中國的奢侈品牌走向世界是一個復(fù)雜的過程，涉及到品牌建設(shè)、市場定位、文化認(rèn)同等多個方面。以下是一些可能有助于中國奢侈品牌走向世界的時間節(jié)點和因素：
1. "品牌成熟期"：一般來說，一個品牌需要經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，才能形成獨特的品牌形象和深厚的品牌文化。中國奢侈品牌如周大福、周生生等，已經(jīng)具有較長的歷史，但走向世界還需要進一步成熟。
2. "國際市場認(rèn)可"：中國奢侈品牌要走向世界，必須獲得國際市場的認(rèn)可。這需要品牌在產(chǎn)品設(shè)計、品質(zhì)、服務(wù)等方面與國際一流奢侈品牌保持競爭。
3. "文化輸出"：中國奢侈品牌要走向世界，還需要借助文化輸出，讓世界了解中國的傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代時尚。例如，通過舉辦展覽、參與國際時尚周等活動，展示中國文化的魅力。
4. "全球化戰(zhàn)略"：中國奢侈品牌需要制定全球化戰(zhàn)略，包括市場拓展、品牌合作、人才引進等方面。這需要品牌具備較強的國際視野和執(zhí)行力。
5. "政策支持"：政府政策支持也是中國奢侈品牌走向世界的重要因素。例如，通過稅收優(yōu)惠、出口補貼等政策，鼓勵和支持國內(nèi)奢侈品牌拓展國際市場。
根據(jù)以上因素，以下是一些可能的時間節(jié)點：
1. "5-10年"：在5-10年內(nèi)，中國奢侈品牌有望在亞洲市場取得更大的成功，并逐步拓展到歐洲、北美等地區(qū)。
2. "10-20年"

相關(guān)內(nèi)容：

開云、歷峰和Hermès集團都涉足過中國奢侈品牌的發(fā)展，但迄今為止，沒有一個品牌在國際市場上引起巨大反響。原因何在？

英國倫敦——2006年，張安驊（Angel Chang）決定要做面向未來的服裝。這位美籍亞裔設(shè)計師曾經(jīng)創(chuàng)立了一個屢獲殊榮的品牌，專注于研究自熱內(nèi)襯、可以發(fā)光或變色的創(chuàng)新面料。但僅僅兩年后，她就對技術(shù)在推動紡織品創(chuàng)新方面的作用大失所望。

隨后不久，張安驊就搬離紐約，住進了中國貴州省的一個偏遠(yuǎn)山村。她的目標(biāo)是：向少數(shù)民族的長者們學(xué)習(xí)使用古老技術(shù)來種植、織造、紡編、染色，然后手工縫制出自己的衣服。將時尚徹底慢下來。

那次“探險”，為張安驊于今年6月11日正式推出的同名奢侈時裝品牌Angel Chang，種下了希望的萌芽。在其網(wǎng)站上，該品牌將自然染色原生棉織物運用在休閑紐扣襯衫以及闊腿褲上，藍(lán)色、米色與黃色交替出現(xiàn)，這些顏色由木藍(lán)植物、土壤和梔子花莢中提取而來，價格定在425美元至1220美元之間。

就當(dāng)下而言，開展任何業(yè)務(wù)都很艱難，更不用說在美國推出一個中國制造的、合乎道德標(biāo)準(zhǔn)的奢華時裝品牌了。盡管如此，張安驊認(rèn)為將“中國制造”的奢侈品推向世界的時機已經(jīng)成熟，而且這樣做的并不只有她一個。然而，在以歐洲為中心的奢侈品生態(tài)系統(tǒng)中，嘗試解決供應(yīng)鏈、物流和營銷等問題的中國制造品牌，要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

從奢侈品消費者到生產(chǎn)者

對許多人來說，奢侈品會讓人聯(lián)想到歐洲工作室或“小工坊”的形象，其歷史可以追溯到路易十四統(tǒng)治時期，也就是將法國確立為全球奢侈品行業(yè)中心的17世紀(jì)。

但中國自己的奢侈品起源，或許是在5000年前的養(yǎng)蠶業(yè)（制絲技術(shù)）被發(fā)明之時?！?strong>從歷史角度來看，奢侈品始自中國，只不過這一點已經(jīng)被人們遺忘了，”張安驊意指公元前2世紀(jì)的絲綢之路。如今，中國大陸被譽為全球最大的服裝制造地，也曾一度是時裝生產(chǎn)成本最低的地方之一，但卻很少與“奢侈”二字真正掛鉤。

在愛國主義情緒和全球需求不斷增長的推動下，Ximon Lee、Ming Ma和Shushu/Tong等當(dāng)代中國設(shè)計師品牌成為中國及西方買手的最愛，但情況開始改變。不過，China Luxury Advisors的聯(lián)合創(chuàng)始人Renee Hartmann認(rèn)為，中國制造的奢侈品牌將在銷售上遇到困難：“對于奢侈品來說，的確需要花費一些時間才能真正且廣泛地支撐起它的高價位?！?/p>

即便如此，時尚界對中國傳統(tǒng)手工藝的關(guān)注已經(jīng)有一段時間了。Marni和優(yōu)衣庫（Uniqlo）等品牌都與少數(shù)民族工匠有過合作，像陳安琪（Angel Chen）這樣的后起之秀也將當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族手工藝融入了自己的系列設(shè)計中。

新冠疫情爆發(fā)之后——在某種程度上加強了大陸消費者的愛國情緒，中國消費者在奢侈品行業(yè)的話語權(quán)將比以往任何時候都更大。貝恩咨詢公司（Bain）的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國市場將占全球奢侈品消費份額的一半。

盡管與中國有關(guān)的商業(yè)討論往往圍繞著中國的消費引擎角色來展開，但一個成功的奢侈品出口市場可能也會讓中國的文化遺產(chǎn)得到應(yīng)有的關(guān)注?！笆菚r候讓世界看到中國時裝業(yè)目前的發(fā)展動態(tài)了，不僅僅是從向它銷售產(chǎn)品的角度，而是從更深層次去理解中國文化，”上海公關(guān)公司Boh Project的創(chuàng)始人Bohan Qiu表示。

人多力量大？

雖然還有諸多嘗試尚未取得成功，但一個懂得如何在品質(zhì)與潮流之間保持微妙平衡，并且表現(xiàn)杰出的中國奢侈品牌，也有可能成為歐洲集團的主要收購目標(biāo)。

“中國的影響力正在顯現(xiàn)。我相信，對于一個與中國文化息息相關(guān)的奢侈品牌來說，真的有其發(fā)展機會與空間，而疫情也推動了這一點，”上下（Shang Xia）的首席執(zhí)行官兼藝術(shù)總監(jiān)蔣瓊耳如是說。其與Hermès集團一起創(chuàng)立了上下，該品牌90%的產(chǎn)品都由中國制造，Hermès持有90%的股份。據(jù)報道，Hermès每年在該品牌身上花的投資超過1330萬美元，直到2013年，蔣瓊耳表示這一數(shù)字已經(jīng)有所變化。

蔣瓊耳坦言，盡管有業(yè)界知名的大集團作后盾，但上下并沒有取得巨大的成功，甚至還沒有實現(xiàn)收支平衡——雖然“很接近了”?！?strong>除了金錢之外，奢侈品牌還要傾注更多的時間與愛，”她說。

其他實力雄厚的集團也采取了類似舉措。2012年，開云集團收購了由蔣瓊耳丈夫Guillaume Brochard創(chuàng)立的中國珠寶品牌Qeelin。歷峰集團在2017年時賣掉了當(dāng)時持有的上海灘（Shanghai Tang），有報道稱，該品牌未能成功轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚯ъ淮奈魇缴莩奁放啤?/p>

到目前為止，這些品牌都沒有在中國引起巨大反響，部分原因在于，拉動銷售增長的年輕中國消費者們對這些品牌的傳統(tǒng)設(shè)計美學(xué)缺乏熱情。蔣瓊耳透露，上下正準(zhǔn)備推出首款運動鞋，以吸引喜歡潮牌的年輕粉絲。

Hartmann還表示，投資一家獨立品牌，可以讓集團旗下的頂級品牌不再急于迎合中國消費者的設(shè)計需求。它還可以為更廣泛的業(yè)務(wù)注入當(dāng)?shù)貙I(yè)知識，并提供嘗試新事物的機會——對于核心投資組合而言，無論是手工藝還是市場趨勢，這些都有可能被視為與品牌關(guān)系不大，但“也是大奢侈品集團所需要的”。

遲來的喜悅

中國擁有豐富多樣且技能高超的手工業(yè)者，但該行業(yè)相對有些零散，缺乏像歐洲那樣能夠?qū)⒐S、供應(yīng)商與分銷商連接在一起的網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)?！?strong>中國沒有像意大利或法國一樣的奢侈品生態(tài)系統(tǒng)，而這是該行業(yè)的基礎(chǔ)，”蔣瓊耳說。

從零開始構(gòu)架基礎(chǔ)設(shè)施，是一項長期投資，并且需要自上而下的支持以及人才儲備。獨自做這件事情很有挑戰(zhàn)性。張安驊的品牌雖然是最近才推出的，但她在2012年時就向巴黎買手展示了她的第一個試水系列。“我們不知道如何進行批量生產(chǎn)，因為所有產(chǎn)品都是手工制作的，”她在Zoom的電話訪談中告訴BoF。

在后來的幾年里，張安驊利用史密森學(xué)會（Smithsonian）提供的資金，于貴州開展培訓(xùn)項目，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程，并在當(dāng)?shù)胤菭I利組織的幫助下，對手工藝作品進行定價，還解決了供應(yīng)鏈物流的問題。同時，她還為一些巴黎及米蘭的品牌做設(shè)計或者是其他靈活的工作，來幫自己的品牌籌集資金并尋求贊助。但最大的挑戰(zhàn)出在溝通上。“一開始我不會說中文，所以我請了一名翻譯。我花了好幾年的時間，才可以做到只身一人前往貴州，”她回憶道。

蔣瓊耳對此感同身受。從蘇州的刺繡大師到內(nèi)蒙古的羊絨牧民，上下在2008年就開始尋找手工藝匠人，如今該品牌已經(jīng)與全國各地的30家工坊達(dá)成合作?！?strong>我們只有工藝，但沒有管理和運作流程……我們必須找到工匠，把流程帶給他們，并與他們攜手共進。這是一個漫長的過程。”

十年后，這項工作才剛剛開始獲得回報，該品牌去年的收入比2018年同比增長了50％。

如果沒有耐心的投資者給予支持，設(shè)計師應(yīng)該嘗試其他方法，來解決奢侈品手工業(yè)資源密集型的本質(zhì)問題。“你不僅需要錢，還需要時間，”蔣瓊耳說，你還需要成為某種類型的企業(yè)家：“保持小規(guī)模并創(chuàng)造出漂亮的產(chǎn)品，但如果你想要擴張并變得卓越，獨立去做是非常困難的”。

向中國推廣“中國制造”

世界上許多地方仍在貶低“中國制造”的品牌，但是在歐洲、美國和中國進行的多次市場調(diào)研讓張安驊相信，她的奢侈品牌的確有著可觀的消費需求，“如果不是人們希望我做這些衣服，那么我現(xiàn)在就不會發(fā)布這個品牌了”。

她的品牌故事從不同角度揭露了許多痛點：美國消費者青睞與慈善有關(guān)的培訓(xùn)項目以及對工匠支付的公平酬勞，歐洲人是品質(zhì)與工藝的擁護者，中國人則支持她將他們的工藝文化融入品牌中。然而，許多中國人還不愿意為此支付高昂的價格。

作為解決方案之一，張安驊將首先專注于美國和歐洲市場，然后再將品牌帶回“本土”——這是非西方品牌經(jīng)常采用且往往能成功的策略。“我在中國的時候，得到的建議是首先要獲取西方市場的認(rèn)可……這樣，它就會向中國人發(fā)出一個信號，表明這個品牌是有價值的?！?/p>

Hartmann認(rèn)為，還有其他選擇。即使某個品牌沒有在西方引起轟動，它也可能會在中國大陸取得成功，尤其是在愛國主義興起、電商幫助設(shè)計師避免于實體店耗費資金的情況下?！叭藗兿Ｍ业阶约合矚g的中國品牌，”她說：“先向西方挺進是一種方法，但不是唯一的可選戰(zhàn)略?！?/p>

歸根結(jié)底，品牌需要籌集足夠的資金，去投資并充分開發(fā)它們所選擇的市場。就像構(gòu)建供應(yīng)鏈一樣，打造品牌及其背后的故事也需要傾注多年的投資。

“奢侈品牌不是一夜之間就能建成的，”Qiu說：“歐洲玩家在這場游戲中的起步時間早得多，因此它們?nèi)蕴幱陬I(lǐng)先地位?！?/p>

翻譯：Irina Li