(xié)的自由。那些曾被別針固定、被絲線縫合、被像素重構(gòu)的瞬間,終將連綴成一部關(guān)于自由與創(chuàng)造的史詩。而BAZAAR所引領(lǐng)的時(shí)尚潮流,始終是這部史詩的第一行詩。